Всего несколько сезонов назад едва ли возможно было представить в коллекции Alberta Ferretti топы, шорты и рабочие комбинезоны. В конце концов, она — королева модного Милана, создательница самых гламурных образов своего времени. Но королева сильна в расчетах и делает ставки на поколение совсем юных клиенток, таких как Кендалл Дженнер или Джиджи Хадид причем не тогда, когда они «в образе», а когда они живут своей обычной повседневной жизнью. Именно поэтому большая часть коллекции стала по сути вариацией на тему рабочей униформы — в разных видах — от платьев до костюмов. Цвета неброские, но из теплой гаммы — серый, коричневый, оливковый, терракотовый. Финал, конечно, посвящен вечерним выходам, но и здесь концепция меняется. Все вечерние платья представлены исключительно в черном цвете, много прозрачных вставок и мини-юбок, словом, все это тоже предназначено для миллениалов.
Tag Archives: Fashion One
Richard Quinn SS 2019
Менее чем за год показы Ричарда Квинна получили статус одних из самых посещаемых и ожидаемых на неделе моды в Лондоне. В прошлый раз там присутствовала королева Елизавета, в этот раз толпа баеров и редакторов модных изданий была уже готова к осаде первых рядов, но дизайнер решил иначе. Первый ряд был отдан студентам курса искусства из школы Квинна в Лондоне и колледжа Сент-Мартинс. Таким образом Квинн хотел привлечь внимание к недостаточному финансированию художественных программ, которые дают шанс проявить себя в том числе и таким таким как он.
А Квинн проявляет себя ярко. Уж опробованные в минувшем сезоне флоральные принты в этот раз стали еще насыщеннее, а также добавилась тема экзотической живой природы — полоски зебры, пятна леопарда, перья страусов. При этом дизайнер практически не отходит от стандартных форм бальных платьев — акцент на талии, ярусы кружев, пышные многослойные юбки — все это могло бы привлечь и наверняка привлечет внимание светских львиц, ищущих себе наряд для нового выхода на красную дорожку. Это уже случилось в прошлом мае, когда Амаль Клуни поднялась по лестнице Музея Метрополитан в одном из его роскошных творений.
Burberry SS 2019
Рикардо Тиши хочет собрать под сенью Burberry все поколения: «Матери и дочери, отцы и сыновья, — поясняет он. — Коллекция называется «Королевство» и представляет собой своего рода лоскутное одеяло, удивительную смесь стилей и образов жизни прошлой и современной Англии». Условно коллекцию можно разделить на три части: утонченная — где представлены классические тренчи, платья с плиссированной юбкой в бежевом и оливковом цветах, расслабленная — где упомянутая классика приобретает более повседневный вид и вечерняя — с двухслойными платьями из основы и тюлевого верха и черными туниками свободного кроя. Мужские модели, также представленные здесь, были еще менее дифференцированы, разве что пиджаки сменяли парки и куртки. Тиши хочет создать универсальный гардероб универсального англичанина, который в нынешнее время может иметь любой цвет кожи и происхождение, но при этом является и носителем традиций, складывавшихся в этой стране на протяжении веков. Британский средний класс меняется, но остается привержен своим ценностям.
KATERINA RUTMAN SS19 Ukrainian Fashion Week
Коллекция Katerina Rutman demi couture SS19 посвящена висячим садам Семирамиды. С виду они напоминали пирамиду и состояли из четырех ярусов-балконов. Поэтому в коллекции прослеживается сочетание геометрических форм в силуэтах с флористическими принтами, напоминающие цветущие зеленые холмы. Текстуры и узоры воодушевлены образцами художественного искусства древней Асиирии. Палитра цветов — комбинация травянисто-зеленого, чистого белого, молочного, амаранта, а также оттенка сирени, розового, небесно-голубого.
Фото: UFW
Huishan Zhang SS 2019
В случае с Huishan Zhang сложно говорить о передовом дизайне или какой-либо модной революции. Тем не менее, бренду присуще чувство стиля и умение сочетать его с интересными маленькими деталями, благодаря чему достаточно классические вещи выглядят всегда современно и свежо. В этот раз такой деталью стал принт, который, предположительно, коррелирует с работами художницы Вивьен Чжан, у которой в эти же дни проходит выставка в Лондоне. Между дизайнером и художницей, которые знакомы и даже являются творческими партнерами, есть определенная связь, выставка и коллекция взаимодополняют друг друга. Необычные графические узоры, абстрактные и в то же время обладающие узнаваемыми чертами, стали одновременно и объединяющей основой для моделей коллекции, и тем необходимым элементом, который позволяет уравновесить чуть приторную цветовую гамму коллекции и ее подчас слишком уж традиционные силуэты.
David Koma SS 2019
Фильм Пьедро Альмодовара «Поговори с ней» и классический испанский танец — фламенко — вот два главных источника вдохновения для Давида Комы в этом сезоне. Только не ищите реплик и цитат, речь идет о настроении (пожалуй, только широкие оборки, украшающие низ длинных узких юбок напрямую отсылают зрителя к костюму танцовщиц). Кома меняется и меняет свою одежду. Как минимум здесь теперь становится больше платьев в противовес обилию костюмов, которыми дизайнер увлекался раньше. Кроме того, Кома известен своей любовью к жестким конструкциям, которая когда-то сблизила его с Mugler, но сейчас линии хоть и остаются четкими, а силуэты прозрачными, в ансамблях все же появляется плавность, мягкость, что происходит в том числе и благодаря использованию более мягких и пластичных фактур. Ну и наконец нельзя не отметить непривычное разнообразие в цветовой гамме. Обычно сдержанную и минималистичную палитру Кома в этот раз разбавляет яркими и глубокими оттенками фиолетового и зеленого.
Erdem SS 2019
Концептуальный материал новой коллекции Эрдема Моралиоглу буквально сам приплыл к нему в руки в этом сезоне. Купив новый дом в Блумсбери он с удивлением узнал, что именно в нем жили когда-то знаменитые Стелла и Фанни — в жизни Фредерик Парк и Эрнест Боултон, шокировавшие всех своими переодеваниями и прогулками по улицам в женском платье. Это была настоящая пощечина Викторианской эпохе и настоящий подарок для Моралиоглу, который обожает работать на стыке прошлого и современности. Выбор был сделан естественным образом — чопорные викторианские наряды дополнились кокетливыми деталями из времени настоящего, а лица манекенщиц скрывала плотно обвязанная вокруг шляпок вуаль, не дающая понять, кто именно сегодня надел это платье.
Gareth Pugh SS 2019
Необычные, дерзкие, футуристические коллекции давно стали визитной карточкой Гарета Пью? однако в этот раз показ был еще более особенным, чем всегда. По другому быть просто не могло, потому что он одновременно стал и вечером памяти подруги и учительницы Пью — панк-дизайнера и стилиста Джуди Блэм, которая ула из жизни в феврале этого года. В связи с этим Пью отдает дань уважения одной из ее любимых концепций, которая сроднила и сблизила их обоих — так называемому «обществу аутсайдеров, Лондону, как колыбели творческого экстремизма». Пью создает ансамбли на стыке одежды и инсталляции: здесь много ансамблей из одинаковой фактуры, но разных форм и силуэтов, одежда также является как бы продолжением тела — именно так, например, был создан образ беременной девы в латексном платье, появившейся в самом финале.
Temperley London SS 2019
Последние несколько сезонов Элис Темперли ставила эксперименты на тему милитари и сафари. Безусловно успешные коллекции, они все же уже исчерпали себя. Кажется, клиентки, насладившись образом сильной женщины, все же вспоминают о том, что им так нравится — кружева, вышивка и пастельная цветовая гамма. Не так-то просто перейти к этой вечной теме от предыдущей, но Temperley London неплохо удается: в начале показа появляются брючные костюмы и платья рубашки в тропическо-африканской теме (главными мотивами становятся полоски зебры и этнический принт), а затем случается плавный переход к теме русского балета. Многослойные юбки из тюля напоминают о пачках балерин, а главным способом декора становится затейливая вышивка и аппликация. Сложно назвать все эти приемы новыми, но после значительного перерыва классические образы выглядят необыкновенно свежо.
Julien Macdonald SS 2019
Если это сексуально в стереотипном понимании этого слова — это будет работать. Такая фраза предельно точно описывает и коллекции Julien Macdonald и, видимо, отношение к делу самого Макдональда, который, напевав на гендерные скандалы, продолжает делать то, что получается у него лучше всего — умопомрачительные и чувственные платья и ничего кроме них.Очень жаль, что жанр этот сейчас переживает кризис как таковой, а многие из фирменных приемов Макдональда — глубокие вырезы, широкие и острые плечи, приобретают оттенок вторичности. Это зависит не от дизайнера — такова эпоха и правила игры в ней. И, казалось бы, ситуацию можно было «поправить» , внеся небольшие коррективы, например, добавив хотя бы парочку гламурных свитеров, чтобы стать чуть ближе к заветному casual. Но Макдональд остается верен себе — его одежда предназначена для «тусовочных людей», такой и остается. В конце концов, как показывает практика и результаты бизнеса, правило, уже упомянутое ранее, пока работает безотказно.