ЭДИ СЛИМАН ЗАНЯЛ ТРИ ПОСТА В Céline

Эди Слиман назначен креативным директором Céline. Холдинг LBMN, в который входит бренд, объявил об этом накануне. Слиман не только принимает бразды от Фиби Фило, которая в течение декады была бессменной «правительницей» марки, его приход связан с масштабными расширениями бренда. У Céline теперь появится мужская линия и производство парфюма. Фактически, Слиман занимает больше, чем одну должность. становясь также арт-директором и имидж-директором бренда.

В своем заявлении главный исполнительный директор LVMH Бернард Арно назвал Слимана «одним из самых талантливых дизайнеров нашего времени». Напомним, за плечами дизайнера легендарный опыт работы в Dior Homme, бренде, который он создал и развивал с 2000 по 2007 год, популяризируя облегающий силуэт в мужской одежде. Оттуда Слиман ушел в том числе и потому что он хотел запустить свой собственный бренд, создавая как мужскую, так и женскую одежду. С 2012 года она работал с модным домом Yves Saint Laurent. К своим обязанностям в Céline Слиман приступит с 1 февраля, а пока вспомним одну из его последних коллекций для YSL.


Фото: Gianni Pucci/ Indigitalimages.com
Главное изображение: Céline

Balmain Fall 2018 Menswear

«Модная армия» Оливье Рустена в этом сезоне была похожа скорее не на армию победителей, а на армию выживших. Дизайнер как никогда много уделил внимания трикотажу, нарезав его лоскутами и полосами и используя при создании платьев и футболок. В цветовой гамме преобладают серый и хаки. Действительно, коллекция, особенно первые несколько выходов, напоминали сцены из какого-нибудь типичного постапокалиптического боевика. Какие испытания могли пережить воины Balmain? Слишком много вечеринок? Слишком насыщенная клубная жизнь? Для многих до сих пор удивительно, как такой премиальный и люксовый бренд раз за разом возвращается к социально-политической повестке. Но Рустену нет до этого никакого дела. И если прошлая коллекция была посвящена французскому триумфу и подъему, связанному с президентством Эммануэля Макрона, то теперь Balmain вновь возвращается к состоянию мрачной напряженности — мир по-прежнему терзаем войнами, экономическим кризисом и очень небезопасен. В этой ситуации не так много места остается для шика и Balmain следует своим сформированным принципам и типичным силуэтам, но при этом использует более простые фактуры и менее броскую отделку. Да, здесь по-прежнему есть расшитые стразами куртки, блестки и цепочки — они появляются ближе к финалу — но общая тональность становится более сдержанной. Образы, созданные Рустеном, так же как и раньше излучают силу и сексуальность, но теперь в них появляется еще и простота постапокалиптического мира. Выжившим нет особого дела до того, как они выглядят. Парадоксально, но у Рустена кажется получается «подсадить» на эту идею тех, кто как раз очень много усилий прилагает для создания каждого своего образа. Что ж, браво, Balmain!


Фото: Monica Feudi/ Indigital.tv

Ann Demeulemeester Fall 2018 Menswear

Дизайнеров при создании коллекции нередко вдохновляют писатели и поэты. Но для Энн Демельмейстр Уильям Блейк не был краткосрочным увлечением — он питал её творческие мысли постоянно. Когда Себастьян Меньше, пришедший в модный дом несколько назад, одну из первых коллекций наполнил отсылками к Блейку, то это можно было понять как дань памяти Демельмейстр. Но, видимо, Менье, как и основательница бренда, всерьез увлекся Блейком. Потому что новая коллекция — вся о нем, а если точнее — о «Песнях невинности и опыта» автором и иллюстратором которых был Блейк.

Менье помещает изображение обложки этой книги в большинство из представленных им ансамблей. Более того, там же берет свое начало и цветовая гамма коллекции — черный, белый, аквамариновый, бордовый и песочный цвета. На первый взгляд, образы кажутся реконструкцией мужских нарядов конца 18го века, адаптированных к современности, но если присмотреться и погрузиться в метафоры, становится понятно, что сама сама коллекция и есть книга. Образ за образом мы рассматриваем так, будто пролистываем страницу за страницей. В ансамблях (здесь, кстати, как всегда у Ann Demeulemeester понятие пола является чисто условным) можно угадать Блудного и Обретенного Сына, Черного Мальчика и Маленького Трубочиста, Мотылька и Ангела и даже если Менье не говорит об этом прямо, и, более того — даже если это является плодом нашей с вами фантазии — замысел дизайнера все равно воплощен, Уильям Блейк по-прежнему с нами и среди нас.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Alexander McQueen Fall 2018 Menswear

Многие дизайнеры, говоря об источниках своего вдохновения, ссылаются на музеи, произведения искусства или особенно удавшиеся каникулы. «Я думал о Баухаусе» или «я отдыхал на Сен-Барте», Предполагается, что эмоциональные отпечатки этих мест и воплощаются в коллекциях. И лишь немногие, говоря об одежде, остаются в рамках одежды, не привлекая сторонних тем. Сара Бертон из Alexander McQueen, несомненно, относится к числу этих немногих и очень просто заявляет «мы хотели исследовать британскую мужскую моду, как одеваются английские мужчины, как хотят выглядеть и чем украсить себя».

Бертон раз за разом обращается к стилистическим основам, заложенным Александром Маккуином и соединяет их с собственной страстью к викторианскому нуару и сдержанности. Силуэты получаются, действительно, мужественными, но это мужественность не классического образца. Это, если угодно, современная викториана. Так, например, любимые Alexander McQueen камзолы соединяются с джинсами-скинни, из под традиционных джемперов в ромб «выбиваются» гипертрофированно белые длинные блузы, костюмы украшены принтом из пышным розовых бутонов, а плащи нередко небрежно завязаны на поясе, что акцентирует нижнюю часть ансамбля, превращая низ не то в килт, не то в японские хакаса. Основным визуальным мотивом здесь становится не просто многослойность, но и цветовое повторение, наслоение. Клетчатый костюм сочетается таким же клетчатым плащом, красный джемпер почти сливается такой же яркой паркой.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

КРАСОТА В КОСМОСЕ: NASA ПОКАЗАЛИ КОСМЕТИЧКУ ДЛЯ ЖЕНЩИН-АСТРОНАВТОВ

Косметичку для женщин-астронавтов показали недавно в своём Твиттере НАСА. Главное что нужно знать об этом предмете — он не является результатом новых веяний, косметический набор был создан в далеком 1978 году, когда к команде астронавтов присоединились женщины. Инженеры НАСА справедливо предположили, что потребность женщин быть красивыми никуда не денется и в космосе. Тем более любопытно посмотреть на этот набор, если принять во внимание, что разрабатывали его мужчины.

Пилотная модель, которая еще никогда не бывала в космосе ( и так никогда туда и не попала), включила в себя подводку для глаз, тушь, тени для век, средства для снятия макияжа глаз, румяна и блеск для губ. Все упаковано в мини-футляры и располагается в маленьких отделениях.

Вообще, комплекты личной гигиены были обычным явлением, начиная с 1960-х годов, когда люди, тогда еще только мужчины, начали летать в космос. В стандартный набор входит мыло, лосьон, дезодорант, гребень, бритва, зубная паста, зубная щетка и многое другое. Астронавты могли укомплектовать набор своей любимой маркой пасты. Вместо традиционного шампуня используют сухой, первоначально разработанный для пациентов больниц, которые по определенным показаниям не могут принимать душ.

Едва ли есть что-то криминальное в том, чтобы делать макияж в космосе. В конце концов, люди берут с собой любимые книги, настольные игры и даже игрушки, чтобы занять свободное время и сохранить моральный дух. Любопытно лишь предположение инженеров НАСА о том, что женщины в первую очередь будут нуждаться именно в декоративной косметике, а даже не в уходовой (на это ясно указывает набор теней, румяна и помада). В то время как профессионалы-дерматологи сходятся во мнении, что и при куда меньших нагрузках (например, просто трансатлантический перелет) лучше вообще отказаться от нанесения макияжа, ограничившись уходом.

Тема женщин и косметики в космосе насчитывает почти столько же лет, сколько человечество пытается покорить звезды. Первая американская женщина-астронавт Салли Райд в одном из интервью отмечала, что, казалось, всех в гораздо большей степени интересовало, какую косметику она берет в с собой в космос, чем то, чем она будет заниматься на «Челленджере» и насколько хорошо она подготовлена к работе с оборудованием. К сожалению, до сегодняшнего дня ситуация мало изменилась, шестерых российских женщин-космонавтов в 2015 году спросили не о чем ином, как о восьми днях без шампуня, которые им предстоит провести в симуляторе. «Даже и не знаем, что мы будем делать», — с оправданным сарказмом заметили они тогда.


Фото: NASA

L’Oréal СНЯЛ КАМПЕЙН С БЛОГЕРШЕЙ В ХИДЖАБЕ

Британский бьюти-блогер Амина Хан имеет около 320 000 подписчиков в своем канале на YouTube, 570 000 фолловеров в Instagram и собственную линию косметики Ardere Cosmetic. Но на этой неделе Хан выходит на принципиально новый уровень: она становится новым лицом кампании по уходу за волосами L’Oréal Paris в Великобритании (на рынке США в точно такой же кампании снимается Вайнона Райдер).

Безусловно, это прорыв для любой известной персоны, но в случае Хан есть один маленький нюанс — она носит хиджаб и даже в рекламном видео не показывает своих волос. При этом сам ролик представляет собой сборку историй нескольких женщин, которые рассказывают о проблемах с прической. для Хан очень важно, чтобы волосы сохраняли объем после того, как она снимает с головы платок. Тем самым блогер по-новому преподносит нам образ женщины в хиджабе — вопреки стереотипу о том, что её голова постоянно покрыта и она лишена радостей делать красивую укладку и подобных милых мелочей. Как говорит сама Хан, она надеется что с неё начнется новый тренд, когда женщины в хиджабах станут полноправными участницами рекламных кампаний и смогут преодолеть все стереотипы.


Фото: Amena Khan

Walk of Shame Pre-fall 2018

Тем, кто ни разу не виде работ китайской художницы-инсталятора Янхи Мин, возможно, не сразу будет понятна идея префолла Walk of Shame. Для них это станет очередной реализацией идеей многослойности — главный визуальный компонент ансамблей и заключается в сочетании разных типов фактур в рамках одного образа. Шероховатый серебристый люрекс соседствует с гладким шелком, трикотаж — с хлопком. Однако если поискать изображения работ Мин, в том числе и той, что представлена в музее Хаммер, то идея становится более понятна. Мин работает с текстилем, её инсталляции представляют собой полотна ткани, свободно ниспадающие до пола. Подбирая их по цветам и текстуре художница создает образы на уровне ассоциаций. Дизайнер Андрей Артемов в сущности делает то же самое, вдохновившись увиденным. Это диктует и силуэты — в основном это юбки и блузы свободного кроя, они струятся ниспадают водопадами ткани, что сообщает им динамику даже если эти вещи неподвижно висят на вешалке.


Фото: vogue.ru

КЕДЫ-ПУАНТЫ Philosophy di Lorenzo Serafini

Могут ли кеды на толстой подошве быть изящной обувью. До сих пор было совершенно очевидно, что это взаимоисключающие характеристики, но Philosophy di Lorenzo Serafini, похоже, решил устроить настоящую визуальную революцию. Объединившись с брендом Superga, он создает кеды-пуанты, которые дополняются помимо обычной шнуровки широкой лентой, крест накрест завязывающейся вокруг щиколотки. И происходит чудо — такая незначительная казалось бы деталь оказывается способна полностью изменить впечатление. впервые Philosophy di Lorenzo Serafini показал фирменные кеды во время весенне-летнего шоу, а вот с дополнением из лент они появляются только в коллаборации. В коллекции есть как однотонные, так и принтованные модели, подошвы украшены надписью Philosophy, а некоторые из моделей — еще и жемчужинами.


Фото: Philosophy di Lorenzo Serafini

Moda Operandi Pre-fall 2018

Интернет-бутик Moda Operandi выпустил новую коллекцию платьев-кафтанов. Это уже традиционный проект, который ритейлер реализует в сотрудничестве с такими брендами как Marchesa, Christian Siriano, Elizabeth Kennedy и ряд других. Нынешняя коллекция включает в себя 35 образов. Кстати, кафтаны тоже являются традицией — поскольку это идеальное дополнение любого гардероба, которое, к тому же, по мнению Moda Operandi именно этот предмет одежды позволяет полностью раскрыть мастерство лэйблов, сделавших себе имя на роскошных вечерних нарядах. Кстати. коллекция уже находится в продаже.


Фото: Moda Operandi

Ulysse Nardin ПРАЗДНУЕТ ГОД СОБАКИ

Главным в часах традиционно признается механизм — сложность его устройства, надежность хода, количество деталей. Но все же именно циферблат становится тем, что немедленно привлекает внимание еще до того, как мы успели узнать марку. Ulysse Nardin знают это как никто другой, периодически радуя своих клиентов настоящими ювелирными произведениями. Одним из них стали часы, созданные в честь Года желтой Собаки. По китайскому календарю он еще не настал, так что мастера Ulysse Nardin ничуть не опоздали. Пес золотистого цвета изображен на темно синем эмалевом фоне, где вырисовываются очертания китайских пагод -деревня погружена в ночное безмолвие. С Китаем эти часы связывает и еще кое-что — а именно сложная техника гравировки, пришедшая из Азии и настолько изощренная, что в мире ею владеют лишь единицы. Рисунок вырезается прямо циферблате, затем заливается эмалью, а после, уже поверх нее наносятся последние штрихи. Благодаря этому и появляется эффект туманной дымки, скрывающей здания и пес кажется почти живым, так как можно разглядеть на нем все до последней золотистой шерстинки.


Фото: Ulysse Nardin