Jacquemus Spring 2018 Ready-to-Wear

Jacquemus: сам молодой дизайнер, его друзья, его модели и его Инстаграм, вечно залитый ярким солнцем юга Франции — все это полностью отвечает представлениям о стране, которое десятилетиями складывалось у иностранцев и которое, в отличие от множества подобных стереотипов, полностью соответствует действительности. Нынешняя весенняя коллекция в очередной раз была посвящена солнечному летнему Провансу. Как говорит сам Симон, работая над образами он постоянно вспоминал одну из фотографий своей матери — на её голове завязан тюрбан, в ушах массивные серьги, а на бедрах небрежно завязано парео — она молода и прекрасна. Этот образ и свои детские воспоминания дизайнер воплотил в десятке образов нынешней коллекции. Симон потерял мать в ранней юности и для него воспоминания о ней окружены прекрасным ореолом, который вновь и вновь становится вдохновением для творчества. «Люди в нашей деревне, где я привык проводить лето, до сих пор останавливают меня и говорят, какая же она была красивая. Мой бренд назван её именем. Она была женщиной застенчивой и чувственной одновременно и для меня навсегда осталась именно такой» — говорит дизайнер.

Сдержанность и чувственность лежат и в основе этой коллекции. Создавая её, Симон исходил из привычек южных женщин, которые не привыкли надевать на себя много, но при этом хотел, чтобы образы были максимально элегантными. В этот раз мы не увидим гипетрофированных элементов в виде рукавов или блуз оверсайз, зато по прежнему сохраняется любовь Jacquemus: к асимметричным формам и теплым оттенкам: охра, шоколад, орех, дерево становятся основой цветовой гаммы, сочетаясь с ярким желтым и слепящим белым. Завязанное наискось парео становится одним из главных элементов архитектуры в большинстве ансамблей. Иногда это действительно завязанные на бедрах платки, а иногда по такому принципу — с драпировкой и наискось. скроены уже юбки и платья целиком. Не обошлось, конечно, и без головных уборов. Jacquemus: представляет новую версию своей излюбленной соломенной шляпы: в этот раз объемы достигаются именно за её счет — обычная тулья, но при этом грандиозно широкие, похожие сзади на длинный соломенный шлейф поля.


Фото: Jacquemus

Salvatore Ferragamo Spring 2018 Ready-to-Wear

В коллекции Salvatore Ferragamo есть два ярких визуальных элемента. первый — это принты в стиле цветов, нарисованных акварелью. Как правило, они появлялись не лом фоне, что еще более подчеркивало нежный рисунок с многообразием оттенков. Еще одно удачное решение — резной узор, напоминающий технику «ришелье» на плотной эластичной ткани. Благодаря этому кардиганы и платья казались сшитыми из кружева, но в отличие от кружева эта фактура гораздо лучше держала свою форму.

Кроме того, поскольку Salvatore Ferragamo сделал себе имя как обувной бренд, то всегда имеет смысл обращать внимание на обувь на его показах. в этот раз это почти везде были мюли с верхом, плотно охватывающим ступню почти до самой щиколотки. Помимо традиционной кожи и замши был также использован и пластик. К слову сказать, под пластик были стилизованы многие из фактур. использованных при пошиве одежды. вкупе с простыми минималистичными силуэтами это было, вероятно, попыткой поразмышлять на тему одежды будущего. хотя, при несомненной привлекательности отдельных моделей, коллекция в целом выглядит очень уж разнородной.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Missoni Spring 2018 Ready-to-Wear

Нынешняя весенняя коллекция знаменует 20-лети. в течение которого Анжела Миссони находится на посту креативного директора модного дома, созданного её родителями. однако в следующем году 65-летие будет праздновать сам Missoni, поэтому традиционный для таких событий ретроспективный показ Анжела отложила до этого времени. однако свой юбилей она тоже отмечает и отмечает как положено — вечеринкой.

Именно вечеринка стала главной темой коллекции. что и определило выбор моделей — в основном изящные костюмы и длинные платья, а время от времени к их плеяде добавлялись купальные костюмы — веяние весеннего сезона, да и потом — какая вечеринка без бассейна? Впрочем, вне зависимости от концепции любая коллекция Missoni всегда превращается демонстрацию тех невообразимых возможностей, которые даёт трикотаж и многообразия способом работы с ним. Здесь буквально нет ни одной вещи, которая не была бы изготовлена из трикотажа и даже про тончайшее розовое платье, которое кажется сшито из кружева гораздо уместнее сказать, что оно соткано. Цветовая гамма разнообразна, Missoni никогда не чуждался ярких цветов, поэтому мы получаем возможность насладиться пестрыми кардиганами, платьями с кислотным психоделическим узором и костюмами яркого бирюзового цвета. Разумеется здесь есть и фирменные полоски и волны Missoni, а еще как никогда много люрекса — ведь на торжественном вечере все должно сверкать.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Les Copains Spring 2018 Ready-to-Wear

Описание коллекции Les Copains, которое гости имели возможность достаточно подробно изучить в ожидании показа из-за технической накладки, если не наводило ужас, то заставило насторожиться. Неудивительно, если учесть, что в одном абзаце были упомянуты и «эксперименты с тюлем», и «народная эстетика», и «элементы мексиканской культуры», и светская львица-феминистка Миллисент Роджерс. Все это прекрасно по отдельности, но в совокупности обещало перегруз деталями и образами.

Реальность оказалась лучше описаний. Здесь действительно были вариации с тюлем, в том числе и создание многослойных ансамблей. Мексиканские мотивы реализовали себя в цветовой гамме — сочетаниях красного. белого и черного, а также в этнических украшениях и узорах. При этом упор на фолк был минимальным и это не была коллекция в этническом стиле в том смысле, в каком это обычно подразумевается — пестрота и обилие узоров — формы были более утонченными, что оправдывало отсылки к образу Миллисент Роджерс. Les Copains помимо эстетически выдержанных ансамблей продемонстрировали еще и яркий пример того, что иногда не стоит излишне усердствовать с описаниями.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Novis Spring 2018 Ready-to-Wear

В этом сезоне нет недостатка в цветочных мотивах, но Novis предлагает взглянуть на них по другому, делая ставку на мелкую визуализацию. Во-первых цветок раскладывается на составные части — лепестки, сердцевинки и стебли, которые затем представляются в абстрактном виде. При этом они становятся основой принта, а иногда имитируют собой текстуру ткани. Так появляется платье цвета незрелого манго будто целиком состоящее из листьев или платье с трехцветной желто-сиренево-синей юбкой, где то, что сперва кажется принтом, на деле представляет собой аппликацию из кусочков шелка в форме лепестков нашитых на основную фактуру.

В этой коллекции раскрылись сразу две сильные стороны бренда — умение работать с цветами и с мелкими деталями. все это и приводит к появлению упомянутых визуальных иллюзий, превращая каждый образ в своего рода ребус, интересный не только общим внешним видом, но и скрытыми в нём секретами. Не забывает дизайнер и комфорте. «Я всегда создаю одежду, думая о том, как она будет ощущаться на теле. — объясняет Джордана Вармфлэш. — Я знаю, что женщины хотят нечто, в чем им было бы удобно, но что одновременно было бы достаточно ярким и заметным». Что ж — задачу можно считать выполненной.


Фото: Novis

Stella Jean Spring 2018 Ready-to-Wear

Трудно, наверное, выбрать более экзотический и, вместе с тем, более актуальный источник вдохновения. чем тот, который избрала для своей весенней коллекции Стелла Джин. Она обратилась к социальной группе «чолитос», проживающей в окрестностях боливийского Ла Паса. Это женщины-рестлеры со своим особым. уникальным стилем одежды, которую они носят как на ринге, так и вне его. Чолитос, не в пример многим другим особенным группам. оставшимся как элементы культуры прошлого, подвергаются постоянно дискриминации. в том числе и из-за одежды, которая становится способом выделить их из толпы. В этом наряде им нередко просто запрещен доступ во многие общественные места.

Элементы одежды чолитос легли в основу моделей коллекции Stella Jean, а для самого дизайнера эта тема стала особенно актуальной еще и потому, что показывает, как мода может одновременно может служить и способом демонстрации независимости, и причиной общественной стигматизации. Разумеется Джин не воспроизводит наряд чолитос дословно, а деконструирует его, разбирает на элементы, которые затем находят своё место в более современных нарядах: появляются шляпы с высокой тульей, широкие цветастые юбки в форме колокола и разноцветные узорчатые пояса. Каждый из этих элементов оживляет стандартный образ, делает его уникальным и самобытным. Посредством этого Stella Jean показывает, как такие социальные группы как чолитос делают разнообразнее и интереснее мировую культуру и мировое сообщество. При этом выясняется, что многие из этих нарядов вполне уместны в обычной жизни, даже несмотря на их пестроту. Таким образом стигматизация и дискриминация определяются лишь контекстом: то, что является уродливым и запрещается в одном месте, может стать прекрасным и одобряемым за пределами этой ситуации. Так Stella Jean призывает смотреть на мир шире и отчасти вносит вклад и в улучшение жизни чолитос. Одна из участниц сообщества уже отметила тот факт, что такие проекты, как этот, существенно меняют общественное отношение к ним — короткое виде с этим интервью было представлено в начале показа.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Dolce & Gabbana Spring 2018 Ready-to-Wear

Этот показ Dolce & Gabbana стал вторым за 24 часа. первый они провели в закрытом формате «только для своих», где собрались самые преданные клиенты, друзья и родственники — в стиле большой итальянской семьи. Это, впрочем, не помешало перенести атмосферу веселой вечеринки — то, за что, кажется, Dolce & Gabbana любят больше всего, — и на общий показ.

Темой коллекции стала любовь, во всех её проявлениях, как уточнил дизайнерский тандем. К проявлениям любви Доменико Дольче и Стефано Габбана относятся, видимо, своеобразно — глаз сразу выхватывает в многообразии образов и ансамблей (как всегда — больше сотни) колоды карт и овощные ряды на рынке. И если с картами все более менее понятно — здесь правят бал исключительно червы, то с сочным овощным принтом приходится поломать голову. Впрочем, вкусный обед — тоже выражение любви, а еда — вообще неотъемлемая составляющая образа жизни в стиле dolce vita, который является такой же неотъемлемой частью ДНК Dolce & Gabbana, как и модели с цветами на голове и яркой губной помадой. Показ начался, как обычно, с аскетичных ансамблей черного цвета в стиле строгих итальянских матрон. правда строгим здесь был исключительно цвет, потому что корсеты и тюль не оставляли никаких секретов относительно того, что скрывается за ними. А затем пришла очередь карт и овощей, которые сменяли друг друга или появлялись вместе в едином ансамблей. Коллекции Dolce & Gabbana всегда отличаются пестротой и яркостью поэтому для них сочетание несочетаемого никогда не бывает проблемой и не требует перехода и если дизайнеры решили, что кабачки должны соседствовать с валетами, то так и будет. «Рыночная» тема нашла своё воплощение еще в такой детали как объемные клетчатые сумки домохозяек из которых виднелись сочные пучки зелени. В сочетании с гламурными нарядами смотрелось оригинально и свежо.

Единственное нарекание со стороны критиков касалось даже не самой коллекции, а формы её подачи. В рамках предыдущего показа на подиум вышли не профессиональные модели, а миллениалы из числа клиентов бренда, блогеров и других молодых знаменитостей. Атмосфера была настолько неформальной, что. казалось, на подиуме может оказаться любой. Именно в таком стиле будет организован и новый закрытый кутюрный показ Alta Moda в Токио. Но вот презентация прет-апорте прошла в обычном ключе с реальными моделями. в то время как звезды Инстаграма занимали все передние ряды. Меж тем, публика требует, чтобы формат полного интерактива с обычными людьми на подиуме стал постоянным.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Blumarine Spring 2018 Ready-to-Wear

Blumarine пользовался мегапопулярностью в 90х и по-прежнему имеет неплохой бизнес в Италии, но если брать масштабы мировой моды, то вот уже в течение нескольких лет его солнце если и не зашло за горизонт, то колеблется у его кромки. Несмотря на это Анна Молинари и её команда в целом продолжают придерживаться формулы старых добрых времен, когда в центре внимания находится платье из легкой ткани с цветочной вышивкой и слоями прозрачного, однако плотного тюля на самых соблазнительных местах. И глядя на эту коллекцию, трудно предугадать будущее бренда. будет это закат или, наоборот, новый виток успеха. но нельзя отрицать, что эти модели привлекательны и всегда будут иметь свой сегмент поклонников, хотя их число может уменьшаться или увеличиваться.

Главным декоративным элементом этот раз стал цветок весеннего подснежника. Тем самым Моллинари удачно подчеркнула сезонность коллекции, а также задала привлекательную цветовую гамму: белый — цвет снега, черный — цвет проступающей под ним местами земли, зеленый — цвет стебля — и розовый, символизирующий все первые весенние цветы. Таким образом мотив подснежника читался как в коллекции в целом, так и присутствовал в виде изящной вышивки, украшающий топы платьев и кромку ткани. Есть и новшества: как это ни странно, но коллекция Blumarine выглядит гораздо более… целомудренно. Такие заявления смотрятся странно, если учесть, что здесь по прежнему присутствуют платья, полностью сшитые из черного тюля с «мушкой», где даже вышивка не выполняет маскирующего назначения и приходится надевать под такой наряд специальное боди телесного цвета. Но в целом подобных моделей становится не в пример меньше. Зато очень привлекательно обыгрывает lingerie-тренд, в середине показа одна за другой продефилировали две манекенщицы в тонких и коротких, похожих на ночную сорочку платьях и наброшенных на плечи легких халатиках. Казалось бы — идеальный вариант для домашнего утра, тем более, что серебристый и салатовый цвета также соответствуют первой половине дня. Однако об истинном назначении этих нарядов говорят широкие вставки из блесток на рукавах и плечах, которые гораздо выгоднее будет смотреться в свете вечерних огней и ярких софитов.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Roberto Cavalli Spring 2018 Ready-to-Wear

Питер Дандас, работавший бок о бок с Кавалли, всегда казался наиболее вероятной кандидатурой на роль наследника модного дома. Он и стал им, но ненадолго — иногда самые очевидные вещи все таки не воплощаются в реальность. Видимо, теперь в Roberto Cavalli решили оттолкнуться от обратного и пригласили на роль креативного директора не самого известного и довольно далекого от дома британского дизайнера Пола Сарриджа. Эта коллекция была первой полноценной коллекцией его авторства — неудивительно, что к ней было обращено немало любопытных взглядов.

Что же, первый и, пожалуй, единственный однозначный вывод, который мы можем сделать — Сарридж не Дандас. Вопрос в том, насколько Сарридж — Кавалли? Сарридж — минималист, так что мы получили хороший шанс посмотреть, как выглядит Roberto Cavalli в стиле минимализм. Ключевой элемент ДНК бренда — анималистические принты и зоологические мотивы в целом — сохранен. Принт хорошо воплощает себя в трапециевидных пальто и костюмах, а кожаные элементы с тиснением натурального цвета делают немного дикими и опасными даже вечерние наряды. Цветовая гамма преимущественно монохромная, преобладают темные цвета и оттенки хаки — и тут есть уже отличие от Дандаса с его склонностью к психоделическому калейдоскопу. Нет здесь больше и воздушных шифоновых нарядов в бохо-стилеБ знаменующих собой бесконечный праздник жизни. ответ на главный вопрос, поставленный выше, эта коллекция не дает и дать не может. Должно пройти как минимум пару сезонов. Ясно одно: пока Сарридж получает всемерную поддержку от руководства дома, что немаловажно в деле, когда новый креативный директор начинает заниматься брендом с историей. Кроме того, у Дандаса был свой прочный устоявшийся круг клиентов. Неизбежно появится он и у Сарриджа, но вот будут ли это одни и те же люди — покажет время.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Etro Spring 2018 Ready-to-Wear

Etro как бренд родился в 1968 году. Кин Этро появился на свет в 1964, а Вероника Этро — в 1974. Эта хронология, по словам брата и сестры, не позволяла им соперничать друг с другом. «Он учился в Швейцарии, в то время когда я была в Милане, — говорит Вероника. — Так что мы обрели друг друга позже. «Я привык приезжать в Лондон в то время, когда она училась в Сент-Мартинсе, добавляет Кин. — Я постоянно нуждался в её помощи. И теперь я говорю — вся власть женщинам!». С этими словами Кин заключает сестру в крепкие медвежьи объятия. Причной столь нежной семейной сцены стал модный показ, которым ознаменовалось 50-летие бренда и который брат и сестра, возглавляющие мужскую и женскую коллекции модного дома, решили провести вместе и сделать смешанным.

Коллекция показывает, что они действительно находятся на одной волнею Так, например, мужчины Кина заимствуют вещи женщин Вероники и наоборот. Дамы примеряют вышитые жаккардовые жакеты, а господа — бархатные накидки и жилеты. И даже шелковый платок с брошью присутствует в нарядах у тех и у других — в виде шейного платка и в виде кушака. И над всем этим господствует экзотическая атмосфера дальних странствий, индийские фактуры и узоры пейсли. Любопытно здесь еще вот что — в начале показа цвета было очень мало, появилось порядка десятка преимущественно женских нарядов светло серого, белого и цвета слоновой кости. Свойственное для Etro многоцветье и обилие узора появились чуть позже, зато бесцветность позволила во всей красе показать совершенство силуэтов и кроя платьев, которые создает Вероника. По сути им не нужны никакие дополнительные декоративные элементы, поскольку они сшиты настолько изящно, что не нуждаются в узорах чтобы стать еще более великолепными.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv