Erdem Resort 2017

Стиль, в котором Erdem создаёт свои коллекции точнее всего можно охарактеризовать как романтический модерн. В основе его всегда находятся отсылки к истории, которые, тем не менее, облечены в современные формы. Первое что приходит на ум при взгляде на новую курортную коллекцию — это викторианская эпоха. Нижние юбки. из тонкого материала, сшитые в несколько уровней извлечены на поверхность и превращены в основные, а вот воротничок-стойка под горло и широкие оборки на длинных рукавах пришли из 19 века без изменений. Но на самом деле, вдохновением послужила вовсе не Викторианская эпоха, столь любимая многими дизайнерами сегодня. Свои зимние каникулы дизайнер провел в Японии, между Киото и Наошимой. Он сделал много фотографий молодых японских девушек в европейских платьях 30-х годов в их собственной интерпретации, затем к этому добавились бумажные картины-оригами, кадры из фильма “Мадам Баттерфляй” и картина голландского художника Георга Брейтнера “Девушка в красном кимоно”. Все вместе стало поводом задуматься о соприкосновении восточной и европейской культуры и об интерпретациях, рождающихся на этом стыке. Именно так появляется белое короткое платье с вышитыми на нём карпами, похожие на верх от кимоно жакеты и широкие брюки, также берущие своё начало в традиционном японском костюме. Вышитые на платьях и макинтошах анемоны являются переосмысленными образцами японской росписи на бумажных экранах. И пожалуй самое удивительное в этой коллекции — это насколько хорошо удалось замаскировать восточные мотивы, которые становятся столь очевидными после того, когда нарочно начинаешь обращать на это внимание.


Фото: Erdem

Gucci Resort 2017

Показ Gucci был одним из самых ожидаемых среди резортов этого года. И потому что это Алессандро Микеле, интерес к которому не угасает, несмотря на то, что это уже не первая его коллекция, и ввиду необычной локации. Столь серьёзное место как Вестминстерское аббатство, казалось бы, просто не может не накладывать определенного величественного отпечатка на коллекцию, в то время как Микеле, напротив, придерживается принципа «легкости во всем».

Действительно, то, что собравшиеся увидели на импровизированном подиуме, было далеко от английской чопорности и сдержанности, но в то же время как никогда близко к настоящей, не стереотипной, живой Англии. Микеле не скрывает, что британская культура служит для него неисчерпаемым источником вдохновения и этой коллекцией в какой-то мере отдает дань своим музам. Здесь есть и стрит-стайл современной английской молодёжи, и переосмысленные платья эдвардианской эпохи (если их укоротить в два раза и снабдить огромным количеством декоративных элементов). Микеле даже отваживается на легкое заигрывание с королевой Елизаветой, чей образ так хорошо угадывается в ансамблях a la пожилая дама в шелковом платке на голове, завязанном под подбородком. А еще, конечно традиционные английские тренчи и клетка-шотландка в костюмах и платьях. Кстати о Шотландии, она здесь тоже не забыта, правда традиционные мужские килты все же представлены в виде женских юбок.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

ГОНКА МИЛЛИОНЕРОВ С Roger Dubuis

Roger Dubuis опровергли расхожее выражение о том, что «счастливые часов не наблюдают». К юбилею своего сотрудничества с Гонкой Миллионеров Run to Monaco, прошедшей в конце мая, швейцарская мануфактура выпустила новый уникальный часовой механизм — Excalibur. Это часы с «открытым механизмом», за работой мельчайших деталей которого можно наблюдать сквозь прозрачное стекло. Новацией стал ламинированный компаунд — материал, превосходящий по прочности даже сталь почти в два раза. Из него выполнен корпус и некоторые детали. Как отметили создатели, эти часы являются сочетанием эстетики, технологий и роскоши, точно также как и сама Гонка Миллионеров. Мероприятие, которое в этом году прошло уже в 15й раз стало особенно зрелищным — маршрут суперкаров пролегал среди по-настоящему захватывающих пейзажей, включая в себя мишленовские рестораны и комфортабельные отели.

Mango ЛОВИТ ВОЛНУ

Mango открывает сезон серфинга со своей новой летней мужской коллекцией. Линейка вещей в casual стиле как-будто специально предназначена для каникул на пляже Малибу (ну или для тех, кому посчастливилось там жить». Кстати, несмотря на то, что коллекция мужская Mango не скупится на яркие цвета, включая туда персиковые свитшоты и рубашки. А еще здесь много океанического синего, полос, лохматых джинсовых краёв и «гавайского» рисунка на шортах. «Секрет счастья — жизнь полная приключений», — подсказывает Mango и готовит соответствующий гардероб.


Фото: Mango

HERMES В СТРОЮ

HERMES в этом году войдёт в число брендов, которые устраивают для своих курортных коллекций отдельные показы. Вероятно этот способ выделиться и привлечь к себе внимание, в эпоху, когда уже недостаточно делать просто классные вещи, а нужно поймать зрителя и умело преподать. Пока бренд не выбирает каких-либо необычных локаций, показ пройдёт “по-простому” — в Париже, и состоится уже 3 июля. Однако рекламные кампании, видеоролики и другие сезонные показы HERMES не дают сомневаться в том, что эвент будет достаточно зрелищным. Иначе бы его не стоило и затевать.

Фото: HERMES

Roberto Cavalli Resort 2017

“Жизнь сложна, и моде незачем усложнять её еще больше” — под таким девизом живёт Питер Дандас, с этой мантрой он и создавал новую курортную коллекцию Roberto Cavalli. Как охарактеризовал её сам Дандас “это история о рок-королеве и неутомимой путешественнице”. Все так и есть и Дандас действительно не из тех. кто усложнят вещи, наделяя их скрытым смыслом, его саквояж всегда имеет лишь одно дно, зато достаточно вместителен, что туда улеглось все, что нужно для незабываемого летнего отдыха. В этот раз в коллекции Roberto Cavalli смешались бохо-стиль, ностальгия по временам хиппи и элементы рок-культуры. Последние очевидно читаются в “голых” платьях, где основой стала тонкая вязаная сетка — модели в них похожи на героинь готических постеров. Но атмосферу это не омрачает, ведь уже рядом находятся пончо с вышитыми ацтекскими узорами, юбки, сшитые из множества лоскутов разноцветной ткани, замшевые куртки с длинной бахромой и та же бахрома на платьях, выкрашенная во все цвета радуги. Легкий ситец и шифон скрывают под своими длинными полами массивные ковбойские сапоги с золотистой отделкой, на юбках и расцветает психоделический узор и вообще все вместе напоминает фестиваль Coachella, получивший постоянный статус и длящийся бесконечно.


Фото: Roberto Cavalli

Jenni Kayne Resort 2017

Jenni Kayne в новой курортной коллекции слегка экспериментирует с собственным минимализмом. Впрочем полноценным экспериментом это назвать сложно, потому что предельная простота форм силуэтов, фактур и цветовой гаммы сохраняется здесь по-прежнему. Пожалуй ансамбли лишь слегка оттеняются небольшими деталями — полоска кружева здесь, аккуратная ленточка там, резной краешек ткани еще где-то. Вещи Jenni Kayne кому-то могут показаться слишком простыми, однако у них есть своя сложность и она заключается в том, чтобы с умением их носить, не перегружая дополнительными сочетаниями с чем либо. Все эти образы вполне самодостаточны и не требуют даже украшений — горошек-точка или узкая полоска помогают разнообразить их в достаточной мере. Кстати Jenni Kayne по-видимом не остаётся в стороне от столь модного сейчас “пижамного” тренда — действительно некоторые из моделей по своему силуэту и способу отделки напоминают ночные сорочки и домашние костюмы. А вот чего действительно стало больше, так это обуви — Jenni Kayne активно работает над обувной линейкой, в том числе и включая в неё новые модели. Так в этот раз стоит обратить внимание на элегантные кожаные мюли с тиснением, которые в своей простоте и элегантности отлично сочетаются с брючными ансамблями.


Фото: Jenni Kayne

СТИЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

Hugo Boss в этом году вновь создаёт костюмы для игроков по футболу национальной сборной Германии. Это уже не первый подобный опыт бренда: «Мы гордимся тем, что снова поддерживаем немецкую команду в 2016 году. Игроки не только демонстрируют огромную решимость и командный дух, они также являются воплощением большого стиля «, говорит Герд фон Подевилс, старший вице-президент по глобальным коммуникациям HUGO BOSS. В безупречных костюмах Hugo Boss игроки сборной будут присутствовать на всех официальных мероприятиях UEFA EURO 2016. Рекламная кампания уже готова и действительно, тут есть на что посмотреть — безупречная спортивная форма отлично сочетается с безупречными костюмами.

КНИЖКА НА МИЛЛИОН

… А точнее на 3 миллиона долларов. Именно такая стартовая цена установлена на аукционе дома Christie`s для первого издания «Алисы в Стране Чудес». Торги состоятся уже в этом месяце — 16 июня. Эта книга — один из самых редких и ценных предметов в букинистическом мире. За возможность обладать лишь им одним коллекционеры продают порой целые части своих библиотек. А ведь когда-то книга едва ли не отправилась в мусорную корзину.


Первый раз «Алиса» была издана в 1865 году тиражом 2000 экземпляров. Качество печати не удовлетворило Льюиса Кэрролла и его иллюстратора Джона Тенниэла, и Кэрролл в своём дневнике писал, что отзывает тираж, а книги «должны быть проданы по цене испорченной бумаги». На самом деле она задумывался о том, чтобы и вовсе выкинуть эти книжки как мусор. Больше всего на тот момент писателя заботила стоимость повторной печати — она обошлась ему в 600 фунтов, то есть солидные по теме временам деньги. Сам Кэрролл писал «последующая продажа (в случае успеха — прим. перев.) может стать выигрышной, но на это я лишь с трудом могу надеяться». Писатель и не предполагал тогда, что у книги будет еще много, очень много изданий, а первые экземпляры окажутся и вовсе бесценными.


В настоящее время существует 22 известные копии книги, та, что будет выставлена на аукцион, подарена Кэрроллом своему другу — Джорджу Уильяму Китчину, а то в свою очередь подарил ее своей дочери Александре. Первая продажа состоялась в 1925 году, тогда на аукцион её выставила сама госпожа Китчин. Нынешний владелец книги — Джон Линдсет, посвятил «Алисе в Стране Чудес» 25 лет своей жизни. Выставить книгу на торги он решил после того, как завещал свою коллекцию Британской библиотеке, где данная копия уже имеется. Кстати, копия из первого тиража, принадлежащая самому Кэрроллу, была продана в 1998 году в Нью-Йорке за 1,5 миллиона долларов, нынешняя продажа может побить все рекорды стоимости.


Фото: каталог аукционного дома Christie`s; Christie’s Images Ltd. 2016

Dior Resort 2017

Dior продолжает оставаться в ожидании персоны, которая возьмёт в свои руки управление креативной частью бренда, а пока Люси Мейер и Серж Руфьё в каком то смысле «поддерживают стабильность», выпуская уже вторую свою коллекцию. Показ состоялся в Бленхемском дворце, в Англии и место было выбрано не случайно, ведь Dior как ни один другой бренд зависит от собственных исторических вех. Дважды дом показывал кутюрные коллекции в Англии, причем в присутствии монаршьих особ.

Это коллекция не кутюрная, более того, она никоим образом не перекликается с пышными дворцовыми интерьерами, впрочем, такая задача и не стояла. Мейер и Руфье скорее работают над адаптацией архива бренда к современным реалиям, причем очень осторожно, как будто стараясь оставить минимум собственных следов и отпечатков перед приходом новой величины (и состояние ожидания постепенно превращается в перманентное). Это коллекция в молодёжном стиле, пестрая, намеренно сумбурная. Вещи миксуются — немного того, чуть-чуть этого. Здесь из-под свитера выглядывает краешек рубашки, тут легкое платье надето на водолазку. Есть асимметричные завязки, рукава-буффоны, шнурки, при помощи которых можно как бы слегка драпировать отдельные детали. Были, конечно, и «столпы» — например несколько вариаций классчиеского диоровского пальто, цветочный принт на легких платьях, несколько брошей. «Сделано со старанием» — так лучше всего можно охарактеризовать эту коллекцию Dior. Конечно, одного лишь старания для долгосрочных перспектив недостаточно. Так что либо Dior не нашёл «своего Микеле», либо же in-house кадрам принципиально не дают развернуться, планируя приход кого-то нового.


Фото: Yannis Vlamos / InDigital