«Один из моих сыновей читал «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна», и я была совершенно очарована», — говорит Гога Ашкенази, объясняя, чем вдохновлялась при создании коллекции. Дизайнер и владелица модного дома Vionnet решила раскрыть в ней тему красоты подводного мира и обитающих в нём существ, а заодно подчеркнуть важность технологий переработки. Все сошлось очень удачно — океаны баюкают на своей поверхности целые свалки из пластика, а мода является второй после нефтехимической промышленности индустрией, загрязняющей окружающую среду.

Поэтому стоит ли лишний раз говорить, что при создании коллекции в основном использовались материалы, полученные в ходе вторичной переработки отходов? Это понятно и так. Раз что нужно добавить, что Ашкенази вложила в исследования технологий переработки собственные деньги, а еще буквально перерыла запасы «обрезков», оставшихся от предыдущих коллекций, и все они пошли в ход. А вот возвращаясь к теме удивительных морских существ, можно отметить, что они нашли отражение в серебристых платьях и туниках, а еще в тканях с принтом. имитирующим красоты коралловых рифов, но не стали единственными. как всегда Ашкенази хочет объять необъятное и не может держаться в рамках одной темы, добавляя сюда и свои впечатления от биографии танцовщицы Айседоры Дункан (надо полагать, это широкие летящие юбки и брюки), и деятельности борца за женские права и против сексизма — теннисистки Билли Джин Кинг (короткие платья, похожие на теннисную форму). Помогло ли то, что Ашкенази в этот раз сыграла на всех струнах души современных модных активистов, или сыграло роль что-то другое, но самый интересный факт, что модные критики, усиленно бомбардирующие Ашкенази упреками за её неопытность и рассеянность в темах, в этот раз не произнесли ни слова укора.

Презентация круизной коллекции Vionnet больше была похожа на лекцию об основах японского визуального искусства, провела которую сама Гога Ашкенази. И она действительно хорошо разбирается в вопросе, увлекательно рассказывая о семи необходимых компонентах: ваби-саби (несовершенство); Мияби (элегантность); Шибуй (тонкость); Ики (оригинальность); Ханами (красота); Джо-ха-куи (ритм); Юген (тайна); enso (отказ от себя). Введение это было необходимым, потому что именно японская культура стала вдохновением для этой коллекции.

Ашкенази решила сочетать жесткие геометрические принципы, которые лежат в основе ДНК Vionnet с ненавязчивостью и плавностью страны Восходящего солнца. Квадрат, традиционно лежащий в основе любой модели, за раскройку которой бралась Мадлен Вионнет, остается главным элементом и здесь, но он значительно смягчен и в самом силуэте и при помощи фактуры, так как здесь были использованы преимущественно мягкие, струящиеся ткани, такие как шелк и шифон. Конечно, коллекция отвечает в большей степени европейским представлениям о платьях, костюмах и о том, как они должны быть скроены. Тем не менее, японский дух здесь очень отчетливо виден благодаря такому традиционному элементу как ветки сакуры, вышитые и напечатанные на ткани, а также кимоно и пояса-оби, органично встроенные в общую композицию. Это, несомненно, оценят любительницы восточной экзотики, которым нравится нестандартно выглядеть, но которые, при этом,хотели бы комфортно себя чувствовать (что было бы нелегко в настоящем кимоно, поскольку оно требует привычки). Наконец, Vionnet всегда был истинно французским брендом, поэтому разворот на Восток стал неожиданным, но от этого еще более интересным ходом.

Мадам Мадлен Вионне сделала себе имя не только как искусная швея, но в первую очередь как редкого таланта модельер. В считанные часы она мола собрать при помощь одних только иголок на манекене платье, абсолютно готовое к тому, чтобы выйти в нём на улицу, а частенько вместо манекена выступала очередная клиентка Вионне. В историю вошли её знаменитые драпировки, ниспадающие волны, складки ткани — это был мир Мадлен Вионне, она жила в нём и была его хозяйкой, чувствовала ткань и умела работать с ней. Сегодняшние творения дома Vionnet, конечно, несут на себе отпечаток этого мастерства, оно стало составной частью ДНК бренда, однако нынешняя круизная коллекция, кажется, демонстрирует это в наибольшей степени (недаром и в самом лукбуке присутствуют портняжные манекены и кажется будто платья только что сняли с них). Здесь очень много длиннополых, ниспадающих воланами и складками ткани платьев, и не всегда возможно определить — случайной ли оказалась эта складка или ей определено точное место. Все это еще более интересно, если учесть что цветовая композиция руководствуется геометрическими мотивами: круги, прямоугольники, трапеции, четкое разделение между антрацитовым черным и ярким, каким-то исступленным даже, желтым цветом. Кстати последний появился здесь не случайно: одним из мотивов, вдохновивших креативного директора Гоги Ашкенази на создание коллекции был сад импрессиониста Моне в Живерни во время цветения мимозы. А минимализм и геометрическая аскеза, напротив, привнесены абстракционисткой Кармен Эррера. В любом случае сочетание резких цветовых линий и мягких тканевых складок производит соверешенно удивительное впечатление.

Фото: Vionnet