Коллекцию Vesna Milosevic можно было бы назвать вполне обычной. Это линейка несомненно красивых вечерних платьев, которые, тем не менее. не отличаются оригинальностью исполнения или принципиально новыми художественными приёмами. Здесь мы видим в первую очоередь такой испытанный способ как двухслойность, как на шелковую или атласную основу накладывается прозрачный тюль или кружево. Таким образом к мини платью прилагается длинная юбка, которая не скрывает очертаний ног. Кружева здесь вообще очень много, оно присуствует как виде декоративных элементов, так и в виде основного материала. Второй популярный приём вышивка и аппликация в виже минатюрных нежных цветочных лепестков. Такие детали всегда выглядят очень эффектно и, не претендуя на оригинальность, платье все же привлекает к себе внимание классчиеской эстетикой форм и декора. А вот по-настоящему необычной и заметной делает эту коллекцию грамотный подбор цветовой гаммы и работа с тонами. Бирюзовый цвет — яркий, сочный, он обладает бессчетным числом оттенков, поэтому, используя его, дизайнер почти гарантированно получает достойный результат (если конечно, ему удается не переусердстсвать с декором, превратив обра в кич, но у Vesna Milosevic другой случай). Особенно если, как здесь, играет с оттенками: здесь можно найти как насыщенный бирюзовый, так и бледный, и зеленоватый. Его хорошо оттеняют черные и бежевые модели в начале и конце коллекции.
Category Archives: FASHION NEWS
Versace БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ
На грядущей Неделе высокой моды в Париже — кстати, открывается она уже в это воскресенье — в списке участников не будет Atelier Versace. Пока неизвестно, откажется модный дом ли от кутюрной недели навсегда, но по крайней мере этот год точно пропустит. Вместо этого Atelier Versace проведет больше закрытых клиентских показов. Впролне вероятно, что в условиях глобальных изменений в модной индустрии, бренд пробует разные стратегии, а потом после анализа примет окончательное решение о том, какие показы целесообразнее оставить в графике, а от каких отказаться.
Следует отметить, что подготовка любого показа, а кутюрного в особенности, весьма затратное мероприятие. Глобальный экономический кризис, меж тем, сказывается и на модной индустрии. которая стремится сократить издержи и найти новые способы продвижения. Так многие бренды отказываются от сезонных показов в пользу одних лишь лукбуков, впрочем в кутюрном расписании выбывших уже не так много. Но для для Versace такой перерыв не в новинку, они однажды уже уходили из Кутюрной недели, в 2004 году, а вернулись туда лишь в 2012м.
Фото: Indigital.tv
Antonio Marras Fall 2017 Menswear
На нынешней итальянской неделе моды не было недостатка в экстрвагантных коллекциях и показах. Это видно примета времени — в поисках новых смыслах дизайнеры порой приходят к очень необычным решениям. Что же касается Antonio Marras, то его коллекции этим отличались всегда, правда образы он использует классические, а вот на самом показе старается создать особую атмосферу. В этот раз зрители погрузились в таинственную и мрачную викторианскую эпоху. «Я думал о дождливых днях в Шотландии, о холмах с блеклой зеленью, пустошах и замках с привидениями в лучших традициях кошмарных снов», — пояснил дизайнер концепцию. Antonio Marras склонен к театральности. в хорошем смысле этого слова, свои показы он продумывает как сценические постановки. Собственно в этот раз и подиум был оборудован как сцена с темным фоном и скромным интерьером, так действительно могла бы выглядеть комната заброшенного замка. Модели не просто проходили вдоль рядов зрителей, появление каждого стало музыкальным или артистическим перфомансом. Вкупе с замысловатыми нарядами это не могло не произвести впечатление даже на самого пресыщенного зрителя.
Что же касается, собственно, нарядов, то здесь многое, как уже сказано ранее. было заимствовано из викторианской эпохи — например черные костюмы с удлиненными сбртуками. Но помимо этого были и треуголки в стиле Наполеона, и шотласдские килты в сочетании с толстыми свитерами, и какие-то полудекадентские дамские наряды, которые выглядели определенно винтажно, причислить их хоть к какой-нибудь эпохе сложно. Коллекцию Antonio Marras можно рассматривать также, как рассматриваешь альбом со страинным фотографиями. где изображены люди, которых ты никогда не знал, между вами десятки лет, они странно одеты, а иногда еще держат в руках странные предметы. В случае Antonio Marras они еще танцуют и декламируют. От этого сложно даже сказать, что первично и более важно для самого дизайнера в этом перфомансе — одежда или представление, которым сопровождается её показ.
Фото: Antonio Marras
Etro Fall 2017 Menswear
Каждая коллекция Etro — это рассказ об эстетике приключений. Особенно широкая перспектива открывается в нынешней. Долгое время Кин Этро находился под впечатлением книги «Гора Аналог» Рене Домала — незаконченного произведения о волшебной горе, вершина которой касается вечности, а значит к ней можно подняться с земли. Собственно пять глав, которые успел написать Домаль прежде чем умер от туберкулеза, повествуют как раз о таком восхождении. Этро, если угодно так называть, приготовил амуницию для такого восхождения. При этом он также отталкивался от образа Рейнхольда Месснера, человека покорившего всего 14 самых опасных и значимых вершин на планете Земля.
Таким образом в префолле альпинисткая экипировка соединяется с эзотерическими мотивами. Первая проявляется себя в формах, вторая — в цветах и узорах. Альпинистские куртки с резинками на рукавах и с молниями, длинные шерстяные пальто-парки, толстые свитера, теплые спортивные брюки, тоже на резинке — все это мы не раз видели в коллекциях одежды для горного спорта. Однако Этро использует для них нетипичные фактуры — парчу, бархат и велюр, и еще более нетипичные расцветки — психоделические флоральные узоры из множества переплетенных между собой лини, фантастические картины, одним из часто повторяющихся образов станосится волк с рогами оленя, выглядывающий из живописных зарослей.
«Речь идёт о священности гор», — говорит Кин Этро, смешивая здесь и недоступность вершин и восхождение к ним, которое становится ритуалом. Неудивительно, что исполнения ритуала нужна и особая одежда, её дизайнер и создаёт, закрывая свой давний гештальт с недописанной книгой Домаля.
Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv
Giorgio Armani Fall 2017 Menswear
Giorgio Armani вновь демонстрирует безупречное мастерство работы с цветом. Представленные в коллекции модели разноплановы, есть как деловой, так и street-style и даже ленивый бохо, но все они объединены тем безошибочным чувством стиля, которое ощущается с первого взгляда. Это не роскошь, это уровень.
Сине-сиренево-серая цветовая гамма то, в чем Armani чувствует себя как рыба в воде. И хотя в этот раз она разбавлена яркими пятнами в виде зеленого и розового, лидерство остаётся за густыми, тягучими синими оттенками. Особенно эффектно они реализованы в бархатных костюмах, глядя на которые поневоле задумываешься о черных дырах, которые поглощают окружающую их энергию без остатка. Хотя бы потому, что от этих ансамблей физически трудно отвести взгляд.
Giorgio Armani, кажется, один из тех немногих брендов, который отказывается от экспериментов, не считая нужным что-либо менять. Причиной тому отчасти прочно устоявшаяся аудитория, а отчасти и философия — это бренд который сам определяет тенденции, а не следует за ними. Именно поэтому мы не видим ничего принципально нового, это очередной набор продуманных и качественно пошитых ансамблей. Тем не менее, он отнюдь не вызывает скуку, поскольку является той классикой, на которую всегда приятно смотреть. Публика видит то, что привыкла представлять себе при упоминании Giorgio Armani, собственно в этом подтверждении ожиданий и заключается та магия, которая делает Giorgio Armani популярным на протяжении уже многих лет.
Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv
Alexander McQueen Fall 2017 Menswear
Оскар Уайлд, талантливый лондонский литератор, автор » Саломе», «Важности быть честным» и конечно легендарного «Портрета Дориана Грея» умирал в Париже, в дешевых меблированных комнатах, напоследок отпустив едкое замечание: «Какие ужасные здесь обои. Кто-то из нас точно должен уйти». Человек с тонким вкусом, ценитель красивых вещей и хороших вин, подошёл к концу жизни в нищете и безвкусице, сохраняя, впрочем, аристократическое благородство — в это так много декадентского очарования. Им и проникнута эта коллекция Alexander McQueen. Здесь стиль эпохи сочетается с экстравагантностью. Мы видим ансамбли из аккуратных брюк со стрелками и длинных двубортных пальто с рукавами пагода, типичных для времен Уайлда, однако в необычной расцветке — помимо классического черного это кофе с молоком, непрактичный, но элегантный,а также красный и желтый. Иногда используются фактуры с узором пейсли и павлинье перо. Павлинья тема продолжается и в вышивке на черном кейпе, изображающей птицу целиком. Еще один современный элемент, а точнее, не принадлежащий ни к эпохе Уайлда, ни к современности — замысловатые украшения. Впервые они появились год назад на показе осенней коллекции 2016, это были броши из булавок с нанизанными на них кусочками металла, в этот раз их становится больше, появляются и сложные каффы, также состоящие из множества булавок разного размера. Необычно, во-первых, то что они предлагаются для мужчин, а во вторых и сам их внешний вид футуристичен, напоминает о фантастических мирах стмпанка. Эта коллекция обладает странной эстетикой, притягательной и отталкивающей одновременно. Сам Оскар Уайлд однажды сказал, что «мода — это форма уродства, настолько невыносимого, что мы вынуждены менять его каждые шесть месяцев». Alexander McQueen определенно не оставляет эту фразу без внимания.
Фото: Alexander McQueen
Prada Fall 2017 Menswear
Большая идея не должна быть большой. Примерно так в нескольких словах можно описать концепцию, котрой придерживалась Миучча Прада, создавая эту коллекцию. Сама она объяснила это так: «Мои источники вдохновения столь многогранны и разнообразны, что собрать их воедино — непростая задача. Но идея заключается в том, чтобы от большого — арзитектурных форм, произведений искусства, больших тем в любых сферах — перейти к малому, уютному интимному». Миучча Прада стремится не столько к простоте, сколько к камерности и спокойствуию. Возможно потому и коллекция её получается очень домашней и, буквально, мякой, благодаря использованию бархата, замши, вельвета, пушистой шерсти, трикотажа. Цветовая гамма тоже подобрана теплая — все оттенки красного. орандевого. коричневого и золотого, оттенки осеннего леса. Prada не стремится к шокирующим формам и стилям, наоборот, эта коллекция выглядит совершенно винтажной, там нет практически ничего от современности, сплошь стилизация 70-х с разноцветными свитерами и демперами, надетыми поверх рубашек с длинным рукавом — все это под пиджак. Даже туфли украшены пучками мягкого ворса. Свтера, кстати, здесь главный элемент, внимание привлекает принт в виде рисуноков абстракционистов, и невозможно понять, нанесена ли краска на материал, или рисунок так искусно вывязан. А еще даже самые формальные костюмы из шерсти в клетку дополнены украшениями в стиле hand-made: эти милые ожерелья из ракушек и кулоны из веточек деревьев и перьев, которые продаются на сельской ярмарке. Миучча Прада осуждает ту Большу Гонку, в котрой вынужден участвовать каждый. Ежеденевно мы ставим перед собой все больше задач и в попытках успеть все, теряем нашу настоящую природу — мыслителей, созерцателей и творцов, считает она. Эти незамысловатые безделушки, простые формы, яркие оттенки — попытка напомнить нам о том, кто мы есть на самом деле.
Moschino Fall 2017 Menswear
Джереми Скотт — еще один дизайнер, решивший провести комбинированный показ: здесь была предствлена мужская осення коллекция в сочетании с женским префоллом. Стоя за кулисами Скотт не скрывал раздражения. Относилось оно. впрочем, не к коллекции — она великолепна, а к той глобальной ситуации, в котрой на его взгляд оказался мир. Да, Скотт — еще один противник избрания дональда Трампа президентом США, а его коллекция — очоередная в ряду тех, что были вдохновлены политикой. Дизайнер был резок: «Моя страна сейчас находится в туалете. А когда она в туалете — то и весь мир там же. Но мы должны бороться за все то, во что верим. Моя коллекция — об этом».
Коллекция Moschino сочетает в себе шик и лоск с темой милитари. Платья с пышной многослойной юбкой в стиле 60-х дополнены военными беретами и массивными сапогами на высокой шнуровке, тонкая цветная ткань там соседствует с грубой материей цвета хаки. У мужчин бархатные камзолы и костюмы в пастельных тонах осчетаются с портупеями и ремнями с пряжкой, на каких обычно держатся рюкзаки солдат. Милитари, в глазах Скотта, это одновременно и символ наступивших непростых времен, и того, что миролюбивые гуманисты должны все же приготовится к защите своих ценностей и мировоззрения с помощью силы. Кстати, здесь хорошо видна отсылка к реакламной кампании Moschino в далеком 1993 году — где в один квадрат было вписано несколько фресок, на каждой из которых была надпись «Нет насилию». Сейчас, спустя более 20ти лет Moschino возвращается к своей идее о сопротивлении. И фрески, которые в виде принтов украшают платья, топы, пальто и парки — недвусмысленно обращают наше внимание на тот, старый кампейн. Есть здесь и другой принт, изображающий батальные сцены из «Трансформеров», он, напротив, возвращает нас в реальность, говоря о том, что все происходит не в прошлом, а сейчас и в ближайшем будущем. Время супергероев снова пришло. Так или иначе, внез ависимости от политических взглядов, сложно не признать, что коллекция Moschino получилась впечатляющей, И хотя политическая повестка, которая просочилась в последнее время даже на подиумы, стала порядком утомлять, талант Джереми Скотта все же позволил ему извлечь из неё что-то новенькое.
Alberta Ferretti Limited Edition Spring 2017 Couture
Мир моды сейчас переживает неспокойные времена — времена экспериментов, когда дизайнеры, в поисках нового, ставят все с ног на голову, в попытказ найти принципально отличные от всего что было раньше решения. Alberta Ferretti присоединяется к плеяде таких искателей, и тоже нарушает свои собственные правила. Во-первых. в этот раз она фактически обхединила в один показ три коллекции — префолл, кутюр и Limited Edition, продемонстрировав их одну за другой на собственной миланской вилле, «в домашней обстановке», как она сама выразилась. И этот аскетизм тоже для неё нехарактерен. Впрочем, если отбросить оформление сцены и очоередность показов, по сути, это прежние образы Alberta Ferretti, которая интересуется историями сильных и роскошных женщин. Правда, в этот раз в рамках Limited Edition концепция не подразумевала конкретную героиню, скорее появился собирательный образ гламурной русалки в платье из блестящего шелка с узкой юбкой и наброшенной на плечи изящной меховой шубкой. Alberta Ferretti делает акцент на дорогих фактурах — мех, шелк, бархат, ангорская шерсть и конечно же поток кружева. Все это великолепие подчерикивают массивные броши, который выглядят единственными точками опоры для потоков невесомой воздушной ткани. При этом количество цветов ограничено, выбраны лишь самые эффектные — черный, белый, красный и, в качестве изюминки, одно платье цвета расплавленного серебра, текучее и переливчатое.
Dolce&Gabbana Menswear Fall 2017
Dolce&Gabbana продолжают ниспровергать основы. Раньше бренд уже «замахнулся на святое», украсив модели принтами с изображением икон, теперь под прицел попали символы самодержавия. Для недогадливых на головы некоторых манекенщиков водрузили короны, но в принципе все и так было ясно с первого взгляда на расшитые позументом мундиры с крестами военных наград в виде принтов или аппликаций — ни дать ни взять, парадное одеяние императора. Вот только Dolce&Gabbana низвели его до street style, потому что в этой коллекции эполеты и галуны чаще украшают свитшоты и куртки-бомберы в сочетании с джинсами, хотя найдется и пара-тройка формальных костюмов с «богатой» фактурой, отливающих золотом (бренд развивает тему, начатую в рамках последнего показа Alta Moda). Военные награды также обеспечивают и вторую тему префолла — военную, что выражается в пиджаках, скроенных как мундиры и в пальто типа шинель, которые носят как мужчины, так и женщины. Женские образы, кстати, по сравнению с мужскими в этот раз лаконичны, как по составу, так и по цветам. Основой становится тонкое шелкое платье, стилизованное под сорочку, с кружевными вставками и тонкими бретелями, как правило черного цвета. Сверху на неё надето нарочито грубое палто или куртка, а иногда пышный халат, напоминающий шлафрок.
Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv