Prada SPRING 20167 Menswear

Миучча Прада отличается тем, что в своих коллекциях он не только (и возможно не столько) создаёт визуально-привлекательные образы, но и наполняет их социально значимым смыслом. В её представлении дизайнер в каком то смысле — совесть эпохи, ведь у него есть возможность обратить внимание людей на проблемы, которыми они не заинтересовались бы без его участия. Именно поэтому вот уже вторая коллекция Prada посвящена теме перемещений в пространстве. Дорога, и люди, находящие в дороге — вот что интересует дизайнера. Это может быть осознанное перемещение в поисках новых впечатлений — путешествие, и перемещение вынужденное, потому что дома, в котором ты жил, больше нет — путь беженца. А поскольку беженцев в Европе не становится меньше и ситуация эта до сих не нашла окончательного решения, неудивительно, почему Миучча Прада не может просто так отставить её в сторону.

Но если в прошлой коллекции акцент делался на печальную суть таких вынужденных перемещений — костюмы были походи на одежду выживших после кораблекрушения или же очень усталых путников, проведших в дороге немало дней, то теперь наполнение немного меняется. Объединяющим мотивом становятся рюкзаки с дополнительным ремнем-планкой на груди — именно такие предназначены для переноски многочисленных вещей и плащевые куртки. наброшенные на плечи или завязанные на поясе. остальная одежда специально создана максимально «безликой», в том смысле, что она не перетягивает внимания на себя. Здесь господствуют нейтральные, неяркие цвета и простые формы. А вот рюкзаки и куртки присутствуют почти в каждом ансамбле. И на самом деле — это может напомнить одновременно об экипировке бэкпэкера, и о спальных мешках и разноцветных палаточных лагерях беженцев. две стороны одного бытия, в котором одни люди повелители, а другие — заложники судьбы. У Прады вновь получается отличная аллегория.


Фото: Monica Feudi / Indigital.tv

Naeem Khan Resort 2017

В соответствии со всеми ожиданиями, в курортной коллекции Naeem Khan — огромное количество нарядных вечерних платьев (не забываем, что цель дизайнера по-прежнему — лига кутюрье). Вопреки своему обычному акценту на вышивку — инструмент, которым Naeem Khan владеет в совершенстве — в этот раз в качестве декора использовано кружево с цветочным узором и большое количеством пайетками. Хотя совсем от вышитых мотивов дизайнер не отказался и огромные, вышитые гладью цветы поражают воображение. Отличительной чертой этой коллекции стало то, что вечерние платья оказались не единственными, хотя несомненно их количество было значительны. Кроме этого дизайнер обратил внимание и на daywear — в основном короткие коктейльные платья и туники- сохранив при этом свойственный ему подход, в виде обилия декора. В конце концов дневные наряды не обязаны быть скромными.


Фото: Naeem Khan

Gosha Rubchinskiy Florence Весна 2017 Menswear

Гоша Рубчинский продолжает черпать своё вдохновение в кодах и паттернах позднесоветского и постсоветского пространства. В частности, даже для своего показа во Флоренции он выбрал здание старой табачной фабрики в конструктивистском стиле, пояснив, что это единственное здание здесь, которое выглядит «как советское». Сама коллекция также соответствует этим принципам. Рубчинский — «певец» поздних восьмидесятых и начала девяностых, он привел на подиумы культуру городских улиц, дерзкую. спортивную и немного романтичную. В этот раз на показе была продемонстрирована коллаборация Рубчинского с такими брендами как Nappa, Fila и Sergio Taccini. С одной стороны это дань итальянским брендам, а с другой это все та же атмосфера русского двора, где в ходу если и не сами эти марки, то их реплики, но названия знакомы с детских лет. Есть впрочем и кое-что новое, впервые Рубчинский уделяет значительное внимание костюмным вариантам. Они тоже передают специфику так называемых «бизнесменов нового времени», которых в избытке было в перестроечную эпоху. Тогда не казалось, что они могут стать создателями тренда, однако Рубчинский смог его увидеть.


Фото: Unberto Fratini/Indigital.tv

Veronique Branquinho Resort 2017

Veronique Branquinho в круизной коллекции несколько отходит от готических настроений, царствующих в её творчестве. Такой материал как деним попросту не даёт никакого шанса мистике, а деним и его вариации — это третья часть всей коллекции. Еще треть — это лен и хлопок белого и кремового цветов и оставшееся все таки исполнено в черных тонах — невозможно переломить себя в один момент, да Veronique Branquinho и не собирается этого делать. Любопытно, что силуэты и покрой для большинства моделей примерно одинаковые — если это брюки, то с широкими раструбами, если платье или юбка, то с почти обязательными плиссированными складками, ну и еще легкие платья-сарафаны прямого покроя. Это на самом деле почти все, но при этом создается впечатление, что круиз пестрит целым ворохом вариаций. Волшебство творят фактуры и цвета.


Фото: Veronique Branquinho

Andrew Gn Resort 2017

При более или менее одинаковых силуэтах моделей коллекции Andrew Gn делает акцент на разнообразии фактур. Его ткани родом из Индии, Европы, Центральной Америки. Легкий шифон, переплетения нитей твида, хлопок и шелк — и это лишь малая часть того, что здесь использовано. Также Andrew Gn обращается к этническим и народным художественным мотивам, превращая их в образцы современного искусства и используя в качестве ярких принтов. Это в одной части коллекции, которая отличается калейдоскопическим богатством красок. Другая же, напротив, более скромная и сдержанная — здесь преображают тёмные цвета и разыгрывается вариант усыпанных пайетками вечерних платьев. В этой части также наряды в стиле casual и official — приталенный пиджаки, строгие чёрный костюмы с рядом металлических пуговиц, короткие джинсовые юбки с аппликацией из звёзд. После похожих на оперения райской птицы легких и длинных платьев, эти ансамбли смотрятся куда более сдержанными, но в этом и заключается их шарм.


Фото: Andrew Gn

MP Massimo Piombo Весна 2017 Menswear

В коллекции MP Massimo Piombo главное — это то, как органично сочетаются этнические мотивы и традиционная одежда. Длинные рубашки с элементами вышивки на вороте, полы которых показываются из под пиджака, вероятнее всего позаимствованы из национальной одежды Индии или Ближнего Востока. Аналогичные рубашки, только уже обычной длины использованы и в некоторых других ансамблях. Есть и абсолютно привычные глазу европейца луки, однако там обычный вид костюма компенсируется яркими цветами, использованными в нем, — бирюзовый, розовый, жёлтый и множество других. Коллекция не выглядит как этническая, но при этом совершенно очевидно отличается от скучных официальных костюмов.


Фото: MP Massimo Piombo

Versace Milan Весна 2017 Menswear

Донателла Версаче вот уже на протяжении нескольких сезонов плавно формирует и развивает идею атлетических форм, применённых к повседневной одежде. По справедливости, надо сказать, что эта идея занимает многих дизайнеров, но Донателла стала одной из тех у кого это получилось лучше всего. В мужской коллекции она ещё больше приблизилась к этой идее повседневной атлетичности. Ансамбли состоят из вещей, пошитых из мягких и комфортных тканей, здесь нет жестких сковывающих форм. Даже вечерние женские и мужские костюмы, появившиеся в конце показа, несмотря на то, что не являются нарядом на каждый день, все же впечатляют своей простотой. По сути единственным декоративным элементом там выступает лишь кружевная манишка, приталенный пиджаки и брюки похожие на леггинсы максимально «разгружают» общий вид. В некоторые образы идея атлетичности привнесена буквально — там с пиджаками соседствуют настоящие велосипедные лосины, а где-то она присутствует в более легкой форме — например там, где шорты пошиты из костюмной ткани.

Ну и чему просто невозможно не отдать должное, так это цветовой гамме. Сами по себе цвета приятны, насыщенны и идеально подходят именно для таких свободных ансамблей, но даже в большей степени впечатляет то, как безупречно гамма подобрана внутри каждого из них.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Dolce&Gabbana Milan Весна 2017 Menswear

В коллекции Dolce&Gabbana спортивный стиль сочетается с итальянской элегантностью и эксцентричностью. Основную часть коллекции составляют свободные брюки, футболки и куртки на резинках и молнии. Есть также достаточно широкая линейка официальных костюмов и даже смокингов, но и там укорочённые брюки с отворотами привносят спортивную атмосферу. Кстати, нельзя не отметить, что Dolce&Gabbana также поддались «пижамному тренду» — он просматривается в некоторых костюмах из шёлка, а наброшенный поверх плеч длинный кардиган в таких ансамблях и вовсе напоминает домашний халат.

Говоря о спортивной направленности, мы имеем в виду в первую очередь силуэты. А вот их «наполнение» — принты, цветовая гамма, декоративные элементы несут в себе все то, что мы привыкли ассоциировать с итальянским шиком — блестки и палетки, обилие «золотого» цвета, сложные симметричные узоры. И как обычно Dolce&Gabbana щедры на варианты — в коллекции 97 образов, у которых, конечно, есть общие черты, но различий в них гораздо больше.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Temperley London Resort 2017

Элис Темперли в новой круизной коллекции соединяет национальные мотивы американских индейцев с непринужденностью и легкостью бохо-стиля. Большинство легких шифоновых платьев украшены замысловатым переплетением узора, внимательно приглядевшись к которому можно без труда угадать нити индейской «ловца снов». Да и некоторые другие узоры, например, яркие полосы на черных юбках и платьях напоминают о национальных племенных мотивах. Но если узоры для принтов и вышивки Temperley London заимствует из этники, то сами силуэты, стиль и настроение напоминают о временах беззаботных «детей солнца»: легкие платья с широкими оборками, брюки клеш и удлиненные пиджаки, а также сочетание полупрозрачной тонкой ткани ансамблей с тяжелыми замшевыми ботинками. Вот только цветовая гамма менее эксцентрична и почти полностью состоит из умиротворяющих пастельных оттенков. Есть и пара образов, которые, кажется, предваряют уже сейчас то, что станет трендом уже ближайшей осенью — это сочетание цветастой юбки-миди из полупрозрачной ткани и такого же цветного свитера с длинными рукавом. Прекрасный образ для первых прохладных дней, который смотрится оригинально, но при этом уместно для повседневности и обязательно будет востребован.


Фото: Temperley London

Philipp Plein Resort 2017

Philipp Plein остается верен своей любви к дерзким нарядам. На этот раз вдохновением дизайнера послужили автомобильные гонки и сопутствующая им атмосфера. Мощные двигатели, роскошные машины, красивые девушки в вызывающих нарядах. Philipp Plein в своей женской лини развивает тему сексуальной агрессии (не путать с агрессивной сексуальностью). Женщина Plein обладает безупречной фигурой, безупречным чувством стиля и независимым характером. Кожа, расшитая ярко-красными языками пламени, пайетки, принт в виде полураскрытых ярко-накрашенных губ и даже клетчатые брюки в цвет флага, которым дают отмашку на гонках, отнюдь не выглядят на ней чрезмерно и гротескно, несмотря на то, что однозначно такой наряд привлекает внимание. В своей эксцентричности Philipp Plein знает четкую грань и никогда не переступает за неё. Поэтому наряду с уличными, бунтарскими нарядами в коллекции можно встретить и вполне респектабельное черное платье, или кожаный пиджак, похожий на фрак благодаря контрастной красной манишке, и строгий деловой костюм и даже вполне себе буржуазную цветную шубку с очень популярной сейчас интарсией.


Фото: Philipp Plein