Luisa Beccaria Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Luisa Beccaria в своих коллекциях раз от разу создаёт образ трепетной нежной нимфы. Её привлекают классические силуэты. Эти платья — и только платья — уносят нас во времена, когда красавицы сидели в замках и слушали красивые песни менестрелей. Едва ли впрочем, красавицы могли себе позволить такой глубокий вырез на груди, как в одном из платьев — бархатном, насыщенного цвета красного вина, — но Luisa Beccaria современный дизайнер и живёт в 21 веке, так что в данном случае это бонус от реальности.

Несмотря на неизменность женственного воздушного образа, созданного на классической основе, коллекции Luisa Beccaria все же обладают ярко выраженной сезонностью, которую стоит понимать в буквальном смысле. Если прошлая весенне-летняя коллекция напоминала пробивающиеся после зимы подснежники и радовала глаза обилием белого и чистого синего цветов, то в этот раз на подиуме царила осень. Время наливных красных яблок, красной листвы, оттенков бордового и марсалы. С точки зрения фактур коллекцию очень чётко можно разделить на две части — в одной легкая воздушная кисея и крепдешин, в другой — бархат и велюр. В некоторых ансамблях эти фактуры соседствуют создавая красивый царственный образ. Что же касается отделки, то Luisa Beccaria по-прежнему верна вышивке и мелкому принту, а также своей главной страсти — цветам, которые присутствуют во всех формах и ипостасях.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Francesco Scognamiglio Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

С чисто эстетической точки зрения коллекцию Francesco Scognamiglio можно назвать практически безупречной. Однако модные критики уже успели добавить свою ложку дегтя в этот медовый поток, заметив, что если бы у Сконамильо появилось желание занять место, пустующее у Roberto Cavalli после ухода Питера Дандаса, то эта коллекция могла бы стать отличным тестовым заданием при приёме на работу. Потому что здесь встречается то же стремление воплотить в рукотворных произведениях красоту природы, а главное, сделать женщину максимально сексуальной и притягательной для мужчины.

Перекрестные ссылки в стиле между дизайнерами и брендами встречаются слишком часто, чтобы судить о том, хорошо это или плохо. Мы все люди, так что неудивительно если нам в голову приходят схожие образы. Едва ли Сконамильо заинтересован в работе уRoberto Cavalli, кол ь скоро он в рамках собственного бренда обладает полной свободой для творчества. И нельзя не отдать должное тому, как сделана эта коллекция. В основу легла красота бабочки, и как опытный лепидоптеролог разворачивает крылья насекомых таким образом, чтобы они предстали в наиболее выгодном ракурсе, так и Сконамильо старательно распределяет принты, смешивает краски и кажется, что по подиуму идут не модели. а гигантские бабочки. Бархат, тюль и синтетический мех помогают усилить впечатление. Здесь есть как яркие тропические экземпляры с роскошными красно-зелеными крыльями, так и более скромные в расцветке зато большие и пушистые ночные «особи». От бабочки трудно отрвать взгляд, хрупкая и вместе с тем совершенная красота этого миниатюрного насекомого редко кого оставляет равнодушным. У Francesco Scognamiglio получилось передать её в этих платьях максимально точно и естественно. Поэтому едва ли для поклонников бренда да и просто ценителей красивой одежды будет иметь большое значение, насколько часто до этого бабочки появлялись в коллекциях Roberto Cavalli.


Фото: Alessandro Garofalo/Indigital.tv

Gucci Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Неделя моды в Милане открылась дебютным показом Gucci. Дебютным он был потому, что до этого бренд не устраивал комбинированных показов мужской и женской коллекций. Совсем недавно Алессандро Микеле объявил о переходе в режим унисекс, и на миланском подиуме состоялся первый опыт. Надо, впрочем, признать, что новшество не стало кардинальным. Во-первых, коллекции Gucci всегда обширны, во вторых Микеле уже давно тяготеет к философии универсальной, андрогинной красоты, его мужчины не чужды блестящих красивых тканей и декоративных украшений, так что решение было скорее техническим — чтобы привести в соответствие реальное содержание показа с его названием и сезонностью.

Коллекция была вдохновлена сотрудничеством с фотохудожницей Coco Capitan, чьё экстравагантное творчество по духу очень близко той атмосфере, которая царит на подиумах и в лукбуках Gucci. Впрочем Микеле, как всегда, не ограничивается лишь одной музой, его творчество полно отсылок, в том числе и к прошлому. Современные формы соседствуют с образами Англии времен Джейн Остин (у микеле вообще особая тяга ко всему классически британскому). Поэтому получается любопытный гибрид — откровенно архаичные силуэты (все эти платья с юбкой до земли и множеством замысловатых оборок и рюш, длинные пиджаки-палто для мужчин) сочетаются с современными фактурами и обилием декоративных элементов. Действительно едва ли в XIX веке джентельмен решился бы появиться в обществе в костюме из шотландки, расшитом цветочным узором, а леди спустилась бы к обеду в платье из сиреневой фольги, но Gucci все делает возможным. Настроение создать помогли и гости показа. Среди них, кстати, оказались Джаред Лето, Флоренс Уэлш, Соко, Тави Гевинсон, а Уэлш и ASAP Rocky даже заранее начитали отрывки из Уильяма Блейка и Джейн Остин, которые затем были использованы в создании приглашений.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv