Balmain Spring 2018 Ready-to-Wear

Показ Balmain и без того всегда яркий и притягательный в этот раз был украшен присутствием на подиуме Натальи Водяновой, которая открыла показ. Белая блуза с вырезами на плечах и комбинезон из лакированной кожи с цепями вместо бретель — Оливье Рустен сразу показал, что настроен весьма серьёзно.

В этой коллекции Рустен вновь представил все то, что так любят его поклонники — кожа, металлическая отделка, обилие ламе и силуэты в стиле милитари с акцентированными острыми плечами и узкими талиями. Показы Balmain всегда проходят как военные марши, где солдаты столь же прекрасны, сколь и опасны — нынешний не стал исключением.

Однако отличия все же есть. Например, это коллекция была гораздо менее многоцветной, чем обычно. Рустен сосредоточился на комбинации черного и серебряного или черного и золотого, широко используя популярный в этом сезоне люрекс и, конечно, металл. Во-вторых, появляются новые формы — наряду с бахромой, как излюбленным инструментом отделки. Рустен теперь использует простроченные кожаные воланы, благодаря чему юбки и платья напоминают пышные китайские фонарики, а скорее — из-за черно цвета — самые настоящие доспехи, которые и положены «армии Balmain». Меняется и традиционная сетка, она становится более жесткой, поскольку наряду с люрексом используются при её создании и тонкие полоски кожи, соединенные между собой металлическими заклепками.


Фото: Monica Feudi/Indigital.tv

Rochas Spring 2018 Ready-to-Wear

Эта неделя стала для Парижа в буквальном смысле праздником пышных форм. Совсем недавно публика наслаждалась буфами Saint Laurent, теперь же объемные одеяния представляет Rochas. И несмотря на то, что эти две коллекции брендов отличаются друг от друга как небо и земля, все же истоки у них общие — работы средневековых мастеров искусства. В случае с Rochas таковым стал живописец Антуан Ватто.

Это касается не только силуэтов — хотя в большинстве случаев можно провести параллели со знаменитыми «Танцовщицами». В большей степени речь идет об общем стиле и атмосфере. Дель Аква воспроизвел очарование благополучия, богатства и роскоши с привкусом Востока — блестящая парча стала основной фактурой, использующейся здесь. Кстати, о силуэтах — по большей части они колоколообразные, у платьев высокая талия, а у юбок — широкие бедра. Эти, несколько рудиментарные формы, в то же время отвечают современным трендам комфорта и удобства. Цветовая гамма вариативная — есть и яркая фуксия и аскетичный черный, нежный персиковый, а объединяющим мотивом становится флоральный принт также в стиле , традиционном для живописи середины 18 века. Если говорить об общем впечатлении, то эта коллекция напоминает о картинах мастеров того времени, но так, как если бы они попытались написать образ современных женщин. Неплохое решение для любителей старины. не желающих при этом выглядеть архаично.


Фото: Markus Tondo/Indigital.tv

Guy Laroche Spring 2018 Ready-to-Wear

Еще один дебют Парижской недели моды — новый креативный директор Guy Laroche Ришар Рене представляет свою первую коллекцию в новом качестве. Произошло все довольно стремительно — о назначении стало известно в начале сентября, а уже в конце месяца появилась возможность оценить таланты Рене. Хотя, вероятнее всего, договоренность между дизайнером и брендом была достигнута еще раньше.

Рене исследует творческое наследие Guy Laroche с осторожностью. Так он сохраняет минималистичные утонченные силуэты,не отягощенные излишними деталями, но при этом коллекция впервые за долго время стала практически монохромной. здесь нет ничего, кроме черного и белого, зато есть разнообразие фактур — от кожи до тюля. Из-за цветовой гаммы, а также использования меха и блесток почти все наряды коллекции выглядят как вечерние, хотя если. например, кожаный костюм и узкими брюками и коротким пиджаком не носить на обнаженное тело, а добавить к нему блузку или футболку,то получится почти офисный стиль. то же самое можно сказать и о костюме с юбкой, который сочетается с топом. украшенным надписью DARK. Однако основной акцент сделан на элегантные образы, которые из за широких сетчатых вставок выглядят весьма откровенными, но при том ничуть не пошлыми.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Lanvin Spring 2018 Ready-to-Wear

Наряду с традиционными точками притяжения Парижской недели моды в виде показов Dior и Chanel (его нам предстоит еще увидеть), в центре внимания оказался и Lanvin. Неудивительно, по двум причинам. Во-первых, это дебютный показ Оливье Лапидуса в качестве креативного директора модного дома, во-вторых, уход Бушры Жаррар был не скандальным, но стороны расстались в недовольстве друг с другом,поэтому коллекция Лапидуса интересна не только сама по себе, но и с точки зрения того, насколько она соответствует интересам руководства дома.

Lanvin с финансовой точки зрения переживает сейчас не лучшие времена. Падение продаж заставляет задуматься о том, что нужно для привлечения новых клиентов. Лапидус запускает пробный шар и коллекция становится предельно коммерческой. Это определение можно использовать как в позитивном, так и в негативном смысле. В позитивном, потому что в ней собрано то, что действительно интересует клиентов из поколения миллениалов, которые сейчас захватывают все больший сегмент аудитории. Это короткие платья с принтом в виде названия бренда, асимметричный крой, ремни-портупеи, бельевой стиль. А в негативном, потому что на этом фоне Lanvin немного потерял себя. его ДНК просматривается уже не настолько четко. Да, здесь по-прежнему есть склонность к монохрому, элегантные костюмы и утонченные силуэты, но Лапидус балансирует на грани. С этой точки зрения то, что делала Жаррар в большей степени отвечает сущности бренда, Лапидус же поступился ею в угоду запросам рынка. какой из подходов оказался более правильным — рассудит лишь время.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Dries Van Noten Spring 2018 Ready-to-Wear

Работа с принтами — фирменный прием Dries Van Noten. В этот раз дизайнер предлагает отказаться от всех правил комбинаций рисунка, предлагая самые немыслимые сочетания. Созданные им образы, тем не менее, все равно смотрятся весьма элегантно. причина тому — цветовая гамма. Он отталкивается от двух основных палеток — песочно-коричневой и розово-лиловой, при всей пестроте узоров они неизбежно восходят к этим цветовым направлениям, что в конечном счёте делает коллекцию сбалансированной. Кроме того, есть и еще один приём, сочетание плотных и «тяжелых» фактур в виде костюмной ткани и легких шелковых платков. Точно так же сочетаются противоположности в виде элементов официального костюма и примет легких летних одежд. Краешек платка выглядывает из под жакета, пробивается сквозь плащ. Это делает коллекцию Dries Van Noten похожей на старинный фолиант в тисненом кожаном переплете, где страницы текста перемежаются тонкой папиросной бумагой с изящными иллюстрациями. Словом, очередная сказка, за которую мы так любим этот бренд.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Maison Margiela Spring 2018 Ready-to-Wear

Вместо битов музыки, столь обычных на модных показах, шоу Maison Margiela предшествовала запись шума в аэропорту. Идея новой коллекции родилась у Джона Гальяно пока он путешествовал из Мехико в Тайланд. Гальяно всегда был ниспровергателем основ — и в этот раз он предлагает новую концепцию гламура — гламурная спешка и гламурный беспорядок. Аэропорт в этой схеме присутствует неслучайно: именно при долгих перелетах одежда,прическа и содержимое чемодана приходят в тот беспорядок, который Гальяно в этот раз возводит в культ. Его образы, надо признать, и так довольно часто представляют собой пеструю мешанину смыслов и деталей, но в этот раз хаос — управляемый.он заботливо создан и любовно поддерживает. Как для того, чтобы картинно растрепать волосы порой приходится прилагать усилия нескольким парикмахерам. так и в этом случае — истинный беспорядок в одежде требует почти кутюрного подхода. Темпы современной жизни ускоряются с каждым годом, так что можно считать Гальяно провидцем, демонстрирующим нам наше будущее, когда все будет происходит буквально на бегу и в спешке, так что и каноны стиля изменяться в соответствии с этими реалиями.

Ансамбли Гальяно будто составлены из раздробленных деталей, принадлежащих разным предметам одежды. Бюстье надето поверх платья, лацканы от пиджака прилажены к юбке с серым цветочным принтом. И везде и на всем -обилие ремней с пряжками: своеобразная аллюзия на ремни самолетных кресел и ремни, которыми стягиваются чемоданы, чтобы уберечь их от падения и того, чтоб они спонтанно раскрылись. Возможно это и есть главная метафора жизни на повышенных скоростях — в ней непременно нужно пристегиваться.


Фото: Kim Weston Arnold/Idigital.tv

Saint Laurent Spring 2018 Ready-to-Wear

Свое новое шоу для Saint Laurent Энтони Вакарелло решил провести во впечатляющей обстановке старинного дворцового здания — этот бывший монастырь, а затем и военная штаб-квартира располагается в самом сердце Парижа и сейчас там обустраивают новую штаб-квартиру для Saint Laurent, работы еще в процессе. но фон оказался как нельзя лучшим для презентации этой несомненно броской и эффектной коллекции. Вакарелло, конечно, пришел не на пустое место — достижения Эди Слимана, выраженные во вполне осязаемом материальном успехе бренда значат многое. Тем не менее, задача Вакарелло не только поддерживать, но и изменять. именно для этого он оставил работу на собственной линией и теперь предпринимает попытку реконструировать образ девушки Saint Laurent, переосмыслить то, кто может ею быть. «Она, несомненно, не склонна ни к буржуазному, не к классическому, — рассуждает новый креативный директор. — Безусловно, она отдает дань уважения Saint Laurent, но не ставит это на первое место и допускает эксперименты. так что, я бы сказал, она берет старое платье и превращает его в современное».

Именно это и делает сам Вакарелло, он отталкивается от модели мини платья с одним гипетрофированным плечом-буф, показанного Saint Laurent в 1982 году и развивает эту тему. Форму укрупняются еще больше, вместо гладкой ткани используются пышные страусиные перья, так что кажется будто на плечи девушки надеты огромные пуховки. Дополняется образ такими же пушистыми сапогами-ботфортами. Образ удается Вакарелло, потому что 80-е, это то, что близкое и ему самому. Так что, повторимся, дебют получился ярким и эффектным. Тем не менее об успехе нового креативого директора говорить все же рано. В таком огромном доме как Saint Laurent руководство креативной частью помимо творчества означает еще и управление множеством команд, и беспрестанную работу с людьми, от котрой во многом зависит и успех будущих коллекций. Каким руководителем станет Вакарелло — покажет время.


Фото: Kim Weston Arnold/Idigital.tv

Vionnet Spring 2018 Ready-to-Wear

С тех пора как Гога Ашкенази приняла решние о покупке Vionnet и, в частности. с того момента как она взяла на себя обязанности креативного директора, ее коллекция не испытывает недостатка внимания. Едва ли кто упустит момент поискать в ней недостатки, но сам факт, что это внимание Vionnet достается — дорогого стоит. Возможно, все было бы иначе, останься Ашкенази лишь состоятельной дамой, владеющей модным брендом. Возможно, причуду с желанием «влезть» в творческий процесс ей простили бы, останься она за кулисами. Но чего, по видимому, точно не могут простить Ашкенази — так это её выход на поклон в конце каждого показа.

Меж тем, в этот раз её выход был вполне заслуженным и обоснованным. Не имею профессионального образования и по большому счету навыков дизайна одежды, Ашкенази хорошо улавливает суть Vionnet, которая была заложена еще основательницей Мадлен Вионне — не фигура для платья, а платье для фигуры. Ашкенази трепетно относится к истокам. Возможно, подгонку платья под фигуру она пока не освоила (хотя финальные несколько моделей выглядят более чем пристойно), зато она не пытается бороться с идеей, что главное — это не крой, а фактура. С ней и пытается работать по мере сил. Мадлен Вионне была искусной мастерицей драпировки: она могла «собрать платье» прямо на клиентке и так отпустить её из салона в театр — кому какое дело. что все держится на булавках и живой нитке, если есть такой потрясающей эффект. в нынешней коллекции Vionnet также очень много внимания уделено драпировкам, швов по возможности стараются избегать вообще, а дань живой нитке отдана в виде декоративных контрастных шнурков, украшающих рукава и воротники.

Если выбирать между платьями и костюмами. то ответ будет однозначным — платья. Ашкенази хорошо чувствует ткань, её минималистичные ансамбли состоящие из потоков легкой фактуры отсылают к образам лесных нимф (хотя сама дизайнер вдохновлялась вновь Японией). А вот костюмы стали спорным моментом. Брюки — широкие и колышущиеся — были сшиты безупречно. Но вот идея сшить из легкого шелка двубортный пиджак, который сам по себе требует ткани более основательной — стала не самым лучшим выбором: борта обвисли, пуговицы ощутимо оттягивают ткань. Возникает впечатление будто легкая фактура гнется и плывет под слишком тяжеловесным каркасом. Впрочем, хорошим моментом стало то, что таких костюмов в коллекции все же было меньшинство. Ашкенази, как же было сказано, не отказать в чутье. а опыт придет — ведь эксперименты свои она, судя по всему, прекращать не собирается.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

СУМКА С МОТЫЛЬКОМ

При создании своих вещей — от одежды до мельчайших аксессуаров, Gucci использует самые разнообразные образы в самых немыслимых сочетаниях. так что едва ли найдется вещь, которая не была бы отражена в них в том или ином виде. Тем не менее, у бренда всегда есть чем удивить: любителям редкой фауны в этот раз предлагаются клатчи с насекомыми. Как всегда коллекция выходит ограниченным тиражом и похожих по оформлению образцов здесь нет. В основе лежит модель сумки Ottilia, бабочки, жуки, божьи коровки и даже мохнатые ночные мотыльки украшают её в виде вышивки и аппликаций. Прообразами стали вполне реальные образцы редких насекомых, в частности изображенные на гравюрах и рисунках, содержащихся в Музее Метрополитан в Нью-Йорке. Тот случай, когда черный мотылек на сумочке может порадовать, а не стать предметом для беспокойства, как дурная примета.


Фото: Gucci

Dior Spring 2018 Ready-to-Wear

Работая в архивах Дома, арт-директор женских коллекций Мария Грация Кьюри нашла серию фотографий с Ники де Сен-Фалль. На одной из них художница изображена верхом на верблюде, на других – позирует для Dior в эпоху, когда Дом возглавлял ее друг Марк Боан. Она воплощает идеал красоты своего времени: эта женщина, одновременно хрупкая и сильная, больше напоминает подростка, а ее неповторимый стиль – под стать ее характеру и стремлениям. На основе ее биографии можно было бы написать роман. В эпоху женской эмансипации Ники де Сен-Фалль ведет неустанную борьбу с искусством, миром и самой собой. Как и все художники, она вкладывает в творчество собственные переживания и эмоции. Подобная женская креативность нравится Марии Грации Кьюри.

«Почему не было великих художниц?» Этот вопрос, который задает Линда Нохлин в эссе, опубликованном в 1971 году, также волнует арт-директора. Пришло время вернуть художницам то место, которое они должны занимать по праву, ведь именно они способны изменить традиционно мужской дискурс истории искусства и моды. Nanas – скульптуры, изображающие женщин с пышными формами, но также пестрые сердца, драконы, древо любви и «Сад Таро», монументальное произведение, расположенное в Тоскане, – все это превращается в узоры, вышивки и зеркальные мозаики в коллекции Марии Грации Кьюри и декорациях показа. Арт-директор смело использует яркую, почти кричащую, палитру Ники де Сен-Фалль, сочетая смелые оттенки с кружевом, шелком, кожей и пластиком.

Помимо творчества Ники де Сен-Фалль, в коллекции prêt-à-porter весна-лето 2018 можно найти намеки на модели Марка Боана, например, короткие платья и комбинезоны, которые носят с широкими открытыми спереди юбками. Другие заимствования у Марка Боана – крупный горошек, черно-белая клетка, брюки в сочетании с жакетами и куртками-сафари, а также с мужскими рубашками в тонкую полоску, горошек или романтичного белого цвета. Источники вдохновения коллекции, как очевидные, так и неназванные, переносят нас в бурлящую атмосферу 1960-х годов, которая символизирует женскую созидательную силу. Сегодня женщины не только переворачивают представления о моде, но и меняют мир.


Фото: Yannis Vlamos/Idigital.tv