НОВАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ ДЭВИДА БЭКХЕМА

Мечта многих женщин и эталон для некоторых мужчин, Дэвид Бэкхем снова участвует в коллаборации, которая представляет основы мужского гардероба. В этот раз совместно с Kent & Curwen. Креативный директор бренда Даниэль Кернс пояснил, что ставил цель создать коллекцию, отражающую британский традиционный стиль мужской моде. Для этого за основу взяты класические образцы английской мужской одежды, а также модели из архивов самого бренда, история которого длится более 90 лет.

В коллекции смешиваются спортивный и военный стили. Бренд имет опыт работы с Oxbridge и Hollywood Cricket Club, а также с британскими вооруженными силами, для которых ранее уже готовил образцы обмундирования. Это наследие, скомбинированное и переосмысленное, воплощается в новых образах. Здесь есть линейка рубашек для регби и крикета, куртки-бомберы и пальто, стилизованные под военную шинель из натуральной шетландской шерсти насыщенного синего цвета. Еще одним ключевым элементом коллекции стали тонкие трикотажные футболки и мягкие толстовки с аппликацией в виде вышитой на белом фоне розы с отмеченным рядом годом основания бренда — 1926. Этот символ подчеркивает британские корни Kent & Curwen и становится новым элементом иконографии бренда, наряду со узнаваемыми геральдическими львами.

Разумеется, сложно было бы найти модель, лучше подходящую для демонстрации новой коллеккции, чем Дэвид Бэкхем с его образцово мужественной внешностью. Впрочем, одной фотосессией соотрудничество, конечно же, не ограничилось.Для Бэкхема это уже не первая модная коллабрация, и на этот раз он вновь привнес взгляд на то, какими должны быть модели новой коллекции Kent&Curwen.

Valentino Pre-Fall 2017

Valentino провел показ префолла в недавно отремонтированном отеле Beekman в Нью-Йорке. «Большое яблоко» выбрали как локацию неслучайно — здесь все символизирует новое начало. Сам Пьерпаоло Пиччоли назвал Нью-Йорк «землей возможностей, местом, где сбываются мечты», а модели шли по импровизированному подиуму под Нину Симон с её «это новый расвет, это новый день, это новая жизнь…» — как последняя подсказка для тех, кому непонятно было, что Пиччоли этим префоллом открывает первую страницу новой книги, писать которую будет уже без Марии Грации Кьюри. И пусть формально единоличный дебют уже состоялся в рамках весенне-летней коллекции, вдохновленной «Садом земных наслаждений» Иеронима Босха, очевидно для самого Пиччоли все начинается только с этого момента. Разговоров же о распаде тандема по-прежнему пока не избежать. Всё же он просуществовал 17 лет и расставание оказалось на редкость не скандальным, так что это не менее романтично, чем уход идеалиста Симонса из Dior.

Возвращаясь к Босху и вдохновленной им коллекции, можно с уверенностью сказать, что у Valentino наметилась новая тенденция в виде разворота в сторону дненвых платьев, который в этом префолле только усилился. «Важно, чтобы дневные образы также несли в себе волшебство», — сказал Пиччоли. Собственно, здесь те же, что и раньше, воздушные творения Valentino, только в усеченном — до колен — варианте. А еще Пиччоли привносит брутальности в виде пугающих черных кожаных сапог с голенищем выше колена и нарочито аляповатой колодкой. Контраст между «бревном» и «паутинкой» делает саму «паутинку» еще изящнее. Появляется, конечно, и новое в фактурах. Так, например в этот раз использована тяжелая ткань с блеском, имитирующая пластик, которая одинаково выгодно смотрится как в однотонных, так и в разноцветных ансамблях придавая им модернистский вид, резко отличающейся от традиционной для Valentino стези. В некоторых платьях поверх полупрозрачной тонкой материи добавляется вязаный лиф, делающий ансамбль многослойным и тоже — более современным. Похоже в Valentino озабочены не только расширением в сторону дневной одежды, но так же привлечением молодежной аудитории за рамками линии Red. Тем не менее, господствовать продолжает классика, которую ждут от Valentino — струящиеся до пола платья-кафтаы с длинным рукавом и завышенной талией. Подборка таковых, в нескольких цветах, в том числе и нежном розовом, который внезапно стал популярным, присутствует в заключительной части префолла.


Фото: Gerardo Somoza/Indigital.tv

СЕСТРЫ ХАДИД В КАМПЕЙНЕ Moschino

Moschino на днях представил рекламную кампанию своей последней весенне-летней коллекции. Той самой, в которой был использован оригинальный ход — платья были сделаны нарочито двумерными, будто нарисованными на бумаге, а некоторые из них по бокам оказались снабжены белыми полосками, имитирующими те, которыми к бумажным куклам крепятся их наряды. Да и сам показ был больше похож на книжку с одной из таких коллекций бумажной одежды, такие в своё время сотнями продавались в газетных киосках.

Но зато девушки из рекламной сессии более чем реальны и окружены прицелами множества фотокамер. Как и всегда в случае с Moschino фотосет получился очень динамичным, модели — а это, кстати, не кто иной как блистательные сестры Хадид — будто пойманы врасплох толпой назойливых папарацци, сквозь которую они отчаянно старются прорваться. Настоящий объектив в этой кампании, конечно, был только один и принадлежит он Стивену Мейзелю.








Фото: Moschino

КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ ДЛЯ Farfetch

Онлайн-платформа Farfetch представляет продолжение проекта Buro Fashion Forward Initiative. В её рамках будет создана капсульная коллекция совместно с российскими дизайнерами, точнее каждый из них представляет собственные эксизы, лучшие из которых и войдут в капсулу.


Отбором эскизов занялась Кэндис Фрэджис, директор по закупкам и мерчендайзингу Farfetch, она лично встретилась с участниками BFFI: Ольгой Вильшенко, Юлей Калманович, Александром Тереховым и командой Outlaw.


В итоге проекта BFFI x FARFETCH 2016 получится модульный гардероб для женщин, дополненный аксессуарами. В основе лежит тема русского конструктивизма, сложная эклектика соседствует здесь со спортивным шармом с акцентом на чистоте линий и разнообразии фактур и принтов.


Так, Ольга Вильшенко представит на онлайн-платформе Farfetch платье, созданное по мотивам рабочей одежды эпохи НЭПа, нежное и графичное одновременно. Александр Терехов – костюм-тройку, вдохновленный творчеством и узнаваемым стилем Владимира Маяковского: где каждый элемент может стать идеальным дополнением самых разных образов, а в полном варианте – универсальной базой делового гардероба. В основу эксклюзивной капсульной коллекции Юлии Калманович легла эстетика утилитаризма: дизайнер создала комбинезон, брюки, юбку и дубленку, которые подойдут жительницам современного мегаполиса, при этом добавив в каждую вещь узнаваемые детали и формы в стиле
конструктивизма.



Коллекции дизайнеров поступят в продажу эксклюзивно на Farfetch.com и в Browns в конце марта 2017 года.

Louis Vuitton ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЯПОНИЮ

Louis Vuitton определился с местом проведения своего круизного показа в 2017 году. Им станет загадочная Страна Восходящего Солнца. Конкретная локация в Японии еще не была названа, но в связи с недавней поездкой Николя Жискьера в Токио логично предположить, что показ состоится именно там. Событие намечено на 14 мая.

Напомним, последняя круизная коллекция была продемонстрирована в Рио-де-Жанейро (дизайнер, похоже, питает склонность к олимпийским столицам), площадкой тогда стал Музей современного искусства в Нитерое, а сами модели — технологичные, актуальные и даже немного футуристичные — полностью соответствовали этому месту. Проникнут ли в новый резорт элементы японской культуры — увидим весной.

Фото: Louis Vuitton

Givenchy Pre-Fall 2017

Мэрил Стрип, с её хлесткой речью в адрес нового президента Амрики Дональда Трампа, не только произвела фурор на церемонии «Золотой глобус-2017», но и добавила немало очков в копилку Givenchy, в платье котрого была на мероприятии. Теперь это не только утонченный вкус, но и, кажется, выбор самодостаточных и независимых женщин. По крайней мере в историю бренда этот момент точно войдёт. Неудивительно, что к префоллу, презентация котрого последовала буквально парой дней позже, было проявлено даже больше внимания, чем обычно. А Рикардо Тиши подготовил достойный ответ каждому.

Коллекция, такая обширная и внешне разнородная, на самом деле условно разделена на три части: классическая, fashion и городская. В первой мы видим преимущественно темные тона, мягкие кашемировые пальто и костюмы, изюминкой становится черное кружевное платье, отделанное блестящими антрациотвыми бусинами, несмотря на свою визуальную прозрачность оно, если задержать на нёмвзгляд дольше, выглядит скорее даже аскетично. Это новый стандарт красных дорожек, где эра голых платьев и эксцентричных выходок подходит к концу, и Тиши отлично улавливает тренд.

Fashion-модели отличаются, прежде всего, контрастом цветов, а рефреном звучит насыщенный, кровавый красный, кроме того Givenchy вовзвращает «в строй» цветные колготки», которые отлично смотрятся в сочетании с контрастными туфлями на шнуровке. Активно используется принт с узором мандалы и множество оборок, в том числе и на укороченных брюках, они, особенно выполненные в розовом цвете, делают ансамбли похожими на распустившися цветы пиона.

Наконец, городская часть адресована молодёжной аудитории, Givenchy, будучи люксовым брендом, также как и остальные все активнее работает в этом направлении. Здесь преложена смесь байкерского стиля (кожаные брюки-скинни, сапоги ботфорты, доходящие почти до колен) и тпичной экипировки студентов колледжа в виде однотонных свитшотов с логотипами, вензелями и девизами.


Фото: Givenchy

Vivienne Westwood Menswear Fall 2017

Коллекции Vivienne Westwood — это всегда микс, но в этот раз, пожалуй, даже в большей степени, чем обычно. Вествуд талантлива, создаваемые ею образы всегда были потрясающе многогранны. Неудивительно, что то, о чем многие современные дизайнеры с гордостью говорят, как о новаторстве, она может вспоминать с ностальгией. Например, смешанные коллекции, в которых мужские и женские образы идут через один — для неё тоже не новость, такими когда то были первые показы Vivienne Westwood. Вот чего она, пожалуй, ещё не делала, так это не одевала мужчин в женские платья. Но в этот раз и этот барьер был преодолён, как пояснила дизайнер — это помогает людям полнее раскрыть себя и сущность друг друга. Впрочем, трансгендерность не была главным акцентом коллекции. У Vivienne Westwood вообще редко что-то бывает главным. В этот раз — также: эклектика мотивов и цветов. Так, часто повторяется принт из множества лиц, где наряду с языческими и тотемными масками встречается лицо и самой Вествуд, как главной актрисы на сцене этого театра. Кроме того, сейчас она увлечена идеей экологичности, переработки мусора, возобновляемых источников энергии. Последние становятся своего рода рефреном, связующей нитью, которая проходит сквозь множество образов — молнии, магнитные стрелки, аппликации в виде солнца и воздушных потоков, а некоторые ансамбли, целиком созданные из подобия сверкающей золотой фольги, напоминают о солнечных батареях. В идее экологичности Вествуд верна себе и последовательна — большая часть фактур, использованных при создании этих образов — результат вторичной переработки, в том числе и подарочных упаковок оставшихся с Рождества в доме самой Вествуд.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Katie Eary Menswear Fall 2017

Добро пожаловать в 60-е! С этого призыва Katie Eary стоило бы начать свой показ, один из первых на неделе мужской моды в Лондоне. Созерцая эти образы мы, кстати, переносимся также в Лондон, а точнее в знаменитый Сохо той самой эпохи, когда девушки пользовались ярко-красной помадой и укладывали причёски при помощи высокого шиньона. Katie Eary известна прежде всего своим ярким, цепляющим глаз принтом, который стабильно присутствует в каждой её коллекции и не менее яркими и четкими, узнаваемыми образами, которые дизайнер стремится воссоздать, а точнее — к которым обращается. «Это все про Пола Рэймонда», — поясняет она в этот раз. Едва ли кто-то не знает Пола Рэймонда, но нелишне все же будет напомнить, что этот музыкант носил до конца жизни гордое прозвище «король Сохо», сделав этот квартал тем, чем он остаётся и поныне — смесью шика, достатка, сексуальности и отсутствия каких бы то ни было правил. Что касается сексуальности, то именно она — такая, какой видел её Рэймонд (владелец стриптиз-бара) — и привлекает Katie Eary. Тогда это понятие было в большей степени связано с флиртом, весельем, развлечением, легкой бесшабашностью, нежели в 80-е, когда оно упростилось, стало более грубым и отчасти даже порнографичным. Вот эту атмосферу бара в Сохо и пытается, достаточно успешно, воссоздать Katie Eary . Тут дерзкие чулки в сеточку и босножки на платформе, подходящие для танца возле шеста у «девочек» сочетаются с плюшевыми мишками и застегнутыми под горло пижамными костюмами у «мальчиков». Наивная порочность, порочная наивность — вот главный концептуальный лейтмотив.

Силуэты остались абсолютно олдскульными: платья с запахом в стиле «мамин халат для ванной», короткие, но при этом широкие брюки-клёш в сочетании с рубашками, концы которых завязаны в узел, глубокие декольте, открывающие не только груд, но и почти все плечи. Да и фактура, кстати, тоже вполне классическая — старый добрый шелк. С современностью эту коллекцию «примиряет» броский принт в виде хамелеонов, без которого она, наверное, выглядела бы совсем в стиле ретро.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Craig Green Menswear Fall 2017

Мода бывает разной. Иногда это функциональные и «хорошо выглядящие» вещи с понятным смыслом, а точнее вообще отсутствием каких бы то ни было смыслов. А иногда только лишь концепции, далекие от реальной жизни. Работы Craig Green, который, кстати, была назван недавно лучшим британским дизайнером-2016 — несомненно относятся ко второй категории. И их замысловатый вид на самом деле образно выраженная идея бескрайнего моря, а точнее вообще человеческого страха перед необъятным. «Это нечто массивное, которое приближается, давит, нависает», — поясняет сам дизайнер. Отсюда эти громоздкие, сковывающие движения силуэты, эти массивные предметы верхней одежды, внутри которых тонет сам человек. «Тонет» — самое подходящее сюда слово, потому что именно через необъятность моря и решил Craig Green продемонстрировать свою идею. Он создал образы моряков, потерпевших крушение и проигравших свою битву с этой безграничностью. Отдельные линии в созданные образах напоминают элементы моряцкой одежды — широкие куртки и брюки. Накладные карманы, дополнительные пояса, завязки, ленты, пристроченные к краям брюк и лацканам курток напоминаю надувшиеся в воде спасательные жилеты с ограничителями, не дающими из них выскользнуть. потерпевшие кораблекрушение от Craig Green выходят на берег в тяжелых, намокших одеждах — этот эффект достигается использованием замши и темных тонов — зеленого, синего, серого. В их руках — свернутые палатки, с их плеч свисают широкие ленты бурых морских водорослей, их непропорциональные силуэты напоминают о беспомощности человека перед лицом бесконечной и грозной стихии.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Astrid Andersen Menswear Fall 2017

Гибрид одежды типичной баскетбольной команды и придворных нарядов времён Генриха V||| — это, пожалуй, исчерпывающее описание коллекции Astrid Andersen. Она соединяет спортивные силуэты — шорты, удлинённые футболки, худи, кофты на молнии, парки — с люксовыми фактурами, шёлком, бархатом, атласом. Получившиеся в результате образы веют старинным благородством, но выглядят при этом вполне современно. Они динамичны, но множество декоративных деталей придают им изящество. Нельзя, например, не отметить красочные принты на белом шёлке в виде павлиньего пера «под акварель». Присутствуют в ансамблях и реальные перья — фазаньи, которые прикреплены к главным уборам, делая своих обладателей схожими с воинами индейских племён. Аллюзия, скорее всего, умышленная — Astrid Andersen целенаправленно создаёт образ волевого, сильного мужчины, спортивная основа для этого подходит как нельзя лучше. При этом дизайнер играет с цветовой гаммой, присущей царственным домам: пурпур, золото, тёмный коричневый, не стесняется она использовать и золотистое кружево, которое ничуть не умаляет мужественности этих ансамблей. Баланс соблюдён идеально — и в атмосфере коллекции, и в цветах и силуэтах, так что ее можно было бы назвать завершённой, если бы не одно но. Astrid Andersen отказывается от создания женских образов. Что ж — это не изъян, особенно в рамках мужской недели моды, гендерное смешивание практикуют не все дизайнеры. Но именно в коллекции Astrid Andersen женские модели хочется увидеть особенно: воистину, эти герои заслуживают своих героинь.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv