Вероника Этро возвращает в обиход рубашки. На фоне достаточно ожидаемых образов это становится ярким и заметным моментом — рубашки присутствуют как в самостоятельном виде, отлично сочетаясь, например, с джинсами, так и соседствуют с объемными куртками и пиджаками. В остальном же в коллекции просматривается устойчивая ДНК бренда — много этнических узоров, богатая вышивка, шифон и замша, а также обилие декоративной бижутерии.
Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
Бабушка Виветты Понти по материнской линии была гречанкой. Семейные фотографии праздников, проведенных в Греции, были вдохновением для дизайнера при создании этой коллекции. Тем не менее, она была не о фольклорной Греции на туристических рекламных щитах — ни скромных таверн, ни босых танцовщиков сиртаки на пляже. Скорее это был Аристотель Онассис, плывший к Скорпиосу на своей яхте. Подумайте о стильных женщинах, которые любят переодеваться несколько раз в день, даже когда яхта останавливается в порту на ланч в незатейливом кафе. Их наряды тоже внешне обыкновенны, но отдельные детали выдают их баснословную стоимость. Точно так же при внешнем стремлении к простоте в ансамблях новой коллекции Vivetta то и дело встречается легка эксцентрика, показывающая, что простота — обман, все гораздо сложнее.
«Солнечное настроение» — так описывает эту коллекцию Сильвия Вентурини Фенди, имея в виду знакомое любому итальянцу состояние удовольствия от покоя, расслабленности, удобства и неторопливого созерцания жизни. Для бренда этот сезон стал временем больших перемен и новым поиском себя, так что созданные образы, действительно, значительно отличаются от тех, что публика привыкла видеть раньше. «Карл Лагерфельд был нашим кормчим, нашей путеводной звездой, — говорит Сильвия. — Но теперь мне приходится самой искать путь — и пока он таков». Надо отдать должное талантам дизайнера — образы получились весьма привлекательны. Видно отклонение от утонченного гламура в более демократичный, спортивный стиль, но при этом все уникальное мастерство, которым обладают в мастерских Fendi представлено здесь в полном объеме. Чего только стоит зеленое клетчатое платье, которое при ближайшем рассмотрении оказывается шубкой из искусственного меха с удивительно искусной интарсией. И таких «обманок» хватает в большинстве образов, каждый из них вблизи открывает новые грани и развеивает любые предположения относительно своей истинной природы.
Если бы итальянская политика была такой же стабильной, как итальянская мода! Начиная с 1945 года в этой стране сменилось 60 кабинетов министров. С 1975 года на месте властителя модных дума находится один и тот же человек — Джорджио Армани. И это неудивительно — каждая коллекция подтверждает его право на счастливое и плодотворное правление. Армани делает почти невозможное — на протяжении десятилетий он развивает и обыгрывает тему мужского костюма так, что преображается в сотни разных вариаций женской одежды, неповторимых и непохожих друг на друга. Одни из основных талантов дизайнера, конечно, является работа с фактурами — удивительно мастерство подбора глянцевых и матовых поверхностей и дополнения в виде пайеток и бусин. Темой нового творения стала серебристая лунная дорожка на поверхности воды — Армани с присущим ему мастерством передает неуловимость, красоту и переменчивость этого светового фантома, в том числе и в цветовой гамме, меняющей от розового до бирюзового, зеленого, а затем серебристо-сиреневого.
Великолепное трио в лице Кэндис Свейнпол, Джиджи Хадид и Даутцен Крез в серых строгих костюмах открывшее шоу сразу дало понять общий тон новой коллекции Max Mara — милитари. Причем речь идет не только о гибриде военной униформы с гражданским костюмом, но и об эпохе между двумя мировыми войнами, к которой недвусмысленно отсылают коротки юбки и шорты-бермуды в сочетании с прозрачными капроновыми гольфами — напоминание о мальчишках-газетчиках. Пальто традиционно одна из знаковых моделей у Max Mara, но не в этот раз — здесь оно представлено только одним двубортным вариантом, отсылающим своими крупными выпуклыми пуговицами к солдатской шинели. Основу же составили костюмы и платья в военном стиле и даже финальные вечерние варианты имели надлежащий строгий вид, благодаря козырькам на голове моделей.
«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино может вызывать разногласия критиков, но в одном они все сходятся воедино — Магарет Куэлли, которая играет в фильме Киску стала самы ярким прорывом киноиндустрии этого года. И хотя Альберта Ферретти не цитирует этого персонажа напрямую, многое в коллекции заимствовано от ее образа (ну и конечно из эпохи хиппи в целом). Это короткие топы, обнажающие живот, широкие брюки, легкие шорты и блузы и конечно же вездесущий элемент в виде пестрых разноцветных крыльев тропической бабочки — символа любви и свободы, которые так близки поколению хиппи.
В коллекциях Prada красота всегда заключается в деталях. В данном случае завитки папоротника, которые покрывали пальто в виде вышивки бисером, контрастировали с белой основой платья в виде черной тесьмы и, будучи золотой аппликацией, перекликались с фольгой, которой были украшены колонны в зале, где шел показ. Утонченность: элегантность и сбалансированность образов без лишней концептуальной нагрузки — дело почти неслыханное в современном модном мире. Но кому как не Миучче Прада, которая заложила основу коллекций-заявлений, именно сейчас в очередной раз поменять тренд?
Питер Пилотто и Кристофер де Вос в этом неделе поменяли в расписании недели моды свое местоположение с Лондона на Милан. И вместе с этим в коллекцию как-будто проникла традиционная итальянская эстетика, сменив эксцентричность английской моды. Образы по-прежнему остаются яркими в буквальном смысле этого слова, чего стоит одно лишь сочетание вибрирующих оранжевого и салатового да еще и вкупе с гладкими блестящими фактурами, но силуэты более умиротворенные, обтекаемые и близкие к классике. Накидки, спортивные костюмы, миниатюрные платья, выполненные в люрексе, парче и жаккарде — та самая «практичность по-итальянски», которую решил более плотно изучить в этом сезоне дизайнерский тандем.
После того, как Роберто Кавалли ушел со сцены, в модной индустрии не осталось уже никого столь беззастенчиво и ярко гламурного, кроме Julien Macdonald. Конечно есть еще Balmain и Versace, но гламур для низ — лишь один из инструментов в арсенале, в то время как у Julien Macdonald он составляет все. Иногда бренд за это критикуют, но новая коллекция заставляет задуматься о том, что под соблазном откровенности и неприкрытой сексуальностью есть еще кое-что, а именно — мастерство. Образы коллекции являются чем-то пограничным между купальниками и очень открытыми вечерними платьями. В сущности они состоят из бахромы и множества сплетенных между собой шнуров, отделанный бусинами и бисером — наряд переливается, мерцает, колышется при ходьбе. Сложно представить, сколько часов работы уходит на создание подобного образа, совсем не кичевого, штучного и становится понятно, что Julien Macdonald со временем вполне может замахнуться на кутюрный уровень.
Одной из последних тенденций в модном мире был курс на бунт среди даже самых покладистых дизайнеров. Richard Quinn — пример обратного движения: от дерзости — к системности, от анонимности (вспомним почти полную деперсонализацию моделей на первом показе) — к открытости и от эпатажа — к классике. Узнаваемый стиль Richard Quinn, заключенный прежде всего в использовании фактур с крупным цветочным принтом остается неизменным. А вот силуэты меняются в сторону более традиционных образов — платья-«рыбки», высокий «китайский» ворот, акценты на талию и юбки-солнце — теперь в нарядах от Richard Quinn можно появиться не только на андергарундной панк-вечеринке, но и на вполне себе светском мероприятии.
Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
80-83 Long Lane
London, EC1A 9ET
+44-20-3603-3270
Если Вы заинтересованы в освещении события каналом Fashion One, актуальной для нас тематики, пожалуйста обращайтесь: london@fashionone.com
Unit 17A, Winbase Centre
No. 208 Queen's Road Central
Sheung Wan
+852-5808-3500
Если Вы заинтересованы в освещении события каналом Fashion One, актуальной для нас тематики, пожалуйста обращайтесь: hongkong@fashionone.com
+39-02-9475-0282
Если Вы заинтересованы в освещении события каналом Fashion One, актуальной для нас тематики, пожалуйста обращайтесь: milan@fashionone.com
+33-1-8288-5560
Если Вы заинтересованы в освещении события каналом Fashion One, актуальной для нас тематики, пожалуйста обращайтесь: paris@fashionone.com
Вакансии
Видеоредакторы
Анимационные дизайнеры
Ведущий
Фриланс
Веб-авторы
Контент-провайдеры
Фотографы
Интернатура
ТВ продюсер
Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и иные охраняемые законом материалы, включая, но не ограничиваясь, тексты, торговые знаки, эмблемы, графические изображения и элементы, видеоматериалы, базы данных, и прочие материалы. Все материалы на сайте, охраняются в соответствии с законом об авторском праве, товарных знаках и других законов об интеллектуальной собственности. Содержание сайта является собственностью Fashion One или третьих лиц, которые предоставляются Fashion One право на использование материалов. Разрешение на использование материалов сайта может быть получено в зависимости от конкретного случая. Просьба направлять все запросы на использование материалов сайта на адрес
Карта сайта | Ссылки | О нас | Контакты
