Etro Fall 2017 Menswear

Каждая коллекция Etro — это рассказ об эстетике приключений. Особенно широкая перспектива открывается в нынешней. Долгое время Кин Этро находился под впечатлением книги «Гора Аналог» Рене Домала — незаконченного произведения о волшебной горе, вершина которой касается вечности, а значит к ней можно подняться с земли. Собственно пять глав, которые успел написать Домаль прежде чем умер от туберкулеза, повествуют как раз о таком восхождении. Этро, если угодно так называть, приготовил амуницию для такого восхождения. При этом он также отталкивался от образа Рейнхольда Месснера, человека покорившего всего 14 самых опасных и значимых вершин на планете Земля.

Таким образом в префолле альпинисткая экипировка соединяется с эзотерическими мотивами. Первая проявляется себя в формах, вторая — в цветах и узорах. Альпинистские куртки с резинками на рукавах и с молниями, длинные шерстяные пальто-парки, толстые свитера, теплые спортивные брюки, тоже на резинке — все это мы не раз видели в коллекциях одежды для горного спорта. Однако Этро использует для них нетипичные фактуры — парчу, бархат и велюр, и еще более нетипичные расцветки — психоделические флоральные узоры из множества переплетенных между собой лини, фантастические картины, одним из часто повторяющихся образов станосится волк с рогами оленя, выглядывающий из живописных зарослей.

«Речь идёт о священности гор», — говорит Кин Этро, смешивая здесь и недоступность вершин и восхождение к ним, которое становится ритуалом. Неудивительно, что исполнения ритуала нужна и особая одежда, её дизайнер и создаёт, закрывая свой давний гештальт с недописанной книгой Домаля.

Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Huishan Zhang PRE-FALL 2017

Huishan Zhangво всех своих коллекциях обращает внимание в первую очередь на эстетику. Которую по мере возможности старается сочетать с современными трендами, и этот префолл — не исключение. Так, одним из первых здесь встречается модный сейчас костюм-пижама из светлого шелка с мелким контрастным принтом. В сочетании с босоножками на высоком каблуке он выглядит не формально и броско одновременно. Принтованный шелк и другие «богатые» фактуры — вообще активно используются в этой коллекции. Huishan Zhang часто применет ткань с оттенком металлик и блеском, когда сооружает многоярусные конструкции из оборок. Игра света в складках ткани создаёт эффект дополнительного объма и обогащает цветовую гамму, делая её сложнее, многограннее. Оборки и рюши, кстати, еще один популярный инструмент в этом префолле, большая часть моделей содержит их в том или ином виде. Иногда в виде отделки, а иногда и как основу, когда из оборчатые слоёв конструируется платье или юбка. Из-за того, что Huishan Zhang выбирает плотные, тяжелые фактуры, ансамбли выглядят монолитно. Альтернативой выступают длинные блузы и платья из кружева, которые наоборот, кажутся невесомыми, хотя пошиты по тому же принципу.


Фото: Huishan Zhang

Giorgio Armani Fall 2017 Menswear

Giorgio Armani вновь демонстрирует безупречное мастерство работы с цветом. Представленные в коллекции модели разноплановы, есть как деловой, так и street-style и даже ленивый бохо, но все они объединены тем безошибочным чувством стиля, которое ощущается с первого взгляда. Это не роскошь, это уровень.

Сине-сиренево-серая цветовая гамма то, в чем Armani чувствует себя как рыба в воде. И хотя в этот раз она разбавлена яркими пятнами в виде зеленого и розового, лидерство остаётся за густыми, тягучими синими оттенками. Особенно эффектно они реализованы в бархатных костюмах, глядя на которые поневоле задумываешься о черных дырах, которые поглощают окружающую их энергию без остатка. Хотя бы потому, что от этих ансамблей физически трудно отвести взгляд.

Giorgio Armani, кажется, один из тех немногих брендов, который отказывается от экспериментов, не считая нужным что-либо менять. Причиной тому отчасти прочно устоявшаяся аудитория, а отчасти и философия — это бренд который сам определяет тенденции, а не следует за ними. Именно поэтому мы не видим ничего принципально нового, это очередной набор продуманных и качественно пошитых ансамблей. Тем не менее, он отнюдь не вызывает скуку, поскольку является той классикой, на которую всегда приятно смотреть. Публика видит то, что привыкла представлять себе при упоминании Giorgio Armani, собственно в этом подтверждении ожиданий и заключается та магия, которая делает Giorgio Armani популярным на протяжении уже многих лет.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Fausto Puglisi Prefall 2017

Главная сложность с коллекциями Fausto Puglisi заключается в отом, что всегда чрезвычайно сложно «ухватить» их концепцию, так много мотивов смешано в них. Например, в случае с этим префоллом четко прослеживаются отсылки к древнему Риму и эпохе гладиаторов. Это видно как явно — профили в шлемах с плюмажем запечалтлены в виде принтов, как аверсы старинных монет, так и скрыто — например сандалии со шнуровкой почти до колена или длинные струщиеся платья из тонкой марли с высоким разрезом, перехваченные под грудью полосой ткани. Но вот уже следующая модель напоминает платье, стилизованное под мундир французского гвардейца — синего цвета с двумя рядами медных пуговиц. Еще один ансамбль из плаща пелерины и узкой юбки мог бы и вовсе сойти за английский кейп, если бы не яркий принт в виде тропических цветов. И так происходит постоянно, гладиаторы носят футболки и куртки бомберы, патрицианки — мини-юбки и яркие колготки. В определенный момент понимаешь, что это тот случай, когда лучше не анализировать вовсе — этот префолл, как и вообще творчество Fausto Puglisi прекрасен в своём целостном многообразии и раскладывать его на составные части нет никакой нужды.


Фото: Fausto Puglisi

Alexander McQueen Fall 2017 Menswear

Оскар Уайлд, талантливый лондонский литератор, автор » Саломе», «Важности быть честным» и конечно легендарного «Портрета Дориана Грея» умирал в Париже, в дешевых меблированных комнатах, напоследок отпустив едкое замечание: «Какие ужасные здесь обои. Кто-то из нас точно должен уйти». Человек с тонким вкусом, ценитель красивых вещей и хороших вин, подошёл к концу жизни в нищете и безвкусице, сохраняя, впрочем, аристократическое благородство — в это так много декадентского очарования. Им и проникнута эта коллекция Alexander McQueen. Здесь стиль эпохи сочетается с экстравагантностью. Мы видим ансамбли из аккуратных брюк со стрелками и длинных двубортных пальто с рукавами пагода, типичных для времен Уайлда, однако в необычной расцветке — помимо классического черного это кофе с молоком, непрактичный, но элегантный,а также красный и желтый. Иногда используются фактуры с узором пейсли и павлинье перо. Павлинья тема продолжается и в вышивке на черном кейпе, изображающей птицу целиком. Еще один современный элемент, а точнее, не принадлежащий ни к эпохе Уайлда, ни к современности — замысловатые украшения. Впервые они появились год назад на показе осенней коллекции 2016, это были броши из булавок с нанизанными на них кусочками металла, в этот раз их становится больше, появляются и сложные каффы, также состоящие из множества булавок разного размера. Необычно, во-первых, то что они предлагаются для мужчин, а во вторых и сам их внешний вид футуристичен, напоминает о фантастических мирах стмпанка. Эта коллекция обладает странной эстетикой, притягательной и отталкивающей одновременно. Сам Оскар Уайлд однажды сказал, что «мода — это форма уродства, настолько невыносимого, что мы вынуждены менять его каждые шесть месяцев». Alexander McQueen определенно не оставляет эту фразу без внимания.


Фото: Alexander McQueen

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА Dior Homme

Для съемок в рекламной кампании Dior Homme лето 2017 Крис Ван Аш пригласил совершенно непохожих друг на друга мужчин: ASAP Rocky, Бой Джордж, Рами Малек и Эрнест Климко позируют для серии портретов перед объективом Вилли Вандерперре.Американский рэпер A$AP Rocky, уже участвовавший в предыдущей кампании Dior Homme, известен во всем мире своим оригинальным стилем и колоссальным музыкальным влиянием. Его выбор – модели из коллекции лето 2017, украшенные нашивками с изображениями цветов от японского художника Тору Камэи. Улицы Парижа – прекрасное место для игры с контрастами. Бой Джордж – знаковая фигура совершенно другой музыкальной эпохи, легенда движения «Новая романтика». В его гардеробе – классический покрой, эмблемы и «обвязки» с необработанными краями. Все это в сочетании с роскошным стилем, которому он хранит верность со времен клуба Blitz. Американский актер Рами Малек (звезда сериала «Мистер Робот») придает кампании свойственную кино глубину благодаря серии цветных студийных портретов, где на первый план выходят изделия с декоративными люверсами и пальто со шнурками. Глядя на снимки с моделью Эрнестом Климко, мгновенно вспоминаешь декорации показа в виде аттракциона из парка развлечений. Эти фотографии воплощают самую суть моды Dior Homme от Криса Ван Аша: идеальный баланс непреходящий классики, безупречного мастерства и утонченной интерпретации стиля «гранж».


Фото: Dior

Prada Fall 2017 Menswear

Большая идея не должна быть большой. Примерно так в нескольких словах можно описать концепцию, котрой придерживалась Миучча Прада, создавая эту коллекцию. Сама она объяснила это так: «Мои источники вдохновения столь многогранны и разнообразны, что собрать их воедино — непростая задача. Но идея заключается в том, чтобы от большого — арзитектурных форм, произведений искусства, больших тем в любых сферах — перейти к малому, уютному интимному». Миучча Прада стремится не столько к простоте, сколько к камерности и спокойствуию. Возможно потому и коллекция её получается очень домашней и, буквально, мякой, благодаря использованию бархата, замши, вельвета, пушистой шерсти, трикотажа. Цветовая гамма тоже подобрана теплая — все оттенки красного. орандевого. коричневого и золотого, оттенки осеннего леса. Prada не стремится к шокирующим формам и стилям, наоборот, эта коллекция выглядит совершенно винтажной, там нет практически ничего от современности, сплошь стилизация 70-х с разноцветными свитерами и демперами, надетыми поверх рубашек с длинным рукавом — все это под пиджак. Даже туфли украшены пучками мягкого ворса. Свтера, кстати, здесь главный элемент, внимание привлекает принт в виде рисуноков абстракционистов, и невозможно понять, нанесена ли краска на материал, или рисунок так искусно вывязан. А еще даже самые формальные костюмы из шерсти в клетку дополнены украшениями в стиле hand-made: эти милые ожерелья из ракушек и кулоны из веточек деревьев и перьев, которые продаются на сельской ярмарке. Миучча Прада осуждает ту Большу Гонку, в котрой вынужден участвовать каждый. Ежеденевно мы ставим перед собой все больше задач и в попытках успеть все, теряем нашу настоящую природу — мыслителей, созерцателей и творцов, считает она. Эти незамысловатые безделушки, простые формы, яркие оттенки — попытка напомнить нам о том, кто мы есть на самом деле.


Фото: Monica Feudi/Indigital.tv

Moschino Fall 2017 Menswear

Джереми Скотт — еще один дизайнер, решивший провести комбинированный показ: здесь была предствлена мужская осення коллекция в сочетании с женским префоллом. Стоя за кулисами Скотт не скрывал раздражения. Относилось оно. впрочем, не к коллекции — она великолепна, а к той глобальной ситуации, в котрой на его взгляд оказался мир. Да, Скотт — еще один противник избрания дональда Трампа президентом США, а его коллекция — очоередная в ряду тех, что были вдохновлены политикой. Дизайнер был резок: «Моя страна сейчас находится в туалете. А когда она в туалете — то и весь мир там же. Но мы должны бороться за все то, во что верим. Моя коллекция — об этом».

Коллекция Moschino сочетает в себе шик и лоск с темой милитари. Платья с пышной многослойной юбкой в стиле 60-х дополнены военными беретами и массивными сапогами на высокой шнуровке, тонкая цветная ткань там соседствует с грубой материей цвета хаки. У мужчин бархатные камзолы и костюмы в пастельных тонах осчетаются с портупеями и ремнями с пряжкой, на каких обычно держатся рюкзаки солдат. Милитари, в глазах Скотта, это одновременно и символ наступивших непростых времен, и того, что миролюбивые гуманисты должны все же приготовится к защите своих ценностей и мировоззрения с помощью силы. Кстати, здесь хорошо видна отсылка к реакламной кампании Moschino в далеком 1993 году — где в один квадрат было вписано несколько фресок, на каждой из которых была надпись «Нет насилию». Сейчас, спустя более 20ти лет Moschino возвращается к своей идее о сопротивлении. И фрески, которые в виде принтов украшают платья, топы, пальто и парки — недвусмысленно обращают наше внимание на тот, старый кампейн. Есть здесь и другой принт, изображающий батальные сцены из «Трансформеров», он, напротив, возвращает нас в реальность, говоря о том, что все происходит не в прошлом, а сейчас и в ближайшем будущем. Время супергероев снова пришло. Так или иначе, внез ависимости от политических взглядов, сложно не признать, что коллекция Moschino получилась впечатляющей, И хотя политическая повестка, которая просочилась в последнее время даже на подиумы, стала порядком утомлять, талант Джереми Скотта все же позволил ему извлечь из неё что-то новенькое.


Фото: Indigital.tv

Alberta Ferretti Limited Edition Spring 2017 Couture

Мир моды сейчас переживает неспокойные времена — времена экспериментов, когда дизайнеры, в поисках нового, ставят все с ног на голову, в попытказ найти принципально отличные от всего что было раньше решения. Alberta Ferretti присоединяется к плеяде таких искателей, и тоже нарушает свои собственные правила. Во-первых. в этот раз она фактически обхединила в один показ три коллекции — префолл, кутюр и Limited Edition, продемонстрировав их одну за другой на собственной миланской вилле, «в домашней обстановке», как она сама выразилась. И этот аскетизм тоже для неё нехарактерен. Впрочем, если отбросить оформление сцены и очоередность показов, по сути, это прежние образы Alberta Ferretti, которая интересуется историями сильных и роскошных женщин. Правда, в этот раз в рамках Limited Edition концепция не подразумевала конкретную героиню, скорее появился собирательный образ гламурной русалки в платье из блестящего шелка с узкой юбкой и наброшенной на плечи изящной меховой шубкой. Alberta Ferretti делает акцент на дорогих фактурах — мех, шелк, бархат, ангорская шерсть и конечно же поток кружева. Все это великолепие подчерикивают массивные броши, который выглядят единственными точками опоры для потоков невесомой воздушной ткани. При этом количество цветов ограничено, выбраны лишь самые эффектные — черный, белый, красный и, в качестве изюминки, одно платье цвета расплавленного серебра, текучее и переливчатое.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Dolce&Gabbana Menswear Fall 2017

Dolce&Gabbana продолжают ниспровергать основы. Раньше бренд уже «замахнулся на святое», украсив модели принтами с изображением икон, теперь под прицел попали символы самодержавия. Для недогадливых на головы некоторых манекенщиков водрузили короны, но в принципе все и так было ясно с первого взгляда на расшитые позументом мундиры с крестами военных наград в виде принтов или аппликаций — ни дать ни взять, парадное одеяние императора. Вот только Dolce&Gabbana низвели его до street style, потому что в этой коллекции эполеты и галуны чаще украшают свитшоты и куртки-бомберы в сочетании с джинсами, хотя найдется и пара-тройка формальных костюмов с «богатой» фактурой, отливающих золотом (бренд развивает тему, начатую в рамках последнего показа Alta Moda). Военные награды также обеспечивают и вторую тему префолла — военную, что выражается в пиджаках, скроенных как мундиры и в пальто типа шинель, которые носят как мужчины, так и женщины. Женские образы, кстати, по сравнению с мужскими в этот раз лаконичны, как по составу, так и по цветам. Основой становится тонкое шелкое платье, стилизованное под сорочку, с кружевными вставками и тонкими бретелями, как правило черного цвета. Сверху на неё надето нарочито грубое палто или куртка, а иногда пышный халат, напоминающий шлафрок.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv