ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕРЗОСТЬ

Chaumet запустили реламную кампанию новой коллекции украшений под названием “Insolence” («Дерзость»). Тончашие произведения ювелирного искусства раскрывают свою красоту в объективе фотографа Карен Коллинз. 12 фотоснимков в рамах висят по стенам главного бутика Chaumet на Вандомской площади. Художница хотела запечатлеть в своей истории женственность и чувственность, которую излучает каждый предмет этой коллекции.

“Insolence” — это история о слиянии противоположностей, бриллиантова лента и канат из розового золота сплетаются в тгугой узел, свиваются в жгут, такие непохожие по своему внешнему виду и одинаковые в сущности. Исполненна при помощи классических художественных приёмов, эта коллекция в то же время является гимном свободе духа, противположности притягиваются, играют друг с другом, но это происходит лишь до тех пор, пока они сами того хотят. Лента и канат, жесткость и мягкость, нежность и грубость. Коллинз придала своим фографиям глубоко интимное настроение, здесь нет лиц, нет одежды, есть лишь мягкая впадинка на горле, ямочки ключиц, нежные мочки ушей и поавные изгибы рук, которые становится прекрасной оправой. для ожерелий, колец, браслетов и сережек коллекции. Это посвящение женственности — чувственной и гедонистической, желающей овладеть всеми радостями жизни.

НОВЫЙ АДДИКТ ОТ Dior

Дженнифер Лоуренс снялась в рекламной кампании новой лаковой помады Dior Addict Lacquer Stick. Фотосессия Лоуренс под стать новинке — в классическом американском дайнере все сиденья розовые и блестящие, как пузырь от жевательной резинки, а сама актриса облачена в сверкающее блестками платье. Блекс, отражение, идеальная поверхность — вот то, что вдохновляло арт директора бренда Питера Филипса в его работе. Помада предназначена специально для нового поколения поклонниц яркого и несложного макияжа. По своему интенсивному цвету и сиянию Dior Addict Lacquer Stick напоминает лак.

Черпая вдохновение в особой атмосфере Лос-Анджелеса, Филипс создал восемнадцать оттенков, наполненных энергией и солнцем Калифорнии и разбитых на четыре хроматических тенденции. Тенденция «Пастель» – это розовый, лавандовый, коралловый и персиковый тона, напоминающие о квартале Мелроуз пятидесятых годов. Неоновые цвета в поп-стиле переносят в энергичную атмосферу центра города. Вариации на тему голливудского красного из серии «Классика» отличаются вневременной элегантностью, как малиновый Turn me Dior, который можно увидеть на Дженнифер Лоуренс в рекламной кампании. Наконец, гранжевые природные оттенки – это Nude с примесью коричневого, красного или розового.


Фото: Dior

Dior Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

«Среди всех цветов, единственный, который может конкурировать с черным, это синий. Он обладает всеми теми же качествами». Так писал Кристиан Диор в «Маленьком словаре моды». Мария Грация Кьюри после перехода в Dior проявила себя как прилежная ученица мэтра. Она уже достаточно времени провела в архивах и теперь перешла к концептуальной основе — цвета, формы ассоциации. Именно поэтому её новая коллекция выходит во всех оттенках синего и мы убеждаемся, насколько же прав был в отношении него сам Диор.

Синий даёт необозримое пространство для творчества, воплощаясь в любой из ипостасей: от парадной до будничной, от официальной до неформальной. Начиная с вариаций на тему классического черного платья, только в оттенке серый металлик, Кьюри затем переходит к комбинезонам. И тут выясняется, что синий способен уравнять не только стили. но и фактуры. Едва ли еще где-то деним мог бы так легко ужиться с бархатом, шелком и тафтой. Но и для них приходит время во второй части коллекции, где собраны вечерние ансамбли и здесь синий проявляет себя в бархатном платье, цвета тропической ночи, темно серых, похожих на балетные, тюлевых костюмах или классической модели цвета индиго на тонких бретелях, сплошь усеянной блестками. Впрочем, при всем этом многообразии есть и объединяющий мотив. Это береты, появляющиеся на всех без исключения моделях и, кстати, тоже доказывающие свою универсальность — потом что выписываются они во все эти образы, такие разные, одинаково органично.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Isabel Marant Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

Isabel Marant в этой коллекции обратилась к платьям-миди — опасному силуэту, который, если неправильно с ним обращаться, может оказаться слишком простым и провинциальным (сельская пастораль, если она не задумана заранее, зрелище довольно унылое). Но дизайнер уверенно владеет своим инструментом, даже при том, что ансамбли сильно перегружены деталями: здесь и мелкий цветочный принт, и широкие кожаные пояса, и много оборок. Кроме того, Isabel Marant очень удачно вводит в ансамбль бархатные высокие сапоги с острыми носами. Их насыщенный цвет в сочетании с фактурой, которая делает его еще более глубоким, отлично оттеняет пестроту одежды.

Еще одна удачная деталь — это брюки-«бананы» с высокой талией. Во-первых, как ни странно, но они гармонируют с платьями по силуэту, в основном за счет широкой линии бедер. Во-вторых, на фоне господства скинни, которые держатся в топе вот уже много сезонов, форма, избранная Isabel Marant выглядит более свежо и интересно (и это несмотря на то, что взята она из ретро-стиля). Кроме того, Isabel Marant относится к тем дизайнерам, которые по-новому рассматривают женскую сексуальность — это походка, движение, если угодно — стать, но без обнажения и экстравагантности. Модели новой коллекции идеально отвечают этому видению.


Фото: Umberto Fratini/Indigital.tv

Ann Demeulemeester Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

Себастьян Менье делает и без того декадентское настроение, присущее Ann Demeulemeester, еще более меланхоличным, укутывая моделей в дымку из тюля и кружев, скрывая им глаза и лица, окружая их облаком ткани и флером загадочности. Это история о романтичной девушке с немного архаичными вкусами. которая «надевает все лучшее сразу», создавая жутковатый микс. «Она хочет устроить вечеринку, но немного в другом стиле. Точнее, это вечеринка наоборот», — поясняет дизайнер. Не так то просто понять, чего он хочет, представляется декадентский бал в духе Эдгара Аллана По. Но модели коллекции служат своего рода иллюстрацией. Менье отталкивается от 19 века, соединяя официальный стиль того времени с облачением пациенток психиатрической клиники — у этих длиннополых сорочек не хватает, пожалуй, только таких же длинных рукавов (хотя в некоторых ансамблях они все же есть). Ремни заменены на на шелковые завязки, а душевный раздрай, видимо, призваны передать перья и мех в легком беспорядке наброшенные на плечи. Цветовая гамма соответствующая — в основном это белый и черный, как в старинном немом кино, и лишь иногда эту аскетичную палитру оживляют персиковый и слоновая кость


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Alexis Mabille Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

Вечер и день меняются местами — и это, похоже, общая тенденция на модных подиумах в этом сезоне. Алексис Мабиль не стал исключением. Пожалуй даже чересчур пышные для дневного времени образы из тафты и органзы, почти каждый из которых подошел бы для появления на красной дорожке, дизайнер комбинирует с совсем противоположными им по настроению вечерними образами. да, шаровары могут быть выполнены из кружева. но от этого они не перестают быть шароварами спортивного кроя, да еще и в сочетании со свитшотом. Мабиль намеренно вносит этот диссонанс, а точнее устраивает микс, сочетая люкс с масс-маркетом. Недаром визуальным символом этой коллекции стал голубь с оливкой веточкой в руках — известный библейский образ. Он включает в себя очень много метафор. это и свобода, с которой обычно ассоциируются птицы, и начало новой эры — в данном случае в модном бизнесе. Не так много осталось дизайнеров и брендов, которые выдерживают свой стиль до мелочей, во основном же они практикуют стилевую экспансию, спорт и люкс, кэжуал и вечерняя одежда, стрит-стайл и офисный официоз. Коллекция Alexis Mabille — один из ярких примеров.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Manish Arora Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

Яркая цветовая гамма, пестрота декоративных элементов, буйная эклектика культур и образов — вот визитная карточка Manish Arora и то, чего мы ждем от каждой его коллекции. Дизайнер всегда оправдывает ожидания, а потому, видя в расписании показ бренда, остается только томиться в приятном предвкушении — что же будет показано на этот раз. Кстати, еще одна, не менее характерная для Manish Arora черта — это стремление сочетать этнические мотивы и современность. Новая коллекция, пожалуй, как никогда это стремление отражает. Африканские принцессы и космическая одиссея — так можно лписать её вкратце. Действительно, в том, что касается силуэтов и приемов, использованных в отделке, Manish Arora обращается к африканским мотивам. Эти широкие и длинные, но не до самой земли, цветастые юбки, полотнища ткани, обмотанные вокруг плеч и туловища, несколько слоёв тканей с ярким принтом, декоративные воротники, которые из-за своей ширины выглядят почти как пелерины, укрывая плечи и грудь. И это не говоря о пышных разноцветных тюрбанах на голове и бусины, украшающие лица моделей и напоминающие о традиционном шрамировании племени мурси. Что может быть более далеким от этого племенного африканского духа, чем космос и звездолеты? Но Manish Arora умудряется довольно органично сочетать обе идеи. Звёзды и планеты, а также летящие в густой космической синеве ракеты здесь появляются в виде принта. А тюрбаны м замысловатые психоделические узоры отлично сочетаются с фантазийными мини-сумочками, в виде окруженных кольцами небесных тел.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Balmain Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

Оливье Рустен неистощим на выдумки. благодаря которым Balmain каждый раз предстает перед публикой в разных ипостасях. Когда-то это были бархатные мундиры с золотыми галунами. затем одежды бедуинов, кочующих по песку пустынь, а вот сейчас… сложно описать это одним словом. но можно метафорически. Если раньше Balmain был цивилизованной армией, то теперь это племя, дикий трайб. Любопытно, что столь разная атмосфера и визуализация достигаются по сути одними и теми же инструментами. Здесь по прежнему столь любимые Рустеном бахрома и сетка, а также замысловатая вышивка, аппликация, соединение различных фактур. Хотя, несомненно, были и новшества, например, твид. И хотя твидовые ансамбли смотрелись весьма выдержанно и элегантно и почти в стиле мадемуазель Шанель, все же общая атмосфера обращалась к чему-то исконно первобытному. Это были как тотемные животные — представленные в виде тигриного принта и волчьей шкуры, из которых были сшиты платья и жилеты, так и одежда пралюдей — грубые туники из невыделанных, нарочито небрежно сшитых кусков кожи и материи. Ну и разумеется все типичные для таких образов материалы — кожа, замша, шерсть. Тема диктует и соответствующую цветовую гамму — преимущественно натуральные оттенки — песочный, кофейный, каштановый. Однако есть кое-что, остающееся неизменным. в каком бы образе Рустен не вывел моделей на подиум — это потрясающая энергетика, мощная, дикаz и неукротимая.


Фото: Indigital.tv

Paco Rabanne Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

Paco Rabanne становится очередным в линейке брендов, которые в этом сезоне экспериментируют с так называемым «спортивным гламуром». Он представляет линейку образов, которые с одной стороны обладают спортивным, атлетическими силуэтами, а с другой являются претензией, если не на вечернее платье, то на что-то похожее. Силуэты свободные, если это платья. то как правило с асимметричными пОлами и разбалансированными элементами (нет одного рукава, трикотаж внезапно по косой пересекается вставкой из шелка или крепдешина, «внезапные» резинки и швы. Стоит впрочем, отметить, что это все приметы стиля Paco Rabanne, элементы, которые бренд использует от коллекции к коллекции и которые составляют часть его самобытности: полуспортивная одежда, которую можно носить за пределами спортзала. Но в этот раз, при атлетической форме, она действительно как никогда ранее полна гламурным содержанием. Во-первых, потому что увеличилось количество ансамблей из мерцающей серебристой ткани (Paco Rabanne и раньше разбавлял свои показы парой-тройкой подобных моделей, но здесь их несравнимо больше), во-вторых дизайнер как будто намеренно делает образы мягче и гармоничнее. за чтет однотонности или использования схожей цветовой гаммы, за счёт мягких податливых фактур, за счёт большего количества декоративных элементов. Возможно это — есть естественная эволюция бренда, который, как и все другие, постоянно меняется. Но даже если так, Paco Rabanne идеально попадает в сложившийся сейчас общий тренд.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Rochas Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

В этот раз за кулисами показа Rochas Алессандро Дель Аква не говорил о музыке или фильмах, которые вдохновляли его, как это бывает почти постоянно. Единственное слово, которое он повторял так часто и которое, очевидно, выдавало идею коллекции — было «элегантность». Для Дель Аквы она в этот раз воплотилась в аккуратных платьях из тонкой и мягкой ткани длины миди, в пальто с аккуратными отложными воротничками, в капроновых гольфах, чуть не доходящих до колен. Коллекция исполнена в ретро стиле, но при этом не выглядит как анахронизм. Скорее она стала ностальгией по женственности, такой, какой была она в 40-х-50-х годах, когда послевоенная мода уже допускала демократичность и простоту, но женщины по прежнему уделяли много внимания деталям в своих образах. Кроме того, дизайнер включил несколько коротких платьев (воротник-стойка и длинные рукава при этом сохраняются), которые несомненно привлекут молодежь.

В этот раз Дель Аква много внимания уделил логотипу бренда R от Rochas он буквально возвел в культ. Она присутствовала в виде принта, в виде вышивки, в виде брошей, которые удерживают полы пальто, сверкала на обуви и аксессуарах. Акцент на логотип, как правило, убивает утонченность, делает образы по-коммерчески агрессивны, однако это явно не тот случай. Несмотря на столько активное продвижение лого Дель Аква сумел сохранить баланс и на созданных им ансамблях эта R смотрится уместно, становясь сdвоего рода утонченной визитной карточкой. И еще, пожалуй, эта коллекция Rochas была более узконаправленной, чем обычно и более ориентирована на создание торжественных, вечерних образов, тем не менее хуже она от этого не становится — в наш век тотальной многофункциональности это скорее выгодно оттеняет её и выделяет из ряда остальных.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv