Armani Privé Couture SS 2018

В пресс-релизе, который Armani Privé распространил накануне показа, значилось, что коллекция вдохновлена небом, со всем многообразием его цветовых нюансов. Но взгляды и мысли присутствующих на показе были обращены отнюдь не к небу. В преддверии приближающегося Оскара все заботятся о земном — выбирают наряды для предстоящей церемонии или делают ставки на то, какие наряды выбрали звезды и их стилисты. Armani Privé — бренд для «серьёзных» знаменитостей, вроде Марион Котийяр или Изабель Юппер, сидевших на показе в первом ряду. По правде говоря, глядя на шоу Армани, сложно предположить, что могло бы появится на женщинах, подобных им. Armani Privé всегда выглядит чуть более формально, чем ожидается для таких случаев, но неизменное присутствие лэйбла на красных дорожках год за годом демонстрирует обратное. Действительно, едва ли можно представить себе Котийяр или Юппер в полосатых комбинезонах или супер коротких платьях, которые, кажется, представляют собой один объемный бант и ничего более. Но есть и более сдержанные варианты, как например целая линейка узких брюк в сочетании с облегающими жакетами или расшитыми блестками туниками.

Да, небо в этот вечер опустилось на землю — в хорошем смысле этого слова — присутствующие на показе могли наблюдать всю палитру небесных оттенков от нежной рассветной дымки до сиреневых и багровых тонов заката, воплощенных в размытых, нечетких принтах. Каждый новый ансамбль будто продолжает предыдущий, между образами нет явной грани, а отдельные предметы можно комбинировать друг с другом до бесконечности. Возможно, именно это и является секретом успеха Armani Privé — он дает женщине возможность для самовыражения, возможность собрать свой образ с нуля. Джорджио армани адресует ансамбли тем, кто хочет быть собой, а не очередным посланником очоередного бренда на красной дорожке Оскара.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Alexis Mabille Couture Spring 2018

Кутюрные образы Alexis Mabille в этот раз выглядели куда более строгими, нежели обычно. Практически до самого финала не было здесь того, что принято ассоциировать с романтической «женщиной Мабилля», да и заключительные образы, несмотря на свою эффектность, все же отличались от обычного стиля, характерного для кутюрье. Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что «мужественные» образы и игра с ними для Alexis Mabille — не новинка. Другой вопрос, что пожалуй никогда еще дизайнер в кутюрной коллекции не представлял ничего, подобного, например, первому наряду — платью-плащу темно синего цвета, сшитому в лучших традициях классического тренча — только длиной до самых пят. В большинстве моделей также присутствует минимум отделки и они в основном монохромны, хоть место ярким цветам здесь и нашлось. Хрустящий сатин, тяжелая парча стали главными героями этого показа и это, похоже, тот случай, когда роскошь фактуры компенсирует минимум отделки, а одежда конструируется так, чтобы показать все преимущества ткани. В ход идут широчайшие юбки, драпированные рукава, замысловатые воротники и вырезы, монструозные текстильные розы. И тот факт, что это непохоже на традиционный рафинированный стиль, присущий Alexis Mabille, ничуть не делает образы менее эффектными.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

СЕМЬЯ КАРДАШЬЯН-ДЖЕННЕР В КАМПЕЙНЕ Calvin Klein

Дощатый ангар в котором Calvin Klein снимает свои рекламные кампании, похож на красную комнату из сериала Твин Пикс. Хаотично там появляются и исчезают самые разные люди. Сначала сестра Бейонсе Соланж Ноулз в окружении целого сонма молодых знаменитостей, затем Кайя и Пресли Гербер, а вот теперь наконец дело дошло и до семейства Кардашьян-Дженнер, которые позируют на красно-белом покрывале в полном составе, включая беременную Кайли, проявляющую чудеса позирования, благодаря чему изменения в её фигуре практически незаметны. Тем не менее, все это вполне укладывается в концепт интерактивной кампании, которая походит под хештегом #Ourfamily — «Наша семья». И если в случае с Соланж под семьёй понимается скорее сообщество единомышленников, то сестер Карадашьян и брата с сестрой Гербер связывают самые настоящие семейные узы. Ну разве не идиллия?


Фото: Calvin Klein

Chanel Couture SS 2018

Chanel в этом кутюрном сезоне многое делает против правил. Как минимум, не замыкает собой по традиции неделю показов, а появляется практически в самом начале. Да и представленные в этот раз образы отличаются особой легкостью и нежностью, в противовес предыдущим коллекциям, где преобладал знаковый для модного дома твид. Но само убранство Большого дворца в Париже, где походило шоу, отчасти объясняет эти стилистические трансформации. Темой новой коллекции стал французский цветочный сад. Мостики и фонтаны были обустроены прямо в главном зале, а цветущими розами, по всей видимости, выступили сами манекенщицы. Твидовый костюм сменился твидовым платьем (которое, кстати, станет отличным вариантом легкого пальто для тех, кто желает разнообразить свой гардероб верхней одежды), а затем последовала целая череда ансамблей из белого, бежевого и сиреневого кружева, украшенных яркими лентами и цветами. Карл Лагерфельд в этот раз хоть по обыкновению и оформил зал тщательно, но не стал создавать «параллельную вселенную» в виде казино или аэропорта. Все выглядело более-менее традиционно, модели степенно прогуливались по садовому лабиринту а самым трогательным выходом стало финальное появление крестника мэтра, который разбрасывал из корзинки розовые лепестки.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Ralph & Russo Couture SS 2018

Этника, походе, претендует на звание главного тренда нынешней весенней кутюрной недели в Париже. Поддались этому влиянию даже Ralph & Russo, которые отличаются классическим взглядом на роскошные вечерние платья. Однако в этот раз дизайнеры не просто добавили в коллекцию красок (чего стоит только платье цвета неоновой фуксии) и отделки перьями, но даже вели необычные силуэты, а именно — платье-кафтан с этнической вышивкой, которое появляться почти в самом финале. Впрочем. большая часть ансамбля выглядела более традиционно — легкие полупрозрачные наряды с головокружительными разрезами.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Giambattista Valli Couture Spring 2018

Когда весь мир несется в тартарары, именно на кутюрном показе особенно остро ощущается попадание в параллельную реальность, сказочную, волшебную, далекую от земных проблем. И всем нам сейчас это особенно нужно. Так что — больше красивых платьев! В данном случае коллекция Giambattista Valli появляется как раз вовремя. Здесь есть все, что делает платье красивым — от почти незаметных пайеток и кружева до вышивки бисером, отделки бархатом и драпировки. И красота, а точнее ее понимание, стала для дизайнера в этом сезоне концептуальной основой.

«Есть много исследований о красоте, и о том, какой она может быть, — говорит Валли. — Самой разной: шокирующей, интеллектуальной, альтернативной. Но мне ближе всего естественная, природная ипостась». Дизайнер обращается к инстинктивному, простейшему пониманию красоты, которое выражено в природе и древних мифах. Именно поэтому созданные им платья частично похожи на пышные бутоны цветов в диком саду, а частично — на тоги и туники древних богинь. В цветовой гамме преобладают пастельные тона, которые в сочетании с аппликацией из множества мельчайших кусочков шелка и органзы (фирменный прием Валли) превращают платья в гортензии и гладиолусы. Впрочем, ярким краскам тоже находится место: особенно привлекают внимание два ансамбля в пурпурно-фиолетовом цвете, совсем простые по крою, потому что цвет и является их главным украшением. Не избегает Giambattista Valli и темы блесток, которая сезон за сезоном не сходит с подиумов. Любопытно, что эта примета эпохи дискотек отлично сочетается с возвышенно-классическим стилем. избранным дизайнером для своей коллекции. переливчатое платье с клиновидными вставками из полупрозрачной фактуры ничуть не выбивается из общего визуального ряда.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Dior Couture SS 2018

Создавая эту коллекцию, выдержанную главным образом в черно-белой гамме, Мария Грация Кьюри опиралась на сюрреализм, проявляющийся в словесных играх и многозначных текстах.

Никогда не доверять первому впечатлению… Большие складки белого вечернего платья с черной вышивкой раскрываются, подобно страницам книги. Клетка – один из лейтмотивов сюрреалистических произведений – превращается в конструкцию из черной ткани в рубчик, обволакивающей тело и подчеркивающей игру прозрачных материалов. А рыболовная сеть из серебряной нити сливается с мягким густым бархатом.

Но главным источником вдохновения коллекции, перечеркивающей все установленные каноны, становится шарм Леонор Фини. Художница, переехавшая в Париж из Италии, некогда организовала свою первую выставку в галерее Кристиана Диора, с которым они стали хорошими друзьями. Позже для своих фантасмагорических выходов она часто выбирала наряды Dior. Эта женщина являлась живым воплощением в ту эпоху революционной идеи о том, что сохранять независимость и развиваться, испытывая все доступные возможности, – не роскошь, а жизненная необходимость любого человека. Она использовала одежду для самоутверждения и создания собственного образа, как в общественном, так и в частном пространстве. Принимая позы с мужских портретов эпохи Возрождения, она выглядела влиятельной, строгой и элегантной. Вся ее жизнь была похожа на тонкое сплетение реальности и творчества, естественного и искусственного. Именно в таком пограничном пространстве между сном и явью и рождаются чудеса Haute Couture.

И речь идет не только о вечерних, но и о дневных нарядах, формы которых преобразил Кристиан Диор, в частности введя в обиход мужские ткани. Те же материи использует и Мария Грация Кьюри, предлагая серию жакетов, обновляющих традиционные силуэты Dior и сочетающихся с контрастными юбками.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

En Pointe: СЕЛЕНА ГОМЕС В КАМПЕЙНЕ Puma

Селена Гомес снялась в своем втором кампейне для Puma. В этот раз девушка стала лицом коллекции En Pointe, которую бренд создавал вместе с танцорами городского балета Нью-Йорка. Танцевальные мотивы не могли не наложить свой отпечаток на модели коллекции, сделав ее более изящной и утонченной, к тому же здесь стало больше пастельных оттенков — бежевого и пыльной розы. В Puma вновь выбрали Селену Гомес для съемок в рекламной кампании. потому что бренд привлекает гибкость девушки, позволяющая лучшим образом продемонстрировать коллекцию, а кроме того, Селена является одним ярчайших представителей той самой группы клиентов, для которых сейчас и работают бренды — поколения миллениалов.


Фото: ALBERTO TURINCIO/PUMA

Iris van Herpen Couture SS 2018

Говоря о коллекциях Iris van Herpen, хочется оперировать понятиями из науки, причем даже не из геометрии или архитектуры, которые рука об руку идут с дизайнерским мастерством, а из химии. Раз за разом, сезон за сезоном бренд создает сложные платья-кристаллы, поражающие воображение своей структурой и конструкцией. Присутствие химии более чем оправданно еще и потому, что Айрис ван Херпен находится в неустанном поиске все более новых и высокотехнологичных материалов, позволяющих претворять в жизнь её удивительные фантазии. Свои замысловатые узоры Iris van Herpen вырезает лазером, а из прозрачной и почти невидимой глазу тканевой основы кажется, что конструкции просто парят в воздухе. Каждый раз используется один и тот же эффект и прием, но концепция все же различается. Если прошлый сезон был отдан взаимоотношениям воды и воздуха, то нынешняя коллекция носит название «Форма воды». А она, как известно, бывает разной — от газа до твердого вещества — и такими же разными были и модели, представленные на подиуме. Здесь появлялись и миниатюрные платья. состоящие сплошь из блестящих зубцов и похожие на причудливые сталактиты, в тоже время нашлось и место столь модным сейчас платьям-туникам, где баланс жесткого и мягкого был нарушен в пользу потоков газовой ткани, ниспадающих от плеч к щиколоткам. Эффект объемов и форм в этот раз на показе был усилен счет гофрированных тканевых инсталляций, висевших под потолком и перекликавшихся с моделями коллекции.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Schiaparelli Couture SS 2018

В кутюрной коллекции Schiaparelli, открывшей Неделю высокой моды в Париже, четко просматриваются два образа — замочные скважины и туземные мотивы. И то, и другое для модного дома не в новинку. Нынешний креативный директор Бертран Гийон уже не впервые обращается к интригующей теме замочных скважин и ключей, которая была близка самой Эльзе Скиапарелли. Ключики и замки появляются и здесь в виде множества мелких декоративных элементов, сопровождающих почти каждый образ. Кроме того, коллекции Schiaparelli всегда отличались яркостью и эклектикой: в рамках одного ансамбля соединялось множество оттенков и видов отделки -о т вышивки до аппликации. В этот раз, впрочем, прослеживается единая тема тропиков и их обителей — экзотических птиц, рептилий и не менее экзотических племен. Это выражается и в страусиных перьях, украшающих юбки, и в этнических мотивах принта, и в радужном многоцветии ансамблей и, наконец, в самих силуэтах, которые во многом повторяют абрис традиционных нарядов племен, живущих в джунглях Амазонки. Приручать дикое и непокорное — это так в стиле Schiaparelli.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv