В коллекции Steinrohner наибольшее внимание привлекает игра с фактурами, а точнее сочетание прозрачных и матовых текстур и, вообще, иллюзия закрытости и обнаженности, существующая в одном и том же предмете одежды одновременно. Так здесь появляются брюки и платья в крупную сетку и полупрозрачные, будто пластиковые куртки и жакеты. В финале коллекции появляется ансамбль из коктейльного платья, превращённого в вечернее посредством длинной прозрачной юбки, украшенной аппликацией из серебристых листьев. Флоральные мотивы, вообще, реализованы в коллекции Steinrohner очень оригинально — даже растительный принт на ткани выполнен не в художественном, а в натуралистическом виде — так как изображают цветы и растения в энциклопедиях и справочниках.
Category Archives: FASHION NEWS
White Mountaineering SPRING 2016 Menswear
Юсуке Аизава в этой коллекции пошёл сразу двумя путями — презентовал и коллаборации с Adidas, и собственный стиль White Mountaineering. В любом случае и то и другое было о спорте, поэтому две части органично дополняли друг друга. А ещё здесь было очень много женских моделей даже с учётом того, что мужские коллекции давно перестали быть сугубо мужскими. В «своей» части коллекции Аизава очень грамотно сбалансировал количество визуального шума, сочетая в каждом ансамбле вещи с принтом ( мотивы джунглей Анри Руссо) и однотонные вещи той же цветовой гаммы. Здесь — сарафаны, ветровки, спортивные футболки и шорты. В совместной с Adidas части Аизава больше внимания уделяет верхней спортивной одежде — разнообразным худи. В основе дизайна лежит логотип Adidas, реализованный в разных графических вариантах. Цветовая гамма в основном монохромная, однако в последних ансамблях дополнительно использован красный цвет.
Фото: Kim Weston Arnold / Indigital.tv
#FashionOne #FashionOneRussia #FashionOne4K #Fashion4K #WhiteMountaineering #menswear
Thom Browne SPRING 2016 Menswear
«На море и в воздухе» — так можно в общих словах описать коллекцию Thom Brownе. Его показы обычно настолько оторваны от реальности, что публика обычно не ждёт, что там продемонстрируют что-то применимое к реальной жизни. Так минувшей зимой он показал эволюцию костюма во времени, от новенького с иголочки, до потертого, с севшими штанинами и заплатками на локтях. Прекрасная метафора бренности всего сущего, но воспринимается лишь как арт-объект. Кстати, первая модель этого показа — также костюм, была своеобразным намеком на ту коллекцию. Далее на подиуме появился пеликан или аист — с длинным клювом и, буквально, в перьях — и настроение было задано. Но, как бы неожиданно это ни было, дальше последовали вполне «жизнеспособные» модели, в том смысле, что их можно представить в жизни какого-нибудь любителя эксцентрики, но уже по крайней мере не только в музее костюма.
В основе большинства ансамблей лежит комбинезон, то есть слитная вещь без отдельных деталей. Но вот заметить это можно только как следует приглядевшись — на цельную вещь нанесён принт, имитирующий отдельные элементы: своего рода сюртук с карманами и пуговицами застежки. Такие «призраки» перемежаются уже вполне реальными комплектами.
Наряду с птичьими образами — открывающими и заканчивающими коллекцию, есть и другие — «рыбьи»: на ткань жилетов и пиджаков нанесён принт в виде акул и кашалотов, а сами манекенщики, представляющие их, появляются в очках и шапочках для плавания. Все вместе — и пеликаны, и «водоплавающие» вместе образуют забавный и немного постапокалиптический пейзаж.
Фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv
#FashionOne #FashionOneRussia #FashionOne4K #Fashion4K #TomBrowne #menswear
ИЗ VALENTINO В DIOR?
«Сиротство» модного дома Dior, лишившегося креативного директора с уходом Рафа Симонса, по всей видимости, слишком затянулось. На этом указывает то, что ни один месяц не обходится без появления новой информации о том, кто может возглавить творческую часть. Вот уже несколько дней в том числе и авторитетные издания обсуждают информацию со ссылкой на «людей знакомых с вопросом», о том, что место Симонса займет креативный директор Valentino Мария Грация Кьюри.
Инсайдеры утверждают, что официально Dior объявит это после своего кутюрного показа в июле. В этом случае Кюри станет первой женщиной — законодательницей моды Dior за 70 лет существования бренда. Сами представители Dior эту информацию пока никак не комментируют.
Если все сказанное — правда, то Кюри присоединится к модному дому в непростое для него время — фиксируется падение продаж в люксовом сегменте (хотя есть мнение, что это — заказные исследования недоброжелателей). Тем не менее. даже если так, Кьюри станет с этой точки зрения отличным приобретением». С того момента как сам Валентино Гаравани отпустил бразды правления, Кьюри сделала Valentino синонимом роскоши (причем востребованной) и самого утонченного вкуса. Возможно вместе с ней в Dior вернётся и дух романтики, от которой модный дом отошел в последнее время, представляя современные и отчасти вызывающие коллекции.
По материалам: BoF
Фото: Indigital
Lanvin SPRING 2016 Menswear
Lanvin традиционно воспевал романтизм в моде, причем и в женских и в мужских коллекциях. Однако в этот раз и этот бренд не обошелся без спортивных нот, правда в виде декоративных деталей. На поясе брюк Lanvin висели металлические карабины с пропущенной сквозь них альпинистской веревкой, отрезками веревки были повязаны воротники о предплечья некоторых парок, да и сами парки напоминали образцы профессионального снаряжения.
Тем не менее, дух романтики никуда не ушёл из Lanvin. Шелковые рубашки с полурасстегнутым воротом, брюки из тонкой ткани, металлические кулоны в виде стрелы с наконечником на груди у моделей, принт, имитирующий вышитый узор, . Возможно из-за этой гибридизацией, а возможно это было намеренным шагом со стороны Лукаса Оссендрейвера, но образы в целом выглядят немного «шумными», в них как-то слишком много деталей, а еще нарочитая небрежность в этих расстегнутых пальто, развороченных воротах, которые стали квинтэссенцией воротника-апаш. Модели Lanvin выглядят так, будто на на них налетел внезапный порыв ветра, разметав в разные стороны со вкусом подобранный и продуманный наряд. Является ли это случайностью или вполне укладывается в тенденцию альтернативы выверенным и четким ансамблям — мы можем только догадываться.
Balmain SPRING 2016 Menswear
Кажется, после того, как публика привыкла к агрессивным парадам, которые устраивает Оливье Рустен в рамках показов Balmain и к самим этим хищным и мощным образам, остаётся только наслаждаться успехом, продавать востребованные мундиры с эполетами и платья с золотой сетью, изредка экспериментируя в рамках коллабораций. Но Рустен не из тех, кто выбирает легкий путь.
Поэтому в рамках мужской недели моды в Париже он представил новую «армию Balmain». И мы видим нечто знакомое с одной стороны и принципиально новое с другой. Во-первых в этот раз Рустен отказался от жестких форм. Бесшовные свободные шаровары, туники, скрепленные лишь поясом, широкие куртки и похожие на палантины кардиганы. В женских образах изменений меньше, по-прежнему превалирует максимально обтягивающий силуэт с длинной юбкой, но на смену сетям пришли блестящие полосы, дополнительно подчеркивающие изгибы тела.
Во-вторых, изменилась и декоративная концепция. Да, здесь по прежнему можно встретить ансамбли с обилием блесток, блеска и даже вышивкой натуральными камнями. Однако в большинстве случаев главную декоративную функцию на себя берет цвет. Впервые появляется яркий оттенок закатного оранжевого, становится больше вибрирующего и насыщенного синего, появляется алый и выясняется, что яркие цвета способны в чем то даже затмить блестки и люрекс.
Наконец, в-третьих, меняется подход к фактурам. Если раньше первое место в коллекциях Balmain было отдано благородному барату, то теперь Рустен экспериментирует с более демократичными материалами — деним, замша, трикотаж. При этом ему удаётся создать не менее мужественные образы, только теперь «армияBalmain » — это уже не армия ее величества, а скорее могущественное войско степных кочевников.
Dior Homme SPRING 2016 Menswear
Dior Homme экспериментирует с образами панка и рокера, сращивая его, как ни странно, с элементами формального стиля. Таким образом получается, например, удивительный гибрид — пиджак-бомбер: когда к двубортному пиджаку вместо пуговиц прилагается молния, а к нижней части и рукавам пришита резинка. Есть здесь и каноничные высокие сапоги на шнуровке, и, собственно, сама шнуровка, возведенная в абсолют — один из костюмов полностью декорирован продетыми сквозь ткань шнурками. Есть также большое количество металлических клепок, застежек и другой фурнитуры, а еще разнообразные ремни, ремешки и пряжки. Но все вместе это наложено на вполне классическую базу в виде обыкновенного костюма, который за счёт различных вариаций раскладывается на почти полсотни разных ансамблей.
Givenchy SPRING 2016 Menswear
Мужская мода Givenchy традиционно известна как одна из наиболее агрессивных и подчеркнуто «мужских». Взять хотя бы усиленные части на груди и бицепсах, всегда подчеркнутые дополнительными деталями. Однако в этот раз Рикардо Тиши решил все таки смягчить концепцию. Конечно, солнечный свет, о котором он упомянул, глядя на эти все еще довольно хищные образы, представить не удается, но кое-что действительно изменилось. Смягчение произошло за счет добавления спортивного стиля и спортивных элементов (что в целом сейчас уже оформилось в тенденцию). Это проявляется, например, в накладных полукруглых карманах, которые в этот раз взяли на себя роль «усилителей», брюках с продольными полосками, обили застежек-молний. Это, впрочем, не коснулось женских платьев, которые по-прежнему остаются подчеркнуто футуристическими — за счет создания продольных мелких складок и фактурных узоров на тканях имитируются «инновационные» материалы, а сами платья отличаются предельно простым силуэтом, повторяющим естественные линии фигуры.
Фото: Monica Feudi / Indigital.tv
#FashionOne #FashionOneRussia #FashionOne4K #Fashion4K #Givenchy #menswear
Yohji Yamamoto SPRING 2016 Menswear
В центре внимания коллекции Yohji Yamamoto в этот раз — полугерой, полубродяга. Мужчины, прошествовавшие по подиуму во время показа с одной стороны будто сошли со страниц какой-нибудь эпической саги о самураях, восточных монахах или просто древних воинах. Восточные мотивы все же четко просматриваются в силуэтах — широкие брюки и такой же широкий в плечах верх с развевающимися полами напоминают элементы мужского кимоно. В то же время их длинные, ниспадающие на лицо волосы и одежда оверсайз, как бы с чужого плеча, приводят к ассоциации с бродягами и странниками, которые вынуждены носить то, что им дали, а парикмахер для них — нечастая роскошь. Ткань с неровной градиентной окраской в таком случае представляет собой выцветшие под солнцем одежды, а некоторая старомодность наряда также объясняется обстоятельствами. Вот только мы знаем, что по законам эпоса и фольклора бродяга в любой момент может превратиться в героя, а тот в свою очередь, выполнив свой долг снова пускается в свои бесконечные странствия. Похоже, что на показе Yohji Yamamoto собравшиеся стали свидетелями как раз таких трансформаций.
Ann Demeulemeester SPRING 2016 Menswear
В коллекции Ann Demeulemeester есть нечто очень притягательное, несмотря на чрезвычайно простую концепцию. По сути здесь использование сочетание плотной и прозрачной фактуры, а также декор в виде птичьих перьев. Цветовая гамма также весьма скромная — преимущественно черная, серая и белая, редким контрастом становятся красные клочки ткани, нити или красный цвет пера. Красный цвет использован здесь неспроста. I`m red with love — значатся вышитые буквы на некоторых из вещей. Выражение трудно перевести на русский дословно, можно лишь в общих словах пояснить, что любовь имеет оттенки, и вместо красного там может быть и черный. Но Ann Demeulemeester выбирает красный, как символ открытости и страсти, которая делает беззащитным. Об этом же заставляют думать и полупрозрачные водолазки, которые становится видно между полами курток, пиджаков и сюртуков из тяжелой костюмной ткани. Вообще идея чего-то мягкого, нежного и рвущегося наружу из под жесткого, строгого, является в этой коллекции превалирующей. Модели похожи на птиц, трепещущих в железной клетке и ждущих шанса взмыть в небо. Может быть об этом напоминают перья, а может быть изящная, действительно немного птичья хрупкость линий силуэта.

