ОЛИВЬЕ РУСТЕН СТАЛ АВТОРОМ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ Balmain

В прямом смысле слова. Рустен сам встал по другую сторону объектива. О том, что побудило его взяться за штативы и подбор освещения, Рустен рассказал сам. «Мои дни похожи на дни большинства людей — они начинаются слишком рано и заканчиваются слишком поздно, так что иногда мне кажется. что все, что я делаю — это бегу с одной встречи на другую. Поэтому красота Парижа, так вдохновившая меня в начале, постепенно превратилась в смазанную картинку за окном такси, фон для моих повседневных занятий. С тех пор, как в стране прошли выборы, я стал больше задумываться о том, что это значит — быть французом. и в стремлении понять это, решил открыть для себя Париж заново, а результат и воплотился в этой фотосессии».

Рустен снимает моделей в нарядах из последней коллекции в самых знаковых городских местах, проводя одновременно экскурсию по Парижу и по творчеству дома Balmain. Как говорит дизайнер, он хотел сделать фотографии сам, чтобы всецело отразить именно своё, персональное видение Balmain в неразрывной связке с сердцем Франции.


Фото: Balmain

ДОПОЛНЕНИЯ К DIVAS’ DREAM ВЫПУСКАЕТ Bulgari

Bulgari выпускает дополнения к ювелирной коллекции DIVAS’ DREAM 2017, созданной в прошлом году и посвященной Риму. В формах воплотились архитектурные силуэты Вечного города, а еще образы античных богинь. Их естественная красота отразилась в лаконичных, но в то же время завораживающих своей идеальной простотой предметах — кольцах, серьгах, браслетах и ожерельях с инкрустацией драгоценными камнями. Теперь, после того, как коллекция уже снискала успех, бренд решает расширить предметный ряд и предлагает новые вариации, преимущественно из розового золота. Ну а Дивами бренда, которым довелось носить эти украшения, стали модель Лили Олдридж и тайваньская актриса Шу Ци.


Haney Resort 2018

Девушки в платьях Haney непременно вызывают в воображении собирательный образ голливудской актрисы. Таковых, кстати, среди клиенток Элис Хейни немало, равно как и вообще любых знаменитостей. Селебрити нуждаются в многовариантном гардеробе для самых разнообразных мероприятий и Хейни с лихвой эту потребность удовлетворяет. Она предлагает как роскошные платья со вставками из блесток для вечерних эвентов, так и короткие майки-туники без рукавов, которые можно надеть на коктейль, а можно — в клуб. Впрочем, у всех моделей из любых коллекций м есть несколько общих черт. Во-первых, цветовая лаконичность: дизайнер, как правило, отдает предпочтение монохромным нарядам, не размениваясь на цветовые комбинации, а предпочитая уделять внимание фактурам. Во-вторых, палитра у Haney не сказать, чтобы аскетичная, но легко можно определить тона, к которым она питает особую склонность: черный и красный — непременные фавориты, а еще розовый и любые варианты с эффектом металлик. В-третьих, главным инструментом работы для Хэйни были и остаются сами женские формы. Вне всяким сомнений, её наряды подходят только для безупречных и тренированных тел, она лишь подчеркивает красоту естественных линий, используя стрейчевые ткани и облегающие лаконичные силуэты. Новая круизная коллекция с глубокими декольте, смелыми вырезами на платьях до середины бедра и открытой спиной — очередное тому подтверждение.


Фото: Haney

Giambattista Valli Resort 2018

Джамба, как его называют его поклонники, очень любит говорить, что его женщины живут «везде и нигде». Кочевницы, одетые в люксовые вещи, они чувствуют себя как дома в любом месте, куда бы ни отправились — в Лос-Анджелес, Лондон, Париж или Сен-Тропе , где дизайнер открыл свой последний магазин.

Валли также часто отмечает, что каждая новая коллекция похожа на новую главу в одной и той же книге. Круизная глава рассказывает о кочевой эклектике (что вполне логично, мы ведь говорим о путешествиях). Валли путешествует от Индии до Японии, выражая свои впечатления от смены пейзажей в цветовой палитре и цветочных принтах и вышивке, которые по традиции занимают центральное место в его творчестве. Здесь мы видим целый калейдоскоп таких вещей: поле одуванчиков, гортензия, пион, оттенки фисташкового, розового и желтого и конечно же классические платья с множеством оборок. Вышивка почти как для кутюрной коллекции — очень сложная и изящная. Вышитые композиции включают в себя также кусочки кружева и маленькие кристаллы. Форма и способы декора остаются неизменными, поэтому главные эксперименты разворачиваются в области цветов. В этой коллекции неожиданно много красного цвета, и гораздо меньше излюбленного и лаконичного черно-белого сочетания. Изюминкой становится меховой плащ с интарсией, главным образом потому, что вообще то у Giambattista Valli не так много меховых вещей, тем более столь пестрых (здесь тоже присутствуют элементы алого цвета в сочетании с броским леопардом).

Еще одна излюбленная фраза дизайнера — о том, что он делает лишь 50% работы, другую же половину очарования создаёт женщина, которая носит его наряд. Поэтому даже два одинаковых платья на разных женщинах будут выглядеть по-разному и говорить будут о разном. В этот раз пропорция получилась, наверное, даже 40% к 60%, поскольку круиз полон многовариантных вещей, которые могут стать основой образа, но при помощи деталей (оставить оборчатое платье безо всего, например, или дополнить черным байкерским жакетом) конечный результат можно сделать совершенно непредсказуемым.


Фото: Giambattista Valli

Rami Al Ali Fall/Winter ’17 Couture

Эббот Хэндерсон Тайер известен в первую очередь как создатель теории военного камуфляжа. Трудно поверить, что его работы могли стать вдохновением для такой коллекции, которую представил Rami Al Ali во время кутюрной недели в Париже. Но, во-первых, настоящим источником вдохновения, по-видимому, стало другое, не менее известное творение под названием «Крылатая фигура», а во-вторых платья полностью отвечают основным принципам, которые художник считал важнейшими в изобразительном искусстве — контрасты, контуры и узор. Контраст реализует себя в сочетании ансамблей яркого алого и нежных розовых и золотистых тонов в пастельной гамме. Контуры проявляют себя в крое: архитектура платьев лишена привычной симметрии за счет поперечных воланов и скроенных по косой юбок, но в то же время не теряет естественности, не становится экстравагантной. Ну и наконец узор — сходство с ангелом здесь придаёт имитация оперения: иногда это настоящие страусиные перья, использованные в отделке, а иногда искусная драпировка или аппликация при помощи маленьких кусочков тюля.


Фото: Rami Al Ali

Monique Lhuillier Spring 2018 Ready-to-wear

Обычно в конце любой счастливой сказки главная героиня получает принца. Однако в этой истории она — конкретно Моник Лулье — получает Париж. И эта сделка, как нам кажется, гораздо выгоднее. Она стала третьим дизайнером, который перенес свой показ из привычного Нью-Йорка в Париж. Кроме неё это сделали Rodarte и Proenza Schouler. Презентация прошла во время кутюрной недели, естественно, не будучи включенной в её расписание, Лулье показывала не кутюр, а прет-а-порте. Для дизайнера — абсолютно любого дизайнера — Париж всегда является мечтой и, вне зависимости от того, насколько оправдались ожидания, организация показа в этом городе — блестящий опыт.

И хотя коллекция Monique Lhuillier не была кутюрной формально, она вполне могла бы стать таковой по своему внешнему облику. «Чем легче — тем лучше», — так вкратце можно её описать. Хотя бы потому, что акцент здесь сделан на наряды для особых случаев с обилием декора. Почти невесомые платья из шифона и гипюра (даже те, в которых присутствует пышная юбка выглядели воздушными), дополнялись отделкой из страусиных перьев, которая еще больше подчеркивала их зефирную нежность. Сработала и палитра в стиле Ladurée — фисташковый, абрикосовый, розовый преобладали. Впрочем, стоит отметить выделяющуюся на этом фоне группу ансамблей в темных тонах, которые контрастируют с общим зефирным настроением. Некоторые из них представляют собой платья из газа с отделкой перьями, но черного цвета, а иногда и вовсе неожиданно встречаются вполне официальные костюмы из узких брюк и удлиненного пиджака. Играя на этом контрасте, Monique Lhuillier лишь еще больше подчеркивает хрупкость и нежность основной части коллекции.


Фото: Monique Lhuillier

ДЕЛО О СТАЖЕРАХ: Viktor & Rolf ОТВЕРГАЮТ ОБВИНЕНИЯ В ПЛАГИАТЕ

Не успела завершиться очередная кутюрная неделя в Париже, как случился первый скандал, связанный с ней. Да такой, каких давно не было. Если нередко бренды предъявляют претензии друг к другу по поводу заимствования визуальных образов и идей, то в этот раз хорошо известные Viktor & Rolf стали объектом жалобы со стороны своего несостоявшегося интерна. И, похоже, этот случай лишь один в целой череде не совсем ясных и не совсем красивых ситуаций, в которые попадают новички на пути к модным вершинам.

Терренс Чжоу заявил, что подавал заявку на стажировку в модном доме и присылал свое портфолио в конце мая, однако в число практикантов не попал. А уже в июле, якобы, увидел свои идеи на кутюрном показе. Речь идет о больших кукольных головах, которые использовали Viktor & Rolf в самом его начале вместо традиционных манекенщиц. Чжоу демонстрирует материалы портфолио, которые содержат очень похожие образцы.

Сами Viktor & Rolf подобные обвинения решительно отвергают, а официальный представитель бренда в ответ на заявление Чжоу пояснил, что «над всеми коллекциями работают только сами дизайнеры и команда бренда».

Чжоу со своей стороны пояснил, что для начинающих дизайнеров очень сложно проходить стажировку где-либо, поскольку идеи из их портфолио часто попадают в разработку к брендам при чем без какого-либо согласия самих авторов. Часто последние узнают об этом как раз из таких показов. Кроме того, часто молодые дизайнеры обращаются к тем брендам. которые не открывают вакансии стажеров, но просто им нравятся. «Я отослал свой мини-кейс в Viktor & Rolf, чтобы дать им общее представление о том, что делаю, — сказал Чжоу. — А затем, летом, мой друг прислал мне фото с показа в Инстаграм-директ. Он не знал, что я подавал заявку в Viktor & Rolf, просто хотел поделиться фотографией. Я посмотрел на неё и осознал, что это почти то же самое, что делала я».

Прежде всего Чжоу отправился к профессорам в колледж Central Saint Martins, где посещал летние классы, надеясь, что там ему дадут совет, как защитить свои права. «Я был удивлен тем, что никакой особой реакции мой случай не вызывал, — говорит он. — Мне просто сказали, что так все происходит в этой индустрии, я должен просто принять это. Они не поощрили меня в том, чтобы искать адвоката или предпринимать дальнейшие действия».

В настоящее время Чжоу размышляет над тем, как поступить, чтобы не поставить под угрозу будущую карьеру, но и молчать не собирается. Он считает, что его случай — не единственный и об этом нужно чаще говорить, чтобы подобная практика прекратилась.


По материалам: WWD

H&M ГОТОВИТ КОЛЛАБОРАЦИЮ С ERDEM

Одна из традици H&M — коллаборации с другими известными брендами, которые каждый раз входят в список модных событий года. В 2015 году это было совместное творчество с Balmain, прошлый год был отмечен проектом с Kenzo. И, наконец, бренд объявил о том. кто станет партнером в этот раз. А именно Erdem со штаб-квартирой в Лондоне, известный своими нарядами, популярными среди знаменитостей, которые часто выбирают их для появления на красных дорожках и блестящих мероприятиях. То есть H&M в очередной раз в рамках своих демократичных вещей переосмыслит стиль люксовой марки. Правда, на цене это едва ли скажется — достаточно вспомнить опыт с Balmain, когда цены модели капсулы в первые несколько часов после старта продаж, взлетели до заоблачных высот.

Для Erdem работа над коллаборацией тоже обещает стать совершенно новым опытом, хотя бы потому что бренд, специализирующийся до сих пор только на женской одежде, для этой капсулы приготовит и мужскую. Дизайнер и основатель — Эрдем Моралиоглу — уже сказал, что в основу коллаборации лягут лучшие образцы из предыдущих коллекций, а также будет много экспериментов с принтом и фактурами.

Пока партнеры не дают ни малейшего намека на то, как будут выглядеть плоды их совместного труда, но уже известна дата официальной презентации — 2 ноября. Ждем!

Mango Boho Revival SS17

Mango в нынешнем летнем сезоне обращается к бессмертной теме бохо-стиля. Правда, бренд несколько переосмысливает его, отдавая предпочтение более натуральных и естественным фактурам в виде хлопка и льна. Зато типичные элементы декора — зайтливый психоделический принт из цветов и листьев-завитушек, оборки, бахрома, а также милые богемные излишества (скажем, эспадрильи из красного бархата) присутствуют и здесь. Яркие и разноцветные топы, брюки, платья, сарафаны и рубашки — вот содержание этой типично летней коллекции.


Фото: Mango

Cushnie et Ochs Resort 2018

Усиление власти женщин и их новые возможности становятся отправной точкой коллекций многих дизайнеров в этом сезоне, равно как и в нескольких предыдущих. Особенно американских дизайнеров, учитывая нынешний политический климат в этой стране. Cushnie et Ochs не стали исключением. За основу они берут мужской смокинг или фрак и дальше отдают его на волю собственной фантазии, так что многие из представленных здесь нарядов кажутся попросту перешитыми из деталей мужского костюма. Цветовая гамма лаконична — только монохромность, только насыщенные цвета — бордо, горчичный, черный, белый. Единственным исключением становится оттенок пыльной розы, но нежность тона с лихвой окупается брутальностью кроя. Острые углы, ломаные линии, стрелки на брюках, складки, заглаженные так, что об их край можно обрезаться. Даже купальники Cushnie et Ochs создаёт такие, что в них прямо сейчас можно выступать на заседании совета директоров. Словом, с коллекцией Cushnie et Ochs вопрос «Who rules the world?» окончательно переходит в разряд риторических.


Фото: Cushnie et Ochs