T by Alexander Wang FW 2017-18

Можете ли вы действительно носить тренировочный костюм на работу? Александр Ванг хочет, чтобы на этот вопрос можно было ответить «да». Дизайнер неравнодушен к необычной повседневной одежде, о чем свидетельствуют и его предыдущие коллекции, и сотрудничество с Adidas. Несмотря на склонность к металлическим украшениям и облику в стиле панк, его главной задачей всегда было создание удобной одежды. нынешний префолл стал максимально точным отражением этого стремления.

Самое любопытное, что на первый взгляд этак коллекция выглядит почти классической и кажется что Вэнг, как и ожидалось. все таки завязал со своим бунтарством. в действительности между первым хлопковым серым спортивным костюмом и, например, черной двойкой из строго пиджака и брюк разница минимальна. Да. там появляются все те же тренировочные брюки, только в другой цветовой вариации. да и силуэт пиджака не так строг, как это выглядит визуально. Сложно сказать, благодаря чему возникает такой эффект. Скорее всего его даёт цветовая гамма, состоящая в основном из черного и глубоких оттенков зеленого, а еще детали в виде поясов на талии, которые делают силуэты более строгими и подтянутыми. По сути, от привычного нам Вэнга здесь осталось лишь мини-платье, появляющееся в финале. Но этот — новый Вэнг — очень неплох, поскольку отвечает главному запросу современности и работает на стыке делового и в то же время неформального образов, парадоксально сочетая несочетаемое.


Фото: T by Alexander Wang

Fendi Resort 2018

Несмотря на общую тенденцию к демократизации, которая сейчас царит на подиумах, Fendi остается верен своему эстетическому чувству и ориентируется на создание именно красивой одежды. В круизной коллекции бренд стремится создать легкое и романтическое настроение, а потому здесь в изобилии появляются желтый и розовый цвета. последний представлен особенно широко и находит применение в жакетах с опушкой на рукавах, шубках с интарсией и костюмах из шотландки. она. кстати, здесь есть еще в классическом сером варианте и это, пожалуй, самый скромный из представленных ансамблей.

Как обычно в коллекции Fendi вне зависимости от сезонности подавляющее большинство составляет верхняя одежда. настоящими произведениями искусства становятся шубы. так, например на норке натурального цвета пробиваются как завитки ярко-зеленой травы цветочные узоры. Ансамбль дополняется кружевной зеленой юбкой, которая еще больше усиливает впечатление.

Были в коллекции и платья, как обычно Fendi оставляет несколько напоследок, и гораздо больше в этот раз стало, так называемых, «промежуточных моделей», костюмов из плотной фактуры. которые могут служить как верхней одеждой, так и быть полноценным самостоятельным образом.


Фото: Fendi

ИЗ Instagram — НА ФУТБОЛКИ

Времена, когда при создании новых вещей и коллекций бренды сотрудничали с именитыми и прославленными художниками и фотографами, конечно, ещё не прошли. Но последним придётся потесниться. Мир становится все более интерактивным и теперь неизвестные таланты могут обнаружиться прямо в сети Инстаграм. Как произошло это CJ Hendry, которая недавно создала коллаборацию с Christian Louboutin или с Анжеликой Хиккс, которую креативный директор Gucci Алессандро Микеле действительно нашёл в Инстаграм. Ему понравились ее рисунки в стиле маленьких скетчей и он решил использовать их в лимитированной коллекции футболок. Всего создано 11 вариантов тиражом по 100 штук — 400 особенных моделей. Причём Миккеле и здесь проявляет свойственную ему любовь к маленьким, но приятным деталям: к каждой футболке прилагается упаковка в виде красочной жестяной коробочки. Внутрь также вложен сертификат, подтверждающий принадлежность к лимитированной коллекции — дизайнер понимает, как важно сознание собственной уникальности. А ещё — возможность сделать в обновке идеальное фото для Instagram. Для этого в Милане и Нью-Йорке Gucci даже выкрасил стены зданий: на них нарисованы изображения аналогичные тем, что нанесены на футболки — специально для гармоничного фото. Картинки будут время от времени меняться, остаётся только поймать момент.


Фото: Gucci

ПОЕЗДКА К МОРЮ

Vilebrequin представляет новую летнюю коллекцию «St-Tropez holidays 1971», которую проще всего описать как универсальный гардероб пляжника. Название навевает воспоминания о беззаботном отдыхе. Как говорят сами создатели — «о временах, когда жизнь была сладка и полна свежего ветра свободы». Что ж, в рекламном кампейне воплотилось все что ассоциируется с этими словами — путешествие на берег моря, солнечные ванны, посиделки у бассейна с фруктовым коктейлем, игры, смех, бег наперегонки по пляжу. Шорты, купальники, легкие туники и сарафаны, кроткие топы — в коллекции собраны основные вещи для любых видов отдыха на побережье, начиная от шумных вечеринок, гонок на водных мотоциклах и яхтинга и заканчивая негой на пляже и неторопливыми прогулками вокруг гавани.

Wolk Morais Fall 2017

«Мы шьём все в Лос-Анджелесе, мы создаём наши эскизы в Лос-Анджелесе — и мы вдохновляемся тоже Лос-Анджелесом», — пояснил Брайан Уолк перед началом их пятого с Клодом Морэ показа который проходил, конечно же, в Лос-Анджелесе.

В этой коллекции дизайнерский дуэт отталкивался от архетипов женственности и мужественности в стилистике старого Голливуда. Мужчины здесь мачо, которые носят костюмы в полоску и брюки на подтяжках в сочетании с майками в гангстерском стиле. Кстати. несколько таких костюмов было создано и для дам, подчеркивая гендерное смещение в одежде. А что касается женщин, то они по голливудским канонам — утонченные красавицы в шелковых платьях и с алой помадой на губах. Апофеоза этот образ достигает в нескольких ансамблях из полупрозрачной фактуры с длинной широкой юбкой. обшитой каймой из страусиных перьев. Костюмы выполнены из фактуры с металлическим отливом насыщенных цветов — изумрудный, ярко красный, алый и все в этом роде. Но даже в нескольких вариантах поскромнее -серого жемчужного цвета, чувствуется сдержанная роскошь и достаток. Особенное внимание привлекает оригинальный флористический принт, вдохновленный работами фотографа Шейлы Мецнер. Что касается силуэтов, то Wolk Morais следует канонам эпохи, не пытаясь сделать свои ансамбли более современными за исключением разве что топов с монограммой, да золотых цепей с крупными звеньями вместо классических подтяжек и ремней. Эта коллекция — скорее реконструкция прошлого при помощи новых технологий и материалов.


Фото: Wolk Morais

Kitx Resort 2018

Всего за каких-то пару лет экобезопасная линия Kitx стала фаворитом среди фашиониста и знаменитостей. В модной индустрии бренд известен как лидер в сфере сочетания экологичного дизайна и технологий, а что касается красной дорожки, то там ему дань отдаёт, например, Эмма Уотсон. Нынешяя круизная коллекция Кит Уиллоу, представленная в Сиднее, стала настоящей одой планете, а точнее — её спасению. Среди множества ссылок, предваряющих и обрамляющих показ была, в частности, цитата из книги Сьюзан Зонтаг: «Природа перестала быть тем, чем она всегда была — чем-то, от чего людям требуется защита. Теперь природа, прирученная, находится под угрозой исчезновения, она смертна нуждается в защите от людей ».

Посыл Уиллоу благороден, но все же в этой её коллекции смыслы частенько затмевали визуализацию, которая оказалась проще, чем ожидалось. её модели сохраняют фирменные очертания силуэта (ткань, потоком ниспадающая вниз), но теряют былую легкость, становясь более тяжеловесными. здесь по-прежнему много шелковых костюмов и платьев, но также много стало моделей, сложенных как мозаика, сшитых по кусочкам из фактур разного типа, швы дробят силуэт, делают образ более фрагментарным. То же самое можно сказать и о сочетании разных фактур в рамках одного ансамбля, если раньше ткань была одна, и можно было наслаждаться складками изящной драпировки. то сейчас драпировка отсутствует, есть просто складки и акцент с них смещается на то, как, например, ведут себя в соседстве тюль и шелк. Возникает эффект многослойности, а он прямо противоположен легкости.

Стоит, впрочем, отдать должное конструкторским способностям Уиллоу. Потому что рукава разных типов, представленные в моделях этой коллекции, не только становятся центром её визуального притяжения, но и требуют хитростей: их мало придумать такими, нужно еще и воплотить. Как правило, Уиллоу оставляет одно плечо открытым, зато единственный рукав, кажется, хочет вместить в себя все дизайнерские приемы. Разрезанный от плеча и до запястья, он посередине перехвачен завязкой, или же состоит из двух частей, и нижняя крепится к пышной верхней тесемками и кнопками. Получается этакий эко-панк, несомненно любопытный, но все же слишком далеки от традиционного, гораздо более мягкого и женственного стиля Kitx


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Valentino Resort 2018

Увиденному на подиуме круизного показа Valentino можно дать несколько объяснений. Возможно, что мы, наконец, дождались «настоящего» Пьерпаоло Пиччоли, появления которого почему-то ожидали многие после ухода Кьюри в Dior, полагая, что видение дизайнеров просто обязано стать различным, иначе мы получим два одинаковых бренда. Вторая причина может заключаться в том, что спортивные тенденции продолжают господствовать в мире моды и Valentino, возможно несколько радикально, но все же воплощает их в жизнь. В любом случае, что бы там ни было, но кажется сенсация круизного сезона уже состоялось — на показе Valentino мы увидели… тренировочный костюм! Да и вообще, этак коллекция была как никогда далека от традиционной, почти языческой романтики и эстетики бренда. Нет, здесь все же осталось несколько фирменных платьев свободного силуэта, ворохом складок спадающих почти до пола,равно как и модели со сложной и красивой вышивкой, но они определенно были в меньшинстве. Пиччоли делает две вещи: во-первых, создаёт вещи спортивного силуэта, во-вторых — в отдельных случаях пытается их «смягчит» используя яркую цветовую гамму и декор. Спортивные куртки на резинке при этом не перестают быть собой, но смотрятся действительно по-новому.

Сам дизайнер отметил, что вдохновение он черпал в направлении хип-хопа, как субкультуры, которая характеризуется не только музыкой, но и определенным типом одежды. Раньше по общему мнению считалось. что дизайнерский тандем Кьюри-Пиччоли исследует свои итальянские корни, обращается к культурному наследию собственной нации. Однако теперь Пиччолли, видимо, привлекают новые горизонты, далёки берег свободы — это уже второй его показ, связанный с Америкой, не только географически (показ опять проходил в Нью-Йорке), но и стилистически. Не стоит, впрочем, воспринимать этот шаг как измену стилю и концепции самого модного дома. Valentino даже в спорт-стиле не перестаёт оставаться в первую очередь Valentino: вышивка, перья, шелк, тонкая обработка, в общем — вся суть, остаётся неизменной, меняется лишь форма. А она, скорее всего, окажется не менее популярной, чем то, что Valentino предлагал до сих пор. Образ нежной девы прекрасен, но современные женщины все чаще говорят об удобстве и функциональности.


Фото: Gerardi Somoza/ Indigital.tv

Karla Spetic Australia Resort 2018

В основе концептаKarla Spetic традиционно лежит спортивный стиль. Это удобные широкие тренировочные брюки. короткие теннисные сарафаны, топы, боди, накидки-дождевики и все в этом роде. Однако в этом сезоне дизайнер в рамках эксперимента делает коллекцию более нежной, девичьей. в этом помогает обилие полупрозрачной фактуры, а кроме того цветовая гамма — белый в сочетании с нежными оттенками розового. В результате получаются атлетические силуэты в уточненном исполнении, в таком хоть в зал, хоть на улицу . Конечно, для вечернего мероприятия они едва ли подойдут, но при этом смотрятся достаточно ярко и необычно, чтобы привлекать внимание днём. В финале коллекции , впрочем, Karla Spetic уходит от настроения сахарных леденцов, возвращаясь к более привычной для неё концепции и цветам.

Любопытно, что критики на Австралийской неделе моды усилия Karla Spetic оценили не особенно высоко, пояснив, что коллекция выглядит «скорее забавной, чем модной». Возможно дело как в том нежном оттенке розового.который просто несовместим с серьёзным отношением. Однако сравнение с творчеством Рэй Кавакубо (оно было сделано в отношении некоторых силуэтов, а также сочетания плотной и прозрачной фактуры) несомненно можно считать комплиментом. В любом случае, отказываться от выбранной линии Karla Spetic пока не стоит.


Фото: Stefan Gosatti/ Getty Images

ВАКАРЕЛЛО ВЫБИРАЕТ ГЕНСБУР

Шарлотта Генсбур стала лицом Saint Laurent. С модным домом семью Шарлотты связывают. если можно так выразиться,прочные отношения. В прошлом сезоне в главной рекламной кампании Saint Laurent снималась мать Шарлотты — Джейн Биркин. Любопытно,что оба креативных директора — и Эди Слиман, и сменивший его Энтони Вакарелло — по-видимому не могут устоять перед обаянием женщин Биркин-Генсбур.

Saint Laurent уже подготовил видеоролик в лаконичных черно-белых тонах, где Генсбур демонстрирует сногсшибательное мини-платье с одним обнаженным плечом, окруженная минималистичным фоном. Кстати, на кинофестивале в Каннах Шарлотта также появилась в нарядах от Saint Laurent, из осенне-зимней коллекции 2017, при этом один из образов очень сильно напоминал тот, что создан в ролике.




Фото: SL Instagram

Arny Praht a la ТВИН ПИКС

Петербургский бренд аксессуаров Arny Praht снял сессию, посвященную выходу второго сезона сериала “Твин Пикс”. Вдохновившись эстетикой главного сюрреалиста современности Дэвида Линча и его классическим сюжетом, креативная команда бренда Arny Praht сделала съемку своей базовой линейки в эстетике психоделической красной комнаты. Абсолютные бестселлеры бренда на фоне ярко-красных штор и пространства с монохромным зигзагом заполняющим комнату еще больше ставят акцент на графичных минималистичных формах.



Фото — Семен Кузьмин

Сет-дизайнер — Маргарита Алиева

Продакшн — команда Arny Praht