Elie Saab Resort 2018

Море стало отправной точкой для круизной коллекции Elie Saab. Это было в какой-то мере даже исторически оправданно, поскольку именно морские путешествия и стали причиной появления коллекций resortwear. Но Сааб думал не об исторических параллелях, а скорее отталкивался от визуальных аналогий. Все великолепие красок подводного мира он попытался воплотить в платьях новой коллекции. Это и зеленые волнистые водоросли, и глубокий насыщенный синий цвет вод Адриатики, и оранжево-красные сполохи кораллов. Модели в его нарядах похожи на разноцветных тропических рыб. Что касается силуэтов, то здесь взят курс на максимальную непринужденность. Большую часть составляют платья-халаты, есть также вариации коктейльных платьев. которые из-за обилия оборок и воланов больше похожи на роскошные ночные сорочки. Роскошь здесь, вообще, звучит рефреном. Elie Saab всегда был в первую очередь дизайнером красных дорожек, этой линии он и решил придерживаться несмотря на недавно предпринятые попытки привнести в свои вещи больше демократии. Эта коллекция — подводное царство гламура — и Сааб его полновластный правитель.


Фото: Elie Saab

Alice+Olivia Resort 2018

Над Alice+Olivia никогда не сгущаются тучи. Стейси Бендетт всегда стремится воплотить в своих коллекциях максимум ярких красок и беззаботности и продолжает делать это сейчас, когда даже мир моды вовсю увлечен политикой. Бендетт никогда не тяготела к политическим манифестациям. Даже сейчас она ставит своей целью дать женщинам возможность эскапизма в этом тревожном и холодном мире, уйти в страну своих фантазий. Поэтому даже слово «феминизм» на полупрозрачной юбке набрано игривым курсивом, хотя, несомненно, Бендетт принимает все ценности этого движения. Но она хочет дать женщинам передышку, и поэтому предлагает разноцветные мини, платья с юбкой солнце и затейливым флоральным принтом, костюмы с широкими брюками сочного алого цвета и полосатыми жакетами в той же цветовой гамме. В коллекции четко прослеживаются две линии. Одна — максимально женственная и романтичная, тяготеющая к классике. здесь — потоки ткани. складки, драпировка, обольстительно открытые плечи, смелые разрезы. Другая — спортивная, тут жакеты-бомберы, свитшоты-оверсайз с аппликацией в виде слова «да» и тому подобные вещи. Alice+Olivia признают за женщиной право быть любой, но оставляют ей возможность быть яркой и заметной, какой бы образ она не выбрала.


Фото: Alice+Olivia

Marchesa Resort 2018

Перед тем, как появилась Marchesa, был Тони Дюкетт. Знаменитый декоратор, который любую деверь видел как важную деталь интерьера и возможность для творчества, а также не скупился на щедрое украшение фактурами и деталями. Именно работы Дюкетт аи стали вдохновением для Чепмен и Крейг в этом круизном сезоне. Дюкетт использовал ткани, Marchesa делает то же самое, в этом смысле Дюкетт, Крейг и Чепмен образуют замечательное дизайнерское трио, по крайней мере в ментальном смысле. Дизайнерский тандем исследовал лучшие образцы интерьеров,оформленных Дюкеттом и, образно выражаясь, воплотил их в своих платьях. Главным образом это выразилось в цветах и фактурах — от шелка до парчи, от фуксии до аквамарина. Потому что в части силуэтов и формы мы видим классику Marchesa: многоярусные платья из оборок, асимметричные юбки, спереди открывающие колени, а сзади опускающиеся почти до пола, аккуратные коктейльные модели в стиле baby-doll.


Фото: Marchesa

Antonio Berardi Resort 2018

Времена статичных лукбуков с моделями, замершими в типичных позах, постепенно уходят в прошлое. Вот и Antonio Berardi привносит динамику, запечатлевая своих моделей в парном танце — и у коллекции появляются новые грани. Casual с официальным уклоном приобретает особенную легкость в движении. И это действительно имеет значение. как отмечает Берарди, в данном случае он обращал внимание не на то, как выглядят эти вещи в целом, а на то, как они ведут себя в движении. Одежда делается для людей, которые не замирают неподвижно, однако мало кто учитывает такую важную деталь, и большую часть времени — от эскиза до финальных штрихов костюм проводит на манекене. Берарди обращал внимание на динамику не только при съемках лукбука, но и в процессе кроя и пошива тоже.

Если же говорить о предметах коллекции как таковых, то в первую очередь следует отметить сложность их исполнения. здесь практически нет простых вещей, все они сконструированы из множества элементов, в них комбинируются разные фактуры, а в формах преобладает асимметрия. Еще одна идея дизайнера — взять материалы, с которыми уже есть устоявшиеся ассоциации и ожидания и использовать их в совершенно неожиданном виде. Например, костюмная ткань в клетку, которая привычно выглядит в пальто и пледах у Берарди превращается в кокетливые костюмы с короткой юбкой. Берарди в принципе давно уже не должен никому ничего доказывать относительно себя как портного, сложнейшую куртку он может создать практически с закрытыми глазами. Однако в этот раз он, похоже, решил проверить самого себя, поставив планку выше, чем обычно, и с честью справился с испытанием.


Фото: Antonio Berardi

ЗООПАРК Balenciaga

Бренды нередко расширяют свою «сферу влияния», выпуская дополнительные линейки аксессуаров или создавая необычные и неожиданные коллаборации. Balenciaga совмещает то и другое, представляя, совершенно неожиданно то, что не относится к гардеробу, но что непременно пожелают заполучить поклонники бренда. Специально для концепт-стора Colette, они выпускают серию мягких игрушек. Это коллекция животных, одетых в фирменные футболки бренда: пингвин, обезьянка, жираф и белый медведь, причем всем им заботливо дали имена. Цены, впрочем, совсем не игрушечные, но и забава эта — не для детей, а для фашиониста, которые хотят получить от любимого бренда все. Хотя, если у них все же есть дети, то может возникнуть нешуточная конкуренция, ведь зверьки получились очень милыми.


Фото: Colette

КАЙЛИ ДЖЕННЕР ДЛЯ QUAY AUSTRALIA

Коллаборации со знаменитостями — это не только хороший маркетинговый ход, но и практически оправданное решение — не стоит сильно задумываться о концепте рекламной кампании, сразу понятно, кто окажется в кадре. Возможно, именно этим, отчасти и руководствовался австралийский бренд QUAY AUSTRALIA, создавая коллекцию солнечных очков совместно с красоткой Кайли Дженнер. Хотя, глядя на эти модели, следует признать по справедливости. что вкус у девушки есть, тем не менее, сложно понять, что больше привлекает в снимках рекламной кампании — сама Кайли или все-таки созданные ею очки. Кампейн получился ярким и сочным, немного в стиле домика Барби. Что вполне отвечает стилю новинок. Большую часть здесь составляют модели с отражающими стеклами разных цветов, а изюминкой становится необычная фантазийная форма оправы в виде ромбов и восьмиугольников.


Фото: QUAY AUSTRALIA

ЛИЛИ И КАРА В КАМПЕЙНЕ Chanel

Лицами новой рекламной кампании Chanel для осенне-зимней коллекции стали очаровательные Кара Делевинь и Лили Роуз Депп. Напомним, что коллекция была посвящена тематике космических путешествий, а потому девушки предстают в костюмах и платьях цвета металлик и с необычными аксессуарами в виде воротников-пелерин и вязаных перчаток-рукавов с металлическими заклепками. Автором фотографий по традиции был Карл Лагерфельд.


Фото: Chanel

Tony Ward Couture FW 2017-18

При подготовке коллекций Tony Ward традиционно уделял много внимания цветовой гамме. Цветовая палитра, как правило, была подобрана настолько точно и искусно, что коллекция казалась почти градиентом — так неуловимо менялись оттенки от платья к платью. Сами же модели при этом тяготели, обычно, к классическим формам: широкие пышные юбки, акцент на талию, открытые плечи, лифы с изящной отделкой. Однако в этот раз дизайнер решил поэкспериментировать с формами и силуэтами. По-прежнему сохраняется богатая цветовая палитра, однако заметно, что основное внимание отдано все же не переходам оттенков, а конструкции нарядов. Они становятся более разнообразными и даже немного футуристичными. Основным инструментом в этот раз становятся оборки и воланы. Особенно часто Tony Ward использует приём с вертикальными широким воланом, который проходит от плеча до самого низа платья лишь с одной стороны. Как правило, для волана выбираются тонкие фактуры вроде шелка или крепдешина, отчего создаются эффет гребешков морской пены. Аналогичным способом декорирован и подол многих платьев, а некоторые из них снабжены накидками-кардиганами, также сшитыми из множества мельчайших рюш. Кроме того, становится еще больше вышивки, а также аппликации в цветочной тематике. Кроме того, дизайнер увлекается подбором комбинаций из разных типов тканей, которые при этом идентичны по цвету. Это позволяет добиваться различных визуальных эффектов и иллюзий.


Фото: Tony Ward

Emanuel Ungaro Resort 2018

Этот круиз — первый для Марко Колагросси на посту креативного директора Emanuel Ungaro. Момент ответственный, но в качестве своей задачи Колагросси видел создание легкой, позитивной и радостной подборки моделей. У него это получилось. Во-первых, идеально воссоздана сама атмосфера беспечного летнего отдыха. Сарафаны с юбкой колоколом и высокой талией, широкие развевающиеся брюки, разнообразные виды кардиганом, пиджаков и блуз свободного кроя — все это хорошо подходит для прогулок по залитым солнцем улицам какого-нибудь средиземноморского городка. Цветовая гамма соответствует. Основой палитры стали два цвета — фуксия и темный синий. Вокруг фуксии строится «дневная» часть гардероба — тут много цветочных принтов и вышивки, цветные платки, и конечно — неизменные летние костюмы в полоску, в которых тем не менее, все равно есть акценты розового цвета. Вечерняя же часть представляет собой линейку чуть более строгих нарядов, причём строгость эта достигается в больше степени за счёт цвета,а вот крой по-прежнему остаётся довольно легкомысленным. В конце концов на летних каникулах даже вечерние мероприятия проходят в неформальной обстановке.


Фото: Emanuel Ungaro

«Соблазн превращений» Givenchy

Клэр Уэйт Келлер представила свою первую рекламную кампанию в качестве креативного директора Givenchy. Напомним, Клэр пришла на этот пост несколько месяцев назад и стала первым директором-женщиной за всю долгую историю модного дома. К подготовке кампейна Уэйт Келлер также подошла с женским изяществом и элегантность. Черно-белый цвет, модели с фактурной внешностью, а также кошки в кадре и Стивен Мейзель по ту сторону объектива — все эти ингредиенты, похоже, сработали. Потому что кампейн действительно получился заметным и притягательным. Он вышел под названием TRANSFORMATION SEDUCTION — «Соблазн превращений» и неуловимое сходство лиц моделей — в съемках участвовали Элиас Бурме и Сафрон Вадер — делает это название особенно символичным. Впрочем, до мельчайших деталей продуман весь кампейн. Даже кошки носят на шее кулоны с логотипом Givenchy.

Вообще от Уэйт Келлер ждут перемен не только в стиле, но и в выстраивании имиджа бренда. Если раньше Givenchy активно сотрудничал с селебритис, среди которых были Рианна, Дженнеры, Кардашьян-Уэст, то вполне вероятно новый креативный директор выберет новый статус, вдали от ярких звёзд, но ближе к корням, с которых начинал Юбер Живанши.


Фото: Givenchy