Vilshenko Resort 2018

Без особого шума, даже без презентаций своих коллекций в Лондоне, который является второй штаб-квартирой бренда, Vilshenko смог обаять и очаровать множество европейских клиентов. Ольга Вильшенко стала любимой портнихой звёздных знаменитостей, а ведь начиналось все с малого. Сперва она училась шитью у своей матери. затем продолжила совершенствовать искусство в России и славянская душевность стала частью ДНК бренда и наполняет все коллекции. возможно и являясь главной причиной все растущей популярности.

В этом круизе мы видим уже знакомые вышитые мотивы и классические «народные» силуэты — рюши , рукава на резинке, струящиеся полотна ткани из которых сшиты длинные юбки. Дажне не особенно верится в то, что в этом наборе присутствуют и мотивы милитари, но это так. Например, жакеты с рядами блестящих пуговиц-обманок — вариация на тему военного мундира, темно синий цвет, характерный для военной формы моряков, да и морские коньки и звезды тоже напоминают об океане. Но это — частности. Основной же тон коллекции задают работы Мишель Морин — американской художницы, знаменитой своими картинами, изображающими зверей, птиц, растения и элементы пейзажей. В её работах Вильшенко не только заимствует некоторые элементы для создания своих принтов или вышивки с аппликацией, но даже цветовую гамму старается выдержать близкой к палитре этих творений. Итогом становится нежная коллекция, навевающая романтическое настроение и мысли о далеких экзотических берегах.


Фото: Vilshenko

Nicole Miller Resort 2018

В то время как большинство дизайнеров отправляются за идеями для круизных коллекций в далекие путешествия, Николь Миллер поступила гораздо проще — пересекла Бруклинский мост и нашла в тени небоскребов Манхэттена под ясным голубым небом карусель с лошадками. Это стало отличным фоном для лукбука и, собственно, выражением самой идеи коллекции. Миллер сочетает нежные модели с цветочным принтом и графическую четкость спортивного стиля точно так же, как старомодная карусель с завитушками гармонирует со стеклянным блеском современной городской архитектуры. В коллекции есть как романтические наряды в виде юбок и блуз с воланами и струящихся комбинезонов в классическую «курортную полоску», так и спортивные костюмы, которые с дневной одеждой примеряет лишь фактура — гладкие атласные ткани позволяют им покинуть пределы спортзала и появиться на городской улице. Впрочем, даже спортивные кофты с рукавами на резинке Миллер украшает цветочной вышивкой и аппликацией, в зависимости от фона это позволяет им выглядеть более динамично или более романтически.


Фото: Nicole Miller

Vika Smolyanitskaya Осень 2017

Новая коллекция бренда Vika Smolyanitskaya воплощает в себе стиль современного мегаполиса. Урбанизация вносит свои коррективы не только в ритм жизни людей, но и в их внешний вид. На смену вычурным замысловатым нарядам приходят базовые вещи. Однако это не скучная мешковатая одежда, а яркие, сексуальные платья, юбки и тренчи, которые в то же время не сковывают движения и позволяют чувствовать себя комфортно, где бы ты ни находилась. Фаворитом коллекции является деним — универсальный материал, идеально подходящий для жительницы большого города и воплощающий собой всю уличную моду. В ближайшее время коллекция пополнится принтованными платьями, юбками и пальто.

Alberta Ferretti Resort 2018

Вдохновленная успехом линейки мохеровых свитеров, представленных в рамках Alberta Ferretti‘s Rainbow Week, Альберта Ферретти делает новое предложение и создает легкие тонкие, зачастую короткие платья, которые отлично сочетаются с этими объемными мохеровыми свитерами. И если это кажется непривычным и малопонятным для бренда, который всегда специализировался на длинных.томных и женственных вечерних нарядах, то достаточно лишь посмотреть на рост продаж — и все становится понятно: мода следует за рынком,рынок — за потребителем, а потребитель требует динамики. Поэтому круизная коллекция Alberta Ferretti полна таких коротких платьев, а еще разнообразны кафтанов, хорошо сочетающихся с ними благодаря единой цветовой гамме и даже мотивам, использованным в принте. Кафтан, кстати, становится еще одним трендом, который обещает задержаться на ближайшие два-три сезона, поскольку нравится и дизайнерам, и покупателям своей функциональностью и способностью вписываться в самые разные стили.

Впрочем, нельзя сказать, что Alberta Ferretti совершенно отклоняется от своей стези, потому что длинные воздушные платья здесь все же есть. Некоторые очень даже чувственные, сшитые из полупрозрачного тюля телесного цвета, благодаря чему кажется, что вышитые на них узоры нарисованы прямо на теле. Но таких моделей все же меньшиство, ведь даже в традиционные платья Ферретти старается привнести демократичность, используя. например, рисунок в клетку или узор «пейсли», которые характерны скорее для бохо-стиля, чем для её утонченно аристократических образов. Что ж, умение отвечать на запросы клиента ничуть не менее важно, чем умение создавать красивую одежду.

Фото: Alberta Ferretti

Vionnet Resort 2018

Презентация круизной коллекции Vionnet больше была похожа на лекцию об основах японского визуального искусства, провела которую сама Гога Ашкенази. И она действительно хорошо разбирается в вопросе, увлекательно рассказывая о семи необходимых компонентах: ваби-саби (несовершенство); Мияби (элегантность); Шибуй (тонкость); Ики (оригинальность); Ханами (красота); Джо-ха-куи (ритм); Юген (тайна); enso (отказ от себя). Введение это было необходимым, потому что именно японская культура стала вдохновением для этой коллекции.

Ашкенази решила сочетать жесткие геометрические принципы, которые лежат в основе ДНК Vionnet с ненавязчивостью и плавностью страны Восходящего солнца. Квадрат, традиционно лежащий в основе любой модели, за раскройку которой бралась Мадлен Вионнет, остается главным элементом и здесь, но он значительно смягчен и в самом силуэте и при помощи фактуры, так как здесь были использованы преимущественно мягкие, струящиеся ткани, такие как шелк и шифон. Конечно, коллекция отвечает в большей степени европейским представлениям о платьях, костюмах и о том, как они должны быть скроены. Тем не менее, японский дух здесь очень отчетливо виден благодаря такому традиционному элементу как ветки сакуры, вышитые и напечатанные на ткани, а также кимоно и пояса-оби, органично встроенные в общую композицию. Это, несомненно, оценят любительницы восточной экзотики, которым нравится нестандартно выглядеть, но которые, при этом,хотели бы комфортно себя чувствовать (что было бы нелегко в настоящем кимоно, поскольку оно требует привычки). Наконец, Vionnet всегда был истинно французским брендом, поэтому разворот на Восток стал неожиданным, но от этого еще более интересным ходом.


Фото: Vionnet

Natalia Gart Осень-Зима 2017-18

Natalia Gart старается представить широкую линейку моделей, в которой отражается и тренд на динамичный, спортивный стиль, и строгие официальные образы, и классические нарядные платья. при этом ей удается сохранить в коллекции целостную композицию, не делить ей на части. что при таком разбеге вариантов становится делом нелегким. Ключевыми объединяющими моментами становятся фактуры — все это мягкие благородные ткани, шелк, бархат, кашемир и подобные им. Также целостность достигается благодаря цветовой гамме, здесь нет пестроты, а есть несколько устойчивых цветов: черный, белый и пастельные оттенки — от нежного бирюзового до светлого сиреневого. Все наряды выглядят одинаково легкими и воздушными. вне зависимости от своей стилистики. Вначале появляются актуальные сейчас сочетания кашемировых свободных свитеров с длинными тюлевыми юбками и кроссовками — образ современной Ассоль. Им на смену приходят строгие платья и костюмы черного цвета, которые в то же время, не лишены доли романтического очарования, благодаря кружевной отделке и изящным силуэтам, подчеркивающим линии фигуры. ну а в финале появляются вечерние платья с эффектом морской пены, который появляется благодаря тонкой вышивке по тюлевой основе и отделке из тюлевых же оборок и страусиных перьев.


Фото: Natalia Gart

Chapurin Resort 2018

Круизная коллекция Chapurin в этот раз полностью подходит сезону — потому что едва ли что-то может лучше передать ассоциации с беззаботным отпуском, чем вот эти оттенки цвета заката, которые были использованы при её создании. Коллекция получилась в прямом смысле этого слова «теплой», несмотря,кстати, на широкое использование камуфляжного принта, который традиционно является признаком брутальности. Здесь есть светлые оттенки персика, нежный желтый и пыльная роза, а есть и более темные тона, но они, благодаря мерцающим, отражающим свет фактурам, все становятся частью одной большой композиции, объединенной гаснущим солнечным светом. Усиливают эффект ткани металлик, а еще крупные круглые пайетки, которыми целиком и полностью декорирован не только топ, но и целый кардиган, превратившийся из-за этого в роскошное оперение жар-птицы. С силуэтами дизайнер особенно не экспериментирует, они предельно просты, потому что главную роль здесь играют ткани, их текстура, оттенки и сочетания между собой.


Фото: Chapurin

Tabula Rasa Resort 2018

Покупка дорого купального костюма, в которым вы не сможете плавать, вероятно, не самый практичный шаг. С другой стороны, инвестиции в яркие и необычные вещи, отличающие нас от окружающих, всегда имеют смысл. Таким соображениями, видимо и руководствовалась Эмили Диамандис, когда готовила новую круизную коллекцию. Связанные крючком, украшенные бахромой, дополненные трикотажными пончо и парео, её модели хоть и выглядят по-пляжному, но для пляжа не типичны. В таких вещах не плавают, скорее всего даже дефилировать по песку в них будет жарковато, а вот привлечь к себе внимание на курортной вечеринке — самый раз. Трикотаж составляет основу ДНК Tabula Rasa и он представляет широкое поле для экспериментов, ведь с его помощью можно создавать любые формы и силуэты (чем Диамандис и занимается). То, что в намокшем виде они будут выглядеть менее эффектно — дело второстепенное, для погружения в воду можно захватить и что-нибудь попроще. Зато прогуливаться по берегу, накинув на плечи буклированный кардиган или надев платье с множеством ярусов из бахромы и производя при этом впечатление гламурной дивы — очень приятно. Цветовая гамма, кстати, способствует — яркий розовый, коралловый и синий составляют одну половину, которую условно можно назвать дневной, а для вечера предлагаются оттенки синего в многочисленных вариантах и сочетаниях, а также неизбежная классика — черный и белый. Модельный ряд широк — купальники, как слитные, так и раздельные, обилие кофт, короткие платья с открытыми плечами и длинные, больше похожие на кафтаны, упомянутые кардиаганы и пуловеры и даже комбинезоны — практически все из трикотажа, так что остаётся только восхищаться мастерством и возможностями Tabula Rasa.


Фото: Tabula Rasa

Delpozo Resort 2018

Не нужно специально подсказывать, на что обратить внимание в этой круизной коллекции Delpozo — взрывные цвета лайма и коралла говорят сами за себя. Решение привнести их в цветовую гамму со стороны креативного директора Джозефа Фонта было реверансом в сторону природных чудес — да, да, при всей их необычности эти краски вполне можно назвать естественными. Например. зеленая вода в вулканическом кратере в испанском Лансароте или коралловая поверхность озера Хиллиер в Австралии. И это в точности тот самый оттенок, который использован в коллекции. Цвет играет здесь важную роль, он как бы постепенно пробивается сквозь общую композицию -начинается все с отдельных аксессуаров, например, маленьких сумочек, а заканчивается широкими цветными полотнищами, которые становятся «несущей конструкцией» в композиции платья.

Однако не только впечатления от природных чудес повлияли на композицию. Сами силуэты, скроенные по косой юбки. широкие кардиганы, пышные юбки и платья из множества слоёв тюля ( Delpozo . в принципе любит потоки ткани, но здесь это уже гипетрофированно) отсылают нас к творчеству знаменитой танцовщицы Лои Фулер — музы Belle Époque, а точнее к её очаровательному Танцу серпентины. для тех, кому лень искать его на ютуб, поясним — Фулер использовала широкие полотнища ткани, крепящиеся к длинным жезлам, которые она держала в руках. Получались струящиеся крылья из шелка, которые образовывали вокруг танцовщицы настоящий вихрь материи, похожий на клубы дыма. Вот эту динамичную легкость ткани и хочет передать Фонт в нынешней своей коллекции. Причем, очевиден умышленный контраст — легкой прозрачности, невесомости противостоит монументальная тяжесть. Она выражена в предметах темно синего цвета с легким эффектом оверсайз. Например у блузы и пальто специально скруглена и расширена линия плеч, а платье обладает широкой юбкой-колоколом. Кроме того, беспорядочно ниспадающим складкам, создающим впечатление живописного вороха ткани, здесь иногда противопоставляются подчеркнуто геометрические формы — прямые линии и острые углы.


Фото: Delpozo

Dolce & Gabbana ТЕПЕРЬ ШЬЁТ АБАЙИ

Исламская мода все громче заявляет о своём существовании и так, что уже может соперничать с западной. Подтверждением тому становится эксклюзивная коллекция абай авторства Dolce & Gabbana. Бренд, который всегда воспевал беззаботность и яркость жизни — и делал это на грани эксцентрики — обращает своё внимание на другой тип красоты — величественный, сдержанный, скромный и гордый. Выясняется, что и леопардовый принт, и цветочные мотивы, и роскошная вышивка не только применимы к исламской одежде, но и смотрятся на ней еще более свежо и интересно.

Коллекция также дополнена рядом аксессуаров — очков и миниатюрных сумок, они уже конечно, выглядят как и другие подобные линейки бренда. В недавнем интервью изданию о моде Buro 24/7 Middle East, где и размещен лукбук коллекции. дизайнерский тандем отметил: «Когда мы создаем наши вещи, мы вдохновляемся жизнью обычных людей. которых встречаем на улицах самых разных городов, местами, по которым мы путешествуем и собственными детскими воспоминаниями». Что ж, при таком открытом подходе и широком сознании как у Доменико Дольче и Стефано Габбана даже удивительно, что подобная коллекция не появилась еще раньше.


Фото: Buro 24/7 Middle East