Simone Rocha London Fashion Week Осень-Зима 17-18

Simone Rocha при создании этой коллекции собирает все наиболее знаковые приёмы из предыдущих и задаёт им общий тон милитари. Так, мы вновь видим чопорные викторианские платья (кое-где превращенные в костюмы) — сшитые из тяжелой ткани черного цвета они почти не имеют декоративных элементов (оборки из черного же кружева — не в счет). Они составляют основу коллекции, своеобразные точки опоры. Кроме того мы встречаем уже виденные ранее платья с юбкой-колоколом из двух слоёв — плотного нижнего и тюлевого верхнего, а также ансамбли из ткани с мелким цветочным принтом. В дополнение к этому Simone Rocha адаптирует платья и костюмы под военную форму, придавая им вид стилизованных бушалатов, а к черному цвету добавляются болотный и хаки. Ощущение завершенности придают пояса-портупеи, надетые поверх большинства этих ансамблей.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Julien Macdonald London Fashion Week Осень-Зима 17-18

Ничто не может остановить Julien Macdonald, в желании создавать облегающие полупрозрачные платья, похожие на воспаленные мечты подростка, только что впервые посмотревшего «Звёздные войны» и увидевшего принцессу Лею. Смесь космоса со стрип-денсом, тем не менее, надежно обеспечила себя поклонниками, которые плотно заняли весь первый ряд на последнем показе. И до тех пор, пока сохраняется такое положение дел, Julien Macdonald может позволить себе заниматься тем, чем хочется, потому что мода это прежде всего бизнес. Но модные критики недовольны и уже упрекнули дизайнера в повторении одних и тех же мотивов. Критики — не клиенты, они жаждут развития, а его здесь и в самом деле нет: поскольку эти искрящиеся, похожие на паутину платья, как будто нарисованные на коже и не скрывающие почти ничего (о чем нельзя было бы догадаться) — мы видим не впервые, перелистнуть пару-тройку слайдов с показов назад — и окажется, что за несколько лет мы ничего не пропустили. Кроме того, не на руку Julien Macdonald сыграло и то, что сейчас мода красных дорожек (а это, несомненно, наряды только для таких случаев) становится, напротив, более чопорной. Платья с глухим воротником сменяют комплекты нижнего белья, которые, фактически, господствовали там ранее, но Julien Macdonald не хочет ничего менять. однако критики и клиенты — не одно и то же, а часто занимают и вовсе противоположные позиции. Присоединяться к тем или к другим — конечное решение остаётся за вами.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Dior В ОПАЛЕ

Dior представляет новую коллекцию Haute Joaillerie от арт-директора Виктуар де Кастеллан. Мистический ореол и необычные цветовые гармонии опала воплотились в наборе украшений DIOR ET D’OPALES. Опал, любимый камень Виктуар де Кастеллан, всегда украшал ювелирные изделия Dior. Сегодня ему посвящается целая коллекция, над созданием которой трудились лучшие парижские мастера. Немало времени и сил потребовалось на изготовление украшений и подборку камней. Каждое изделие задумано как драгоценное обрамление для конкретного опала. В ювелирных часах, настоящих украшениях, показывающих время, оттенки опала сочетаются с камнями циферблата, безеля и браслета. Бриллианты, изумруды, рубины, аметисты, розовые, желтые и фиолетовые сапфиры, гранаты-спессартины, цавориты, гранаты-демантоиды и турмалины Параиба перекликаются со вспышками красного или розового, переливами синего или зеленого. В часах с секретом за опалом скрывается усыпанный бриллиантами циферблат. Ювелирные часы – это в первую очередь браслеты, и, по словам дизайнера, «так получилось, что эти браслеты показывают время». Всего в коллекции восемь подобных часов-браслетов, посвященных культовой цифре Кристиана Диора. Коллекцию драгоценных часов также дополняют пять больших моделей La D de Dior с опаловым циферблатом и усыпанным камнями безелем.

Среди опалов звучат голоса и других камней. На кольцах, браслетах, колье и серьгах центральные опалы отражаются в бездонных бриллиантах разнообразных размеров и огранок. «Здесь мы находим мотивы коллекции Cher Dior, – продолжает Виктуар де Кастеллан. – Но в версии с бриллиантами. Я считаю, что этот камень восхитительно оттеняет красоту опала, его морозные оттенки, как если бы пигменты застыли в капле воды». Девять украшений вступают в диалог с коллекцией Cher Dior, над которой ювелир работает с 2013 года, словно обмениваясь письмами сквозь время с Кристианом Диором. «Мне нравится, когда мои коллекции перекликаются друг с другом, – настаивает Виктуар де Кастеллан. – Я всегда довожу идею до логического завершения, пока не исчерпаю весь ее потенциал».

Еще десять украшений Dior et d’Opales объединены в серию Petit Panache, где обыгрывается мотив пера: шесть колец и четыре пары серег с опалами солнечных и лунных оттенков посреди перьев из желтого, белого или розового золота, украшенных белыми бриллиантами. Камни словно лежат на нежном драгоценном пуху. Легко представить, что этими перьями написаны строки переписки между Кристианом Диором и Виктуар де Кастеллан, между опалами и Домом Dior.


Фото: Dior

Delpozo Pre-fall 2017

Delpozo позиционирует свои коллекции как «прет-а-кутюр», то есть нечто более динамичное и деморкатичное, чем кутюр в обычном его понимании, но в то же время определенно не простое и привлекающее внимание. Подход креативного директора Джозефа Фонта оправдывает себя. Так, например, темно синее платье с крупным фантазийным цветочным ботоном того же цвета на одном плече уже совершило «выход в свет». Его на церемонию «Золотой глобус» надела модель и киноактриса Катрина Балф. Фонт делает ставку на фактуру и силуэт, с большим вниманием и требовательностью относится к процессу пошива, что собственно и даёт в итоге такой впечатляющий результат.

В этот раз, рассказывая о том, какие мотивы послужили источником его вдохновения Джозеф Фонт упомянул бразильского архитектора Оскара Нимейера и художницу-флористку Мэри делани, чьи цветочные композиции в виде коллажей и аппликаций до сих пор приводят в восхищение любителей ботаники и натюрморта. И Нимейер и Делани объединяет нечто общее — их любовь к ественным формам. У Делани она воплотилась в изумительно точных рисунках с максимальной детализацией, а у Нимейера — в плавных линиях его творений. И то и другое использовал в своей работе Джозеф Фонт, который создал коллекцию ансамблей с магими и плавным. но тем не менее четким силуэтом (особенно впечатляют пышные рукава с драпировкой) и отделкой в виде флоральных мотивов. Цветы здесь представют как в виде тонкой вышивки, стремящейся к максимальной натуральности и правдоподобности, так и в виде крупных и ярких цветочных принтов. Кроме того, есть в это коллекции и кое-что, присущее именно Delpozo, одна из составных его ДНК — это яркие цвета (оранжевый, фуксия) и контрастные сочетания ( с белым и темно синим)


Фото: Delpozo

Temperley London Pre-fall 2017

Temperley London известны своей любовью к рюшам, оборкам, бантам, пышным юбкам и нередко их модели выглядят как наряды красавицы из богатой семьи времен Дикого Запада. Однако эта коллекция стала квинтэссенцией любимых мотивов бренда. Нечто среднее между безмятежной сельской пасторалью и странным, с легкой безуминкой миром «Алисы в Стране Чудес». Например сочетание завязанной под горло белоснежной блузы с широкой пышной юбкой, на которой красуется затейливый принт вызывает в воображении образ веселой пастушки. Сюдя еще настйчиво просится капор с длинными шелковыми лентами, но головным уборам Temperley London внимания не уделяет, а жаль. А вот эффектный костюм из укороченных брюк и, напротив, слишком уж удлиненного пиджака, который практически превращается пальто, очевидно намекает на одежду одного из участников странного Чаепития. Равно как и соседство оборок и рюш из хлопковой ткани с блестящими платьями, украшенными замысловатым, почти психоделическим узором. Если и есть что-то, объединяющее все эти ансамбли, то это типичная для Temperley London любовь к деталям и мелочам, особенно в отделке. В остальном же пытаться вывести какие-то общие тенденции и мотивы — почти бесполезно. Как не могла Алиса в Стране Чудес понять царящие там странные законы, так и здесь — остаётся только рассматривать, удивляться и восхищаться.


Фото: Temperley London

Iris & Ink Spring/Summer 2017

Iris & Ink представляют коллекцию must-have гардероба — базовых вещей, которые составляют его основу и которые меняют комплексно. Один из вариантов такого универсального набора и предлагает бренд. Брюки, юбки, топы, рубашки, кардиганы и платья содержат в себе цветовой контраст. Палитра из темно-синего, цвета слоновой кости и черного придает коллекции утонченность, в то время как мягкие оттенки ржавчины, выцветших румян, сиреневый и фисташковый — ощущение изящной женственности. Ткани преимущественно простые, отделки и декора немного — в основном это рубчик, сложное плетение нитей. словом, декором становится сама фактура, без посторонних элементов. Приятным дополнением, впрочем, становятся аксессуары — плетеные ремни, соломенные и фетровые шляпы.

Ключевыми предметами коллекции выступают простое «крестьянское платье», свободный хлопковый костюм в полоску, состоящий из топа и просторных удобных кюлотов, свитер из шерсти мериноса, в сочетании с юбкой карандаш, которые вместе смотрятся как платье и, собственно, платья с таким же силуэтом. Словом, Iris & Ink призывают наслаждаться аскетичностью и простотой, и у них неплохо получается.

Anna Sui NYFW Осень-Зима 17-18

Показ Anna Sui можно без преувеличения назвать визуальным наслаждением и отдыхом для глаз. В то время, когда подиум перегружен разными политическими манифестами, она продолжает делать то, что у неё получается лучше всего — создание зрелищного визуального ряда, богатой эклектики мотивов, форм и фактур. Начав с изучения знаковых работ Эльзы Скиапарелли, что проявляет себя в богатой меховой отделке, Anna Sui постепенно переходит к работам интерьерного дизайнера Элси де Вульф. Влияние на её коллекцию также оказал фильм «Блаженный дух» 56-го года — благодаря чему здесь появляются яркие люминесцентные оттенки.

Вообще же Anna Sui отчасти похожа на Schiaparelli, в первую очередь обилием деталей, миксом из декоративных элементов. Но это не одно и то же. Anna Sui тяготеет, при всей калейдоскопичности её образов, к единой цветовой гамме. Множество оттенков собираются в один тон — красный, зеленый, цвета морской волны или золота. А сочетания разных фактур внутри одного ансамбля придают ему какой варварское великолепие, когда все самое лучшее собирается воедино и напоказ. Эта атмосфера сохраняется у Anna Sui от коллекции к коллекции, возможно именно она и делает бренд таким узнаваемым и притягательным.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Marchesa NYFW Осень-Зима 17-18

Marchesa представляет очередную обворожительную коллекцию платьев. Это еще один бренд, который делает ставку на визуальную эстетику, не закладывая сложных концепций, кроме одной единственной — красоты. Поэтому сложно говорить о динамике и отличиях одной коллекции от другой, если каждый ансамбль уже неповторим и является отдельным произведением искусства. Тем не менее, отличия все таки есть.

Например, в этот раз стало значительно меньше «пенящихся платьев» с пышной юбкой из собранного в драпировке тюля. Таких моделей на всю коллекцию встречается лишь пара. Напротив, гораздо больше появляется «гладких» фактур — тяжелый и плотный атлас с отливом. Меняется и цветовая гамма: наряду с пудровыми и пастельными оттенками появляются яркий зеленый и насыщенный чернильный.

Если попробовать строить догадки о том, что стало вдохновение, то несмотря на то, что коллекция эта — осенне-зимняя, в ней цветет весна. Полупрозрачные тюлевые платья украшены тончайшей флоральной вышивкой, в волосы манекенщиц вплетены цветы, а череда моделей, плавно движущихся по подиума создаёт атмосферу пробуждающего и начавшего цвести весеннего леса. Фасоны, как и обычно у Marchesa, весьма разнообразны. Есть несколько коктейльных вариантов, платья с декольте, с глубоким V-образным вырезом, с длинным широким рукавом и без рукавов вообще.


Фото: Umberto Fratini/Indigital.tv

MANGO ЗАПУСКАЕТ ЭКОЛОГИЧНУЮ ЛИНИЮ

MANGO впервые представили эко-коллекцию MANGO COMMITTED. Это тщательно продуманная коллекция для мужчин и женщин, в которую вошла одежда для тех, кто заботится о состоянии окружающей среды. В капсуле из экологических материалов дизайнеры MANGO экспериментируют с гиперболизированными формами и передовыми технологиями, подтверждая, что мода может и должна быть этичной. В коллекции использованы только натуральные материалы – органический переработанный хлопок, тенсел и модал, обработанные безопасным красителем в спокойной цветовой гамме.

Для съемки лукбука MANGO Committed был выбран памятник органической архитектуры Maison Gaudet, построенный Антти Ловагом в Туррет-сюр- Лу во Франции. Место – неслучайно, именно в нём дизайн и природа сливаются в единый организм.

БИКИНИ КАК ПОВОД

Не секрет, что интерес к модным показам все же проявляют в большей степени женщины, хотя бы поэтому женская мода в принципе более обширна и разнообразна. И когда модели, даже те, что входят в мировой ТОП, идут по подиуму, то все равно внимание приковано не к ним, а к тому, что на них надето. Другое дело, когда девушки снимаются для журнальных фотосессий. Sports Illustrated Swimsuit публикует свой ежегодный бикини-выпуск, и это один из тех случаев, когда зрителей гораздо больше интересуют девушки в бикини, чем сами купальники, потому что подавляющее число этих зрителей — мужчины. Съёмки проходили по всему миру — от Финляндии до Мехико, а участие в них, как всегда принимают лишь достойнейшие. В этот раз в их числе оказались Нина Агдал, Крисси Тейген, Саманта Хупс, Эшли Грэм, но только лишь моделями Sports Illustrated Swimsuit не ограничивается. Появились в микроскопических нарядах и прекрасные спортсменки — гимнастки и теннисистки — Александра Райсман, Серена Уильямс. С особой гордостью смотрим на одну из дебютанток журнала — нашу соотечественницу Виту Сидоркину. А вот и несколько фото.

Swimsuit 2017: Mexico
Nina Agdal
Tulum Mexico
12/01/2016
SWIM-164 TK2
Credit: Afanador, Ruven

Swimsuit 2017: Mexico
Nina Agdal
Tulum Mexico
12/01/2016
SWIM-164 TK2
Credit: Afanador, Ruven


Фото: Sports Illustrated Swimsuit