Dolce & Gabbana Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Dolce & Gabbana уже давно определились с тем, что они представляют на модном подиуме и от сезона к сезону с небольшими отклонениями и новшествами воспроизводят атмосферу счастливой «дольче виты», бесконечного праздника вечно молодых, вечно веселых и вечно богатых друзей. Яркость и избыточность — во всем, от обилия декора до количества ансамблей, а их только в этот раз было больше 120 — вот два фирменных козыря бренда, часть его ДНК, делающая Dolce & Gabbana таким особенным и моментально узнаваемым. На сей раз в коллекции были собраны все наиболее знаковые и заметные приёмы дизайнеров — крупные розы — в виде принтов, вышивки, аппликаций 3D, леопардовый принт — в роскошных шубах и элегантных костюмах, короны, кружева, блестки и другие приметы бренда. повторяя их в разных комбинациях из раза в раз. Dolce & Gabbana не боятся стать скучными, они предлагают нечто новое. Доменико Дольче и Стефано Габбана — одни из немногих, кого по-настоящему интересует не сама одежда, а те, кто её носят. Поэтому вот уже несколько сезонов на подиум они выпускают не профессиональных моделей, а самых верных своих клиентов, а также it-girls и it-boys, модных трендсеттеров нашего времени. В этот раз среди них оказались — Лаки Блю и Пайпер Америка Смиты, Кения Кински-Джонс, Александра Ричардс и даже принцесса Греции Шарлотт Одимпия. Словом, все те люди, собирательный образ которых всегда стоят перед глазами дизайнеров, когда они создавали свои наряды, теперь во плоти и наяву участвуют в показах.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Blumarine Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Анна Молинари стала одной из первых женщин дизайнеров, появившихся на сцене итальянской моды (даже отчасти вместе с самой этой сценой) еще в конце 70-х — начале 80-х годов. С тех пор она продолжает уверенно стоять на этой сцене и в нынешнем году Blumarine празднует уже своё 40-ка летие.

За эти годы понимание женской моды претерпело немало изменений и стало куда более широким, но Анна Молинари продолжает настаивать на своём: для неё женская мода — это по-прежнему вихрь блесток, принт из розовых цветов, меховая опушка и отделка. Все это воплощается в нынешней коллекции даже, пожалуй, в чуть гипетрофированном виде. Блестки полностью покрывают платья, розы вышиты прямо на меху. Молинари совершенно серьёзна в своих намерениях создать образ идеально «красивой женщины», в то время как многие дизайнеры иронизируют над классической эстетикой, это вызывает у модных критиков даже некоторое раздражение. Впрочем, успех Blumarine у клиентов остаётся главной причиной для Молинари меньше обращать внимания на ревью и больше — на выручку. Однако при всей ориентированности на классические постулаты, современность не обходит Blumarine стороной: в финале коллекции на подиуме появились модели в рваных джинсах и разноцветных свитерах из тонкого трикотажа с логотипом бренда на груди.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

J.Mendel Осень-Зима 17-18

Вечерние платья и меха, вот так вкратце и общими словами можно описать коллекцию J.Mendel. Одно будто создано для другого, а потому получается целая линейка притягательных нарядов для красной дорожки. J.Mendel, впрочем, попытался быть практичным, представив несколько не декоративных вариантов верхней одежды, в том числе расшитое стеклярусом и стразами пальто, которое при желании можно даже застегнуть, хотя едва ли появление в таких легких и невесомых платьях предполагает экстремальные условия. Платья, кстати. заслуживают отдельного реверанса. Модные критики уже сравнили их с пирожными — и небезосновательно — многоярусные юбки из нескольких рядов оборок, несмотря на сложность конструкции, выглядят совсем невесомыми. Такой эффект создаётся благодаря легкой полупрозрачной фактуре. Что же касается силуэта, то J.Mendel выбирает беспроигрышный вариант — бальный с узкой талией и расширяющейся от бедер юбкой-колоколом. В таких бы кружиться по паркету и да — меха можно тоже не снимать.


Фото: J.Mendel

СТИЛЬ В МИНИАТЮРЕ

Calvin Klein Jeans представляет новое прочтение сумки CaraMicro Satchel, самой миниатюрной в линейке Cara. Впервые эти сумки появились в 2015 году в рамках осенней коллекции и сразу же стали бестселлером благодаря сочетанию простоты дизайна и функциональности. CaraMicro Satchel — это сумка типа саквояж. она имеет жесткую раму, но оформлена таким образом, что кажется мягкой и напоминает мешок, особенно если небрежно перекинута через поечо. В то же время. если взять её за ручки она тут же превращается в отличное дополнение к элегантному костюму. Эта универсальность и сделала её популярной. Сегодня Calvin Klein Jeans представляет полюбившуюся модель в новой — более пестрой и красочной ипостаси. Они по прежнему выполнены из ренистой кожи, металлические эелементы стали латунными, а в качестве визуального новшества полявляется принт в стиле хаки, а также аналогичный ему вариант камуфляжной раскраски, но в неожиданных мягких пастельных розовых тонах. По прежнему существуют и монохромные варианты, черный, золотистый, розовый и болотный зеленый.

ВЕСНА С Bulgari

Bulgari представляет новую коллекцию аксессуаров весна-лето 2017. Три линейки предметов — сумки, шелковые платки и очки — все объединены общей темой, уходящей к самым истокам культурного наследия бренда — образу древней и мудрой змеи. Клатчи Serpenti представлены в нескольких ипостасях — “SERPENTAGE”, выполненные полностью из пестрой кожи, имитирующей шкурку змеи, “FIORALIA” — белые с цветочной аппликацией и SERPENTI CLUTCH DRAGONE- серебристые и золотые, украшенный контуром все той же змеи. Аналогичные узоры — чешуйки и лепестки с листьями — мы видим и на платках . Дужки очков, представленных в широкой цветовой вариации, также украшает знаковый змеиный узор. несмотря на разнообразие мотивов и способов оформления, все эти предметы обладают одним неоспоримым преимуществом — они легко сочетаются меж собой, так что не составляет никакого труда собрать комбинацию из очков, платка и клатча, а разнообразие вариантов делает такую комбинацию особенной и индивидуальной.

Vionnet Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Райские птицы стали вдохновением для Гоги Ашкенази при создании этой коллекции и, действительно, что может быть лучше при создании красивых платьев для красивых женщин. Ашкенази смело и оправданно использует яркие оттенки — лазурный, фуксию, неоновый зеленый — и тончашие легкие ткани, которые разворачиваются за спиной моделей, как крылья. Одной лишь аллюзией из силуэтов и цвета дизайнер не ограничивается и в некоторых из ансамблей появляется принт из сидящих на ветках птиц в духе эпохи Возрождения.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Fendi Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

В сложные времена людям свойственно стремление защищать то, что для них ценно. В данном случае речь идет о традиционных ценностях. В мире моды есть несколько школ мысли и одна из них утверждает, что дизайнеры — это, в первую очередь, люди, создающие красивую одежду. К числу таковых относит себя и Карл Лагерфельд, который перед показом Febdi на вопрос о том, будет ли политика в моде новым трендом. язвительно ответил» Я не пророк. Для меня мода — это работа, такая же работа, как и любая другая. которую повезет делать. Моя задача не так уж сложна, я рисую — показываю этот эскиз и говорю, что хочу видеть именно это». Воистину, когда политическими декларациями уже, кажется, перегружены все подиумы мира, да настолько, что судно вот-вот даст крен и утонет, слова Лагерфельда ощущаются как глоток свежего воздуха. И его коллекция исполненная простой и сильной эстетики — тоже.

Впрочем, Лагерфельд в этот раз тоже находится отнюдь не в сказочном мире, его модели — практичны, цветовая гамма — полностью им соответствует. Из ярких пятен — лишь красные кожаные сапоги-чулки да такие же красные платья. Остальное, вполне в духе стрит-стайл — двубортные серые пальто «в елочку», норковые шубы с традиционной для Fendi интарсией, но без цветовых всплесков. Иногда, конечно, встречаются откровенные, ажурные наряды. словно целиком сплетенные из кружева, но это корее исключение, все остальное можно вписать в повседневность. Значит ли это, что в мире моды настают «серые будни»? Вряд ли, Лагерфельд ведь сам сказал, что отказался от символизма. Скорее это стремление мэтра создавать те самые красивые вещи, вещи, которые при этом можно носить каждый день.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Fausto Puglisi Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

«Распутные монашки» — благодатная тема для современного искусства и даже не такого уж современного кинематографа. Видимо, в человеческой природе заложен какой-то внутренний бунт, против декларируемых ценностей, иначе почему этот мотив настолько популярен? И почему так часто в творчестве рука об руку идут религиозность и сексуальность? Словом, рассуждать можно долго, но вернёмся лучше к тому, что мы видим. А видим, что Fausto Puglisi не миновал тренда и папское облачение комбинирует со смелыми платьями, разрез у которых доходит до середины бедра. Рисунок имитирует набивные узоры парчи, во всех ансамблях обязательно присутствуют широкополые епископские шляпы, а роль креста на груди исполняет символ бренда — средневековое солнце со множеством извилистых лучей. Начинается показ со смелых, но при этом довольно обыденных силуэтов — здесь в основном мини-платья с чулками на подвязках. А вот в финале появляются совсем уж фантазийные наряды — стилизованные альбы и гумералы из под которых по-прежнему видны боди и соблазнительные черные чулки. Даже обувь — массивные ботинки с акцентом на нос и на толстой подошве, благодаря бархатному верху и металлической отделке также кажутся частью церковного облачения. Итальянские дизайнеры вообще вольно обращаются с католической религией. Возможно потому, что Папа к ним в буквальной смысле ближе, чем ко всем прочим. В любом случае Fausto Puglisi представил один из самых удачных экспериментов по этой тематике.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Prada Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Миучча Прада перед началом показа новой коллекции сделала почти официальное заявление о том, что остаётся вне политики. «Я не хочу делать политические коллекции, и не хочу декларировать свою политическую позицию». После чего она рассмеялась и заговорщическим тоном добавила «Я должна делать это украдкой». Что немедленно дало модным критикам возможность рассматривать эту коллекцию как своего рода флэшбек в прежние времена — эпоху 50-х, 60-х, 70-х, к которой несомненно обращалась Прада. В этом они увидели своего рода петлю времени, мир отброшенный в прошлое (отброшенный последними президентскими выборами в Америке), обнуление, старт с прежней точки и американскую феминистку с плакатом, надпись на котором облетела весь мир: «I can’t believe I still have to protest this fucking shit».

Так или иначе, но если рассматривать эту коллекцию Prada сугубо с эстетической точки зрения, то она действительно предстаёт затейливой мозаикой эпох (причем все начинается едва ли не от нулевых годов 20го века), из которых дизайнер берет все самое знаковое и яркое. Для Миуччи Прады отчасти это был своего рода и экскурс в собственное прошлое, по крайней мере в те эпохи, современницей которых ей удалось побыть, такое сравнение точки, с которой все начиналось, и позиции, в которой она находится теперь. Самыми броскими и знаковыми моделями этой коллекции, таким образом, стали вельветовые костюмы теплых красно-оранжевых тонов (эта цветовая гамма уже появлялась и оправдала себя в последней мужской коллекции бренда), яркие цветные юбки с меховой подбойкой. Мехового и пушистого в этот раз вообще было очень много, кроме отделки юбок еще и уютные тапочки, и массивные сапоги, отделанные мехом, а также большие пушистые шапки и капюшоны. 20-е подарили изящные коктейльные платья, 70-е — милитари-жакеты. Перья, бусы и ракушки послужили отделкой, а все вместе собралось в своеобразную машину времени, которая стремительно и беспорядочно переносит нас из одной эпохи в другую.


Фото: Monica Feudi/Indigital.tv

Moschino Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Если сейчас дизайнеров что-то интересует больше, чем политика, то это, определенно, экологические вопросы. Джереми Скотт из Moschino вдоволь натешился с протестом против Дональда Трампа в своей последней коллекции и сейчас увлечен идеей вторичной переработки. Как всегда на подиуме появляются фантастические ансамбли, удивительные прежде всего потому, что в них глаз угадывает знакомые и совершенно обыденные вещи. Так показ начинается с группы платьев и пальто, стилизованных под картонные коробки. Швы закрыты клейкой лентой, ткань в ручки имитирует гофрированные картонные листы, тут и там можно увидеть надписи, свидетельствующие о хрупкости содержимого и призывающие обращаться с упаковкой осторожно. Скотт работает настолько виртуозно, что эти вещи действительно кажутся изготовленными из картона, и только при ближайшем рассмотрении выясняется, что такой прозаический материал призваны изображать кашемир и верблюжья шерсть.

На этом дизайнер, как водится, не останавливается . Дальше появляются ансамбли с ярким принтом, имитирующим рекламные баннеры и журнальные обложки, кажется, будто эти платья составлены из кусочков пластика. В заключительной же части коллекции Джереми всегда оставляет «штучный товар». Вот платье, сделанное из нескольких десятков старых дамских перчаток (насколько они стары, понять нелегко, по крайней мере на фото они выглядят даже не ношенными, но это не так важно :). За ним следует очаровательный коктейльный вариант из упаковочной пленки с пузырями, кстати эта фактура заслуживает более частого употребления в дизайнерских коллекциях, и не только у экстравагантного Moschino — пленка действительно выглядит очень эффектно, издалека похожа на… как ни странно, хрусталь. Завершает показ наиболее эффектный наряд из всей коллекции — пестрое платье с сеткой телесного цвета, закрывающей плечи. Оно на первый взгляд кажется очень обычным, в том плане что не имеет отношения к переработке отходов, просто изящная вышивка и замысловатый узор. Однако, приглядевшись, можно заметить, это ни что иное, как старый плед или ковер с восточным узором, изрядно потрепанный жизнью и нашедший своё новое воплощение в виде диковинного ансамбля.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv