Tag Archives: Fashion One

Dries Van Noten Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

Posted on by
Reply

Показ на этой неделе моды в Париже, стал для Dries Van Noten юбилейным, и цифра не просто круглая, а по настоящему внушительная. Это — шоу номер 100. Возможно ли найти более яркое свидетельство успеха и постоянства клиентской любви? Пожалуй, нет, зато можно выгодно это все подчеркнуть, пригласив для участия в юбилейном показе тех моделей, которые прошли по подиуму в нарядах от Dries Van Noten впервые в жизни. К подготовке нынешнего шоу бренд приступил еще в октябре, разыскивая своих первых манекенщиц и рассылая им приглашения: согласились все и по подиуму прошли женщины разных возрастов, как бы символизируя собой сезоны и эпохи, сквозь которые Ван Нотен успешно провел свой модный корабль.

Переосмысление собственной истории лежит и в основе художественного оформления коллекции. Принт всегда имел большое значение для Dries Van Noten, так что эта коллекция становится своего рода ретроспективой принтов, представленных на первом, десятом, пятнадцатом и множестве других шоу. Конечно, они не копируются вплоть до деталей, а ложатся в основу, которая модернизируется в соответствии с современными тенденциями и цветовой гаммой. Но все же из-за принтов эти творения Dries Van Noten как никогда становятся похожими на динамичный калейдоскоп красок. Еще одна «слабость» дизайнера — мех. И в этом он тоже даёт себе волю, представляя ярко окрашенные меха в финальной части коллекции, где собраны «вечерние» варианты, которые. впрочем, выглядят спортивно и динамично, благодаря шароварам и топам.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Lanvin Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

Posted on by
Reply

В этой коллекции Бушра Жаррар сочетает свою любовь к официальному стилю и утонченный интеллектуальный романтизм, который лежит в основе стиля Lanvin. В результате получается прекрасный набор аккуратных, сбалансированных образов — полуромантических, полуофициальных. Кроме того, Жаррар очень удачно обыгрывает популярный бельевой тренд, прежде всего за счёт использования тонкой атласной фактуры. В отдельных ансамблях платья из неё скроены по образу и подобию длинных ночных сорочек (а наброшенные на плечи меховые и трикотажные кардиганы кажутся в этом сочетании практически домашними халатами). В других же одни лишь элементы этой атласной драпировки уже создают соответствующее впечатление, хотя платье скроено классически. Очень хороши здесь и костюмы — конек Жаррар — настолько, что, пожалуй, при выборе наряда для торжественного мероприятия или красной доожки. хочется предпочесть именно их. Здесь есть как классические сочетания «белый верх — черный низ» из аккуратных темных зауженных брюк и светлой кружевной блузки, с черным шнурком-завязкой у горла, так и комбинации более свободного кроя. Например ансамбль светло-персикового цвета из струящейся ткани, снабженный кроме этого еще и плащом с капюшоном в тех же оттенках. кстати, цветовая гамма тоже подобрана весьма удачно — основу составляют пастельные тона, бледно голубой, розовый, персиковый. а их обрамлением выступает классическая дихотомия черного-белого и оттенки серого.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Saint Laurent Paris Fashion Week Осень-Зима 17-18

Posted on by
Reply

Это уже вторая коллекция Энтони Вакарелло для Saint Laurent и, глядя на неё, можно с уверенностью утверждать две вещи: во-первых, Вакарелло уже отлично освоился в новой роли креативного директора, во-вторых, у него уже почти оформился его собственный стиль, разумеется, на фоне общего стиля модного дома. Стоит добавить еще, пожалуй, что казалось, будто у этой коллекции нет конца. Разумеется, только лишь в хорошем смысле этого слова — больше 100 образов, здесь есть на что посмотреть.

В вопросе о том, как должен выглядеть Saint Laurent его авторства, Вакарелло выбрал собственную линию (устоять перед обилием советов в доме, где у каждого есть своя точка зрения — пожалуй самая трудная часть миссии нового креативного директора). Для него это следование традициям и ключевым образцам, уважение к ним, но при этом без раболепия и благоговения. Поэтому Вакарелло представляет традиционные для ДНК острые углы, открытое плечо. ультракороткие платья, массивные широкие оборки, блестящую кожу, похожую на латекс и обилие блеска и блесток в целом. От себя же он привносит новую функциональность. Понимая стремление современной женщины иметь в своём гардеробе нечто эстетическое, приковывающее взгляд и вместе с тем комфортное и в каком-то смысле повседневное, он смешивает разные модели и разные назначения. Так, в начале коллекции, где как правило представлены более практичные и повседневные вещи, мы видим дерзкие мини-платья из блестящей кожи на молнии, а также укороченные куртки авиатора из коричневой замши с подкладкой из овчины. Эти же самые куртки остроумно переделаны и в платья, причем овчинный капюшон теперь выполняет роль гипетрофированной оборки. Эти образы приковывают взгляд, но вместе с тем относятся скорее к стрит-стайлу (хотя Saint Laurent вообще очень сложно ранжировать по принадлежности к какому-то направлению). В месте с тем в заключительной, «парадной» части коллекции наряду с переливающимися как дискотечные шары короткими платьями представлены такие же сверкающие свитера, но уже в сочетании со вполне прозаическими джинсами — словно по спецзаказу миллениалов.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

28-й сезон CPM–Collection Première Moscow успешно завершил свою работу.

Posted on by
Reply

С 20 по 23 февраля более 1 000 брендов из 25 стран мира воспользовались возможностью и представили свои коллекции сезона Осень-Зима 2017/18 на выставке CPM. На выставку CPM в ЦВК «Экспоцентр» прибыло более 22 600 посетителей из России и Восточной Европы. Павильоны были заполнены специалистами, на стендах активно писали заказы и устанавливали новые деловые контакты. Российский рынок модной одежды наращивает обороты.

«Я веду проект CPM с самой первой выставки, но столько положительных откликов еще никогда не было. На нас буквально обрушилась масса посетителей. На площадке было большое количество байеров, с утра до вечера шла плодотворная работа“, – прокомментировал итоги выставки Кристиан Каш, директор проекта CPM. «Я счастлив снова видеть столько довольных лиц. Наш проект по-прежнему остается выставкой №1 в Восточной Европе, на которой пишут заказы. И для достижения этой цели мы все работали не покладая рук», — заключил он.

Церемонию открытия 28-го сезона CPM провела известный российский политик и публицист, теле- и радиоведущая, а также совладелица дизайнерского бренда «ХакаМа», Ирина Хакамада. После торжественного открытия выставки прошел сводный fashion показ с обзором всех разделов CPM. Программа CPM Catwalk, состоящая более чем из 20 показов, привлекла многочисленных посетителей, на всех дефиле в зале почти не было свободных мест. Яркие образы моделей коллективных и сольных показов создали команды стилистов школы визажистов Iconface и амбассадоров японского бренда Lebel, чьи работы были высоко отмечены fashion директором CPM – Александром Радермахером. На выставке состоялась также обширная программа семинаров, пользовавшаяся огромной популярностью среди посетителей. В рамках двухдневного форума RFRF (Russian Fashion Retail Forum) байеры получили исчерпывающую информацию о новейших модных тенденциях и связанных с fashion бизнесом темах.

На выставке был представлен широкий ассортимент модной одежды: женская, мужская и детская мода, нижнее белье, изделия из кожи и меха, вечерние наряды, одежда для досуга, и, разумеется, аксессуары. Особое внимание привлек к себе молодой раздел CPM Handmade, в котором представлены изделия ручной работы. Этот творческий блок был организован в третий раз, что позволяет рассчитывать на дальнейшее расширение выставочных площадей сегмента в сентябре. В разделах CPM Premium, Mode Lingerie & Swim Moscow, а также CPM Accessories активно размещались заказы, особенной популярностью пользовались премиум-бренды из раздела CPM Kids. Формированию не только рабочей, но и теплой дружественной атмосферы способствовало расположение в павильонах нескольких Lounge-зон для переговоров и отдыха.

Тренды будущего сезона оставили неравнодушными и российских знаменитостей – в числе первых посетителей CPM были Константин Цзю, Олеся Судзиловская, Анастасия Макеева, Наталья Медведева, Ясмина Муратович, Екатерина Одинцова, Анастасия Денисова, Ирина Лачина, Анна Невская, а также Руслан и Елена Нигматуллины. Следующая выставка CPM–Collection Première Moscow пройдет в период с 30 августа по 2 сентября 2017 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют свои коллекции сезона Весна-Лето 2018.

For Restless Sleepers FALL 2017

Posted on by
Reply

Франческа Руффини уклоняется от того, чтобы её называли дизайнером. Она слишком самокритична, хорошо воспитана и очаровательно благоразумна, чтобы хвастаться своим статусом в мире моды. создавая прекрасные вещи. Руффини, тем не менее, всегда стоит позади своих творений, становясь совершенно счастливой, пожалуй, в те минуты, когда остаётся наедине с книгами. Они — главная любовь её жизни, в избытке собранная в её домах, которые по количеству книг давно могли бы называться публичными библиотеками. Именно книги чаще всего и выступают источником вдохновения при создании очередной коллекции. Эта навеяна русской классикой. Основную её часть составляют костюмы пижамного типа и большие, мягкие и комфортные домашние халаты. И те, и другие позволяют создать загадочный и таинственный образ лермонтовской героини. Атмосферу элегантного декаданса поддерживают и фактуры — в основном этот бархат густых темных тонов — синий, коричневый, зеленый, бордовый, впрочем, иногда Руффини делает исключение и халаты заменяет туниками азиатского типа из шелка с ярким принтом, на котором райские птицы порхают между сочными тропическими листьями. При всей её любви к прошлому — а она много времени проводит в архивах, исследуя старинные образцы, что выдаёт её бесконечное стремление к элегантности — Руффини много внимания обращает не только на визуальную составляющую — комфорт и удобство для неё не менее важны (собственно, пижамный стиль это демонстрирует как нельзя лучше), что делает её творения актуальными и современными.


Фото: For Restless Sleepers

Simonetta Ravizza Ready-to-wear FALL 2017

Posted on by
Reply

Симонета Равицца принадлежит к семье скорняков, чей модный дом, занимающийся изготовлением изделий на заказ, с устаревшим названием «Анабелла» (больше пригодным в качестве имени какой-нибудь итальянской дивы) был основан в 1936 году. Дом обслуживал богатых дам из числа элиты, склонных к картинности и кинематографическому, показному и величественному, но ныне ставшему уже уточку смешным стилю. Симонетта стала той, кто привнес глоток свежего возраста в респектабельные, но слишком тихие и далекие от современных трендов мастерские. В своей осенней коллекции Simonetta Ravizza предпринимает весьма своевременный ход, обрабатывая даже самые драгоценные меха без излишней возвышенности и помпезности. а смелое употребление ярких красок и вовсе придаёт этим изделиям дух молодости, делая их даже немного дерзкими. Действительно, цвета здесь решают все. представьте только себе те же самые модели, но в традиционных оттенках натурального меха. Меньше драмы, больше оптимизма: лисы, норки и соболя окрашены в душераздирающий розовый, насыщенный синий, изумрудный зеленый, вибрирующий желтый, более того, эти цвета представлены в самых немыслимых, идущих против всех правил комбинациях. Интарсия продолжает оставаться на пике моды, однако Simonetta Ravizza не стремится к созданию какого-то сложного узора, в её случае это скорее разноцветный меховой пэчворк. «Я думала о Мариссе Беренсон и Джерри Холл во времена Studio 54. Эти девушки были молодыми. очень уверенными в себе и выглядели всегда так, будто чертовски хорошо провели время «, — поясняет дизайнер. И эта мысль была удачной. Если и начинать реанимацию фамильного бизнеса, то как раз с такого скандала, на который просто невозможно не обратить внимания.


Фото: Simonetta Ravizza

Etro Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Posted on by
Reply

Etro продолжает работу над образом женщины — исследовательницы и первооткрывательницы, смелой, яркой, уверенной в себе. Находится ли она на горной вершине, в задумчивой медитации или на шумной городской улице — её окружает атмосфера свободы и самобытности. Новый образ сочетает в себе спортивную функциональность и традиционные для Etro элементы женственности в виде бохо-шика: длинные шифоновые платья с узором пейсли и вращающимися мандалами, вышитые пояса и тому подобное. Эта коллекция у Etro получается даже более эклектичной, чем обычно: здесь сочетаются японские кимоно, латиноамериканские пончо, традиционные наряды жителей Непала и множество других деталей. По-прежнему большое внимание бренд уделяет трикотажу, сотканному из меланжевой пряжи, которая позволяет создать разноцветную рябь, сочетающую в себе бирюзовый. коричневый, розовый и кобальтовый оттенки, хотя они на первый взгляд кажутся несовместимыми. А вот леопардовый принт в ансамблях Etro не такой частый гость, но в этот раз он здесь появляется, придавая нарядам пикантную дикость. Etro балансирует на тонкой грани между фолком и стрит стайлом. первый является неотъемлемой частью ДНК бренда, второй — скорее запрос современности, как и мнгие бренды, «сделавшие себя» на этнике, Etro необходимо вписать в современную повседневность, чтобы выглядеть в ней органично и без чудинки. Удачным моментом становится то. что современный стрит-стайл склонен к объемности, мешковатости, многослойности. Этим параметрам отлично отвечает и этнический стиль. Хотя, при этом, безусловно, Etro пришлось обуздать себя в плане декора, сделав его ненавязчивым и более современным, чем фольклорным.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Giorgio Armani Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Posted on by
Reply

Изабель Юппер, Лучшая актриса, номинированная на Оскар за главную роль в фильме «Она», блистала на церемонии в великолепном светлом платье с едва заметным персиковым оттенком, переливающемся светом стекляруса, которым оно было расшито. И это — творение Armani, который, кажется, безраздельно властвовал на красной дорожке события. А спустя всего несколько часов на миланском подиуме бренд представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Дизайнер, продолжает культивировать свой недавно возродившийся интерес к костюмам, и находит способы, чтобы освежить покрой, который лежит в основе его модной империи при помощи цвета, формы и силуэта. Большим сюрпризом стал и его эксперименты с формой брюк, которые привлеки к появлению брюк-юбок, той самой модели со шлейфом сзади. благодаря которому со спины они выглядят как юбка, а спереди как брюки с «хвостом», при этом покрой самих брюк остался классическим для Armani — зауженные к низу, аккуратные, с четкими линиями. Модель, которая никогда раньше не появлялась в коллекциях бренда, внезапно стала ключевой. Изменилась и цветовая гамма. Наряду с классическими для Giorgio Armani оттенками глубокого и темного синего появляются и яркие цветовые пятна — красный, зеленый, в оттенке greenery, который объявлен фаворитом этого года, яркий голубой и фиолетовый. Они кажутся на темном фоне вспышками неоновых огней в ночном городе, одна из аллюзий, которой, возможно, вдохновлялся дизайнер. Впрочем, есть вероятность, что яркие тона так и останутся лишь на подиуме, а в реальности бренд предложит своим клиентам столь любимые ими все оттенки серого. В любом случае, решение было удачным. Среди фактур превалировали мягкие и уютные ткани, такие как бархат и мохер, что свидетельствует о предпочтении комфорту, которое бренд отдаёт в этом сезоне. Но в финале Giorgio Armani остаётся верен себе — выпуская на сцену моделей в вечерних платьях с четким силуэтом, акцентированной линией плеч и тонкой талией, словно эскизы, сошедшие с бумаги прямо на подиум. Женщины-пантеры Armani, которых все так любят и ждут.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Оскар-2017: ЛУЧШИЕ НА КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ

Posted on by
Reply

Недавно завершившаяся церемония награждения премией Оскар-2017 принесла не только много эмоций и волнительных моментов, но и поводов обсудить наряды гостей, а точней гостий. Оскар — фаворит среди красных дорожек, неудивительно, что одежда для такого случая подбирается с особым тщанием. Тенденция на «пастелизацию» продолжается — традиционных черных и красных платьев было по минимуму, бал правят серебристые, золоте. розовые и сиреневые оттенки. Что же касается лидера гонки среди брендов, то на это звание претендует Armani Privé, платья которого под вспышками камер и светом софитов появлялись буквально через раз.

Наоми Харрис стала своего рода первопроходцем, «презентовав» в свете платье из первой кутюрной коллекции Calvin Klein by Appointment

Халли Берри в платье из последней кутюрной коллекции Versace

Шарлиз Терон в Dior

Николь Кидман в Armani Privé

Эмма Стоун в Givenchy

Приянка Чопра в геометрически выверенном творении от Ralph & Russo

Кирстен Данст и классика — черное платье Christian Dior

Избель Юппер в Armani Privé

Оливия Кальпо в Marchesa, классическая модель с несколькими ярусами бахромы.

Виола Дэвис в  Armani Privé

Сальма Хайек и черное платье от Alexander McQueen

Скарлет Йохансон в Alaia

Дакота Джонсон в Gucci

Бри Ларсон в Oscar de la Renta

Хейли Стейнфелд в Ralph and Russo

А вот появление на красной дорожке Мерил Стрип можно номинировать на «Интригу года». Буквально накануне церемонии прошел слух о её конфликте с Карлом Лагерфельдом. Якобы агент актрисы предложил Chanel заплатить за появление Стрип в их платье. Как известно, принципиальная позиция Chanel не спонсировать выходы звёзд, как однажды отметил Лагерфельд — лучшая плата за платье, возможность выйти в этом платье. Неизвестно, было ли недоразумение в действительности, сама актриса никак это не комментировала, но на Оскаре Мерил Стрип появилась в итоге в Elie Saab.

Не для всех, впрочем, церемония оказалась удачной в плане подбора наряда. Так, Лесли Манн появилась в Zac Posen, очень трендового цвета горчицы. Но пышные формы силуэта, которые так выгодно смотрятся в лукбуке, из-за небольшой помятости ткани в реальности выглядели немного неопрятно, кроме того, есть визуальное ощущение того, что платье Манн немного не по размеру.

Еще одной неудачей стал наряд Бланки Бланко (по иронии судьбы, в тех же тонах, что и у Манн). Линии силуэта были безупречными, но пышные рукава буф нарушили баланс, полностью скрыв линию плеч и укорачивая шею.

Фото: oscar.go.com

Bottega Veneta Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Posted on by
Reply

Это выглядело как 40-е, это подавалось как 40-е, но тем не менее Томас Майер отказался утверждать, что вдохновением его новой коллекции стали 40-е. Вместо этого он подчеркнул. что его интересовал четки силуэт «с острой линией плеч, совсем как на эскизах». Если даже догадка об эпохе в корне не верна, Майеру стоило бы признать это «задним числом», хотя бы потому что коллекция получилась прекрасной. Помимо четких графичных силуэтов в ней есть еще одна сильная сторона — такие сияющие платья идеальной посадки и без излишеств, какие он представил финале, на современных подиумах встречаются до обидного редко, так чтоэто вполне можно назвать заметным событием. Bottega Veneta представляет прекрасную классику с налетом эпохи. которая, несмотря на все ужасы и сложности, становится в глазах новых поколений все более романтической.

Все это еще более удивительно, если учесть что Майер относится к дизайнерам с так называемым, современным видением, в создании своих коллекций он нередко использует смелые цветовые сочетания и образцы абстрактного искусства как источники вдохновения. Здесь же мы видим чрезвычайно спокойную цветовую гамму — мягкие и темные тона серого, коричневого, бежевого, зеленого. Силуэты симметричны и сбалансированы, акцент на плечи и бедра, талия тонкая,, чаще всего с ремнем или поясом вырез на груди чаще всего V-образный, длина миди. Кроме того, о 40-х здесь напоминают еще и мотивы милитари, проявляющиеся в некоторых ансамблях. Например. самый первый включает в себя брюки галифе с высокими кожаными сапогами и кожаные длинные перчатки, собранные в гармошку на предплечье, брюки и трикотажная водолазка с объемными плечами одного цвета хаки выглядят как форма военного летчика. Шубы с длинным ворсом и широким поясом напоминают о полярных парках, пальто — о солдатских шинелях. В любом случае, что бы в действительности ни стало вдохновением для Майера, это исторически флэшбек, такой. каким он в итоге получился, пусть и не совсем характерный для стиля дизайнера, стал буквально глотком свежего воздуха на современном подиуме и, несомненно удачным решением.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv