РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana радуют новой яркой рекламной кампанией, посвященной на этот раз выпуску специальной капсульной коллекции. Вдохновлена она путешествиями. На этот раз D&G гостя в Сент-Бартоломью, наслаждаясь солнцем, летом и дружелюбием местных жителей. Каждый кампейн бренда — это настоящая дольче вита с веселыми шумными вечеринками, белозубыми улыбками, множеством радостных лиц и пестрых красок. Эта не стала исключением, тем более, что островная атмосфера обязывает. Как обычно в фотосессии приняли участие продавцы местных магазинчиков, завсегдатаи уличных посиделок, да и просто случайные прохожие.

Сама капсульная коллекция полностью соответствует курортному настрою. Основную часть в ней составляют легкие полупрозрачные сарафаны, похожие на завязанные вокруг бедер и шеи парео и платья-рубашки на пуговицах и с поясом. Принт — соответствующий, пальмы, полоски волн и диковинные тропические цветы.


Фото: Dolce&Gabbana

La Perla NYFW Осень-Зима 17-18

Для своей второй по счёту сезонной коллекции, которую она создаёт в качестве креативного директора La Perla, Джулия Хаарт выбирает неожиданный источник вдохновения — сад английского поместья. Хотя мода нередко вдохновляется природой, все же сад и гардероб — понятия довольно далекие друг от друга, кроме того, английская чопорность едва ли подходит к прозрачным платьям La Perla. Однако все не то, чем кажется, как пояснила сама Хаарт, её в английских садах привлекает именно их «бунтарство» — они более «дикие» по сравнению. например, с французскими. «Мне близка эта идея, я тоже люблю свободу и мне не нравится, когда мне указывают, что делать и куда идти. Я хочу носить то, что я хочу, так, как я хочу, там, где я хочу. Это все о свободе самовыражения», — замечает она.

Если говорить более конкретно, непосредственно об одежде, то Хаарт задалась целью в этой коллекции La Perla объединить нижнее бельё и верхнюю одежду, точнее платья. Получаются модели размера мини и модели размера макси, некоторые больше похожи на боди, некоторые — на вечерние платья. а лучше сказать — на очень длинные и очень изящные ночные сорочки. Но поскольку стиль lingerie сейчас в тренде, то возможно Хаарт попала прямо в цель. Показ начинается с почти деловых ансамблей из клетчатого вида, в которых фривольное настроение рождает только их длина (а вернее — её отсутствие). Дальше — маленькие комбинезоны и пеньюары расшитые флоральными узорами и украшенные цветочными принтами — привет из английского сада. Кроме того есть линейка костюмов лилового и синего цвета, которые выглядят почти официально, разве что облегают фигуру чуть больше, чем обычные костюмы. наконец, заканчивается показ упомянутыми выше платьями-сорочками из кружева, за которым угадываются стройные ноги моделей — это уже абсолютно гармонично выглядит и даже на красной дорожке (которая сейчас склоняется к какой то викторианской чопорности) будет выглядеть вполне приемлемо.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Christian Siriano NYFW Осень-Зима 17-18

Демократизация роскоши, которая сейчас занимает умы многих дизайнеров, появляясь от одной коллекции к другой, привлекла и Christian Siriano. В своей коллекции он смешивает вещи класса limited edition с тем, что можно достать в обычном аутлете, «высокий стиль» и масс-маркет. А еще — дизайнер призывает отдохнуть. До этого он успел совершить поездку в Долину огня в Неваде, где убедился в том, что в условиях суровой реальности (это в том числе продиктовано и политическими изменениями, Сириано — еще один из убежденных противников Дональда Трампа), нам всем необходимо от неё отдохнуть. «Когда я ехал через парк, то чувствовал себя как во сне. Я предлагаю нам погрузиться в сон на 20 минут и забыть обо всем, что нас окружает».

Наверное именно этим продиктовано то, что несмотря на гибрид роскоши и «ширпотреба» модели Christian Siriano выглядят как никогда пышно и футуристично. Во-первых. это конечно цвета. Оранжевый в этом сезоне, похоже, становится «новым черным», а Сириано особенно увлеченно работает с ним. Вполне вероятно на него такое влияние оказали скалы из Долины огня, потому что первые модели — костюмы с меховой отделкой, обладают точно таким же насыщенным, вибрирующим цветом. Платья обильно покрыты блестками — в стиле 70-х, а еще внимание к себе привлекают широкие раструбы рукавов. Что касается материалов, то тут также предпочтение в пользу блестящих, отражающих фактур — атлас, велюр, бархат. Нельзя не отметить, кроме того, что в этот раз в коллекции было значительное количество ансамблей для плюс-сайз моделей, и если даже Сириано и хочет хоть на пару минут стать мечтателем, но кое в чем он всегда остаётся реалистом. Например, в принятии человеческой красоты, какая она есть. Недаром же закрывает показ ансамбль-гибрид, который становится квинтессенцией идеи о соседстве простоты и люкса: розовая атласная юбка с разрезом до середины бедра как будто отрезана от вечернего платья и соединена с простой трикотажной черной футболкой, на которой красуется надпись «People are people» — «Люди есть люди»


Фото: Edward James/Indigital.tv

Pamella Roland NYFW Осень-Зима 17-18

«Пышные», «пенящиеся» картины Марка Ротко — вот первое, что приходит на ум при взгляде на модели новой коллекции Pamella Roland. Впрочем, как признаётся сама дизайнер, в этот раз она вдохновлялась в большей степени современным искусством. «Мне просто нравятся цвета, которые использовал Ротко. Когда я смотрю на них, я понимаю, что хочу использовать такую же палитру при создании своих платьев», — говорит Роланд. Тем не менее, далеко от темы абстракционизма она не уходит, некоторые платья кажутся составленными из множества хаотичных мазков краски, усыпанных сверху блестками и стразами. Реверанс абстрактной живописи, впрочем, немного смазывают страусиные перья и сетчатые вставки — но это ведь все же не картины, а одежда. Так, Pamella Roland в очередной раз утверждается в звании одного из самых успешных дизайнеров, создающих образы для красной дорожки. Роланд проявляется приверженность классической эстетике — она создаёт платья со шлейфом, облегающего силуэта, который подчеркивает плавные линии фигуры, она украшает свои творения вышивкой и мехом. Кстати, в этот раз как никогда раньше, много внимания дизайнер уделила верхней одежде. Кашемировые пальто с пышными меховыми воротниками, в тех же тонах и оттенках, что и сами платья, стали отличным дополнением, придавая ансамблям еще больше величия и солидности — что-то вроде мантии на плечах королевы. Вот эти простые красивые вещи, за которыми не стоит никакая концепция, и привлекают клиентов Pamella Roland, особенно сейчас, в наше насквозь концептуальное время. Ротко когда-то заметил, что если вас в живописи привлекают только цветовые сочетания, то вы теряете её суть, но поклонников Роланд это ничуть не заботит. Декоративная привлекательность в данном случае и есть суть.


Фото: Alessandro Garofalo/Indigital.tv

Sachin & Babi NYFW Осень-Зима 17-18

У Sachin & Babi, похоже, наступило время самоанализа. Причины есть: во-первых в этом году бренд празднует своё 20-летие, во-вторых ровно такой же юбилей у брака Сачин и Баби Ахлувалия. «Свадебное путешествие» пара совершила в индийский Джайпур. И поэтому индийское влияние в этой коллекции заметно как никогда. Прежде всего это, конечно, проявляется в отделке с использованием ювелирных элементов. Платья украшены переливающейся каймой из множества мелких стразов, они же используются и в изящной вышике (об украшениях в прическах моделей и говорит не приходится — здесь все очевидно). Кроме того, многие из ансамблей, по крайней мере своим абрисом, повторяют форму индийского национального женского костюма (а это не только сари) чуридар-курта, когда широкая и длинная до колен туника (курта), сочетается с шароварами доходящими до середины икр (чуридар). В данном случае Sachin & Babi экспериментируют с куртой, которая без шаровар превращается в пышное широкое платье из органзы или другой достаточно жесткой фактуры, которая хорошо держит форму. Впрочем, эта коллекция не является полностью национальной, скорее исторической, а неотъемлемой частью истории Индии всегда будет оставаться период колонизации. Отсюда и берутся внезапно абсолютно европейские модели в виде платьев с глубоким вырезом и длинным рукавом или крупный цветочный принт на юбках. Есть и один ансамбль в классическом колониальном стиле — белая свободная блуза с широким воротником и длинным рукавом и такая же широкая длинная юбка с поясом на завязках, не маркого бежевого цвета. Так одевались в Индии англичанки и европейки. Все вместе образует эклетичную смесь, которая балансирует на грани этники и современности, что и делает её такой притягательной.


Фото: Edward James/Indigital.tv

Tadashi Shoji NYFW Осень-Зима 17-18

«Время выразить своё истинное я!» — эта фраза стала девизом новой коллекции Tadashi Shoji, и как заметил дизайнер перед самым началом показа: «Я вдохновлялся культурной революцией, которую молодежь устраивала в 60-70-х годах по всему миру: от Токио до Нью-Йорка». Самовыражение в стиле Шоджи выглядит довольно своеобразно, так, например, если ваше «истинное я» питает склонность к образам нежных дев, томящихся в средневековых замках или вы хотите побыть Сансой Старк в 80-х, то эта коллекция — как раз то, что вам надо.

Впрочем, модные критики относительно выбранных образов замечаний не сделали, зато в этот раз Tadashi Shoji получил нарекания технического плана. Бархат (или фактура, которую он использовал вместо него) была слишком тяжелой, из-за чего временами возникало ощущение, что платья сшиты из портьерной или обивочной ткани. То же можно сказать и о кружеве. Если обратиться к историческим основам, скорее Шоджи будет прав — старые ткани были грубыми и тяжелыми — но современная текстильная индустрия даёт широкие возможности, так что и критики правы в своих претензиях — больше нет нужды жертвовать образом из-за несовершенств ткацкого станка.

Но справедливости ради стоит заметить, что сильных сторон было гораздо больше. Одна из них — это шифоновые платья с принтом из бутонов роз и V-образным вырезом, отделанным тесьмой. Эти утонченные образы сильно выделялись на фоне общей яркой феерии, напоминая о традиционных мотивах, к которым всегда обращается Шоджи и намекая, что это, наверное, и есть его «истинное я».


Фото: Edward James/Indigital.tv

ЮВЕЛИРНЫЙ ДЗЕН

Нарциса Перес представила свою первую коллекцию для Jewelry Maki. Это — один из старейших японских ювелирных домов, чья история насчитывает уже более пятидесяти лет. В прошлом году он, для того, чтобы обеспечить расширение культурного кругозора и соединить в своём творчестве восточную и западную культуры, пригласил в качестве креативного директора основателя итальянской люксовой марки PHERES Нарцису Перес.

Свою первую коллекцию Перес назвала Аристея — что в переводе с греческого означает «превосходство». Именно его и воплощают эти образцы, первые в своём роде на рынке ювелирных изделий высокого класса. Собственно, это касается не только мастерства и материалов, но и задумки. Перес, используя свой большой опыт путешественницы, пытается объединить в этих изделиях Восток и Запад. Конечно же, основы лежат в Японии, а если точнее — в Киото, с его неповторимой архитектурой, садами-дзен, храмами, святилищами и уютными тихими парками. В частности, большое впечатление на дизайнера произвёл храм Кеннин-джи с его идеально выдержанными пространственными пропорциями и садом камней. Однако Японией все не исчерпывается, разные элементы дизайна вдохновлены разными культурами, есть здесь и веяния Африки, Индии и Египта. Цель Перес — сбалансировать старинные и современные дизайнерские приёмы. Именно поэтому её коллекция не пугает безликим минимализмом с его беспощадными геометрическими формами, но и не злоупотребляет винтажными завитками и «кружевами». Различные культуры могут органично сочетаться, потому что в основе любой из них в первую очередь стоит человек, с его стремлением понять мир, а затем рассказать о нём. Именно эту мысль хочет донести Перес, и у неё хорошо получается это сделать в Аристее с её уникальным очарованием, которое невозможно объяснить. «Красота в глазах смотрящего» — один из постулатов дизайнера, поэтому каждое украшение здесь рассказывает собственную историю, причем для каждого зрителя она будет особенной. Это своеобразный диалог между ними, в этих сережках, кольцах и браслетах всякий видит то, что именно ему ближе и роднее, потому что изначально они сочетают в себе все сразу.

Calvin Klein NYFW Осень-Зима 17-18

Ну вот и раскрылась одна из самых волнующих интриг этого сезона — Раф Симонс провел первый полноценный показ в водах своей новой гавани — дома Calvin Klein. Как водится, ПЕРЕД этим было много разговоров, ожиданий и даже насмешек, но то, что последовало ПОСЛЕ с лихвой все это оправдало.

Раф Симонс создаёт «американу». Нет, это не стереотипы об Америке с ковбоями и звездно-полосатыми флагами, это, если угодно, суть, ДНК современной Америки, в которой есть место рабочим в джинсовых комбинезонах (именно они создавали когда-то облик тех городов, побывать в которых мечтают люди со всего света), в которой бесконечным потоком движутся деловые люди в безукоризненно сшитых официальных костюмах, и в которой обитают «совы», жизни своей не представляющим без city night life (такие стереотипные рабтники глянца, какими все их себе представляют). Собственно, вот оно и описание этой коллекции, три основных столпа, на которых она зиждется.

Запуская кутюрную линию в рамках такого прагматичного бренда как Calvin Klein, отличающегося стремление к минимализму и безукоризненной простоте линий и форм, Симонс ясно дал знать о своём желании изменить не только бренд, но и понятие кутюра. Минималистична «новая красота», «новый люкс» — вот что его интересовало. А потому и в этот раз мы видим уникальный гибрид, в котором как пазлы в мозаику сложились любимые костюмы с острыми плечами от Calvin Klein и цветочный принт с перышками от Рафа Симонс. Пиджак из серой ткани в клетку сочетается с лиловой трикотажной юбкой, а пушистая синетитическая шуба канареечного цвета с золотым поясом сверху покрыта виниловым чехлом. Эти чехлы, которые «надеты» на самые фривольные (в парадигме Calvin Klein) модели Симонса становятся своего рода ограничителем, позволяющим вписать их в общий стиль, придать им рамки и границы, не лишая в то же время их яркости и свежести.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Philipp Plein Pre-fall 2017

«Love is in the air» — с таких слов хочется начать рассказ о новой коллекции Philipp Plein, в котрой сердца стали главным визуальным компонентом и присуствуют абсолютно во всех ансамблях. А что еще лучше символизирует любовь, да еще в преддверии Дня Святого Валентина. Однако дерзкий Philipp Plein в этот руковдствовался скорее не романтикой, а страстью. Его любовь замешана на сильных эмоциях и чувствах. Красные розы на принтах окружены колючей проволокой, а томные красавицы заключены в золотые клетки с толстыми прутьями. Шелк соседствует с кожей, стразы — с рваными джинсами. Квинтэссенцией этих противоположностей становится длинное платье с открытой спиной и бретелями из страз котрое при этом сшито из денима классического синего цвета. Кстати, несмотря на то что коллекция выглядит довольно пестрой, в сущности здсь работают всего три цвета: черный, красный и синий. Что же касается силуэтов и форм, то здесь мы видим классику Philipp Plein: кожаные косухи, сапоги ботфорты на шнуровке, платья со смелыми вырезами и все то, что в принципе делает гардероб вызывающим. Атмосфера лукбука напоминает о цирке под шатром, а еще точнее — о сцене маленького кабаре. Женщина Philipp Plein всегда находится под восхищенным взглядом публики.


Фото: Philipp Plein

ФРЕНСИС КОБЕЙН ДЛЯ Marc Jacobs

Марк Джейкобс для рекламной кампании своей весенне-летней коллекции сделал неожиданный, но весьма удачный выбор. Знакомьтесь — Френсис Бин Кобейн в качестве лица коллекции Marc Jacobs. Фрэнсис — дочь знаменитого музыканта Курта Кобейна и не менее известной певицы Кортни Лав. На самом деле Фрэнсис — персона достаточно заметная, как минимум благодаря имени отца, но круг её интересов до сих пор не пересекался с модой и fashion-индустрией в принципе: зато были попытки проявить себя в шоу-бизнесе, в музыке в качестве вокалистки, кроме того Френсис является художницей на счету которой есть несколько персональных выставок. Съёмки же для кампании Marc Jacobs стали её первым опытом такого рода. С её участием футуристические модели весенней коллекции, вписанные в интерьеры городских улиц стали более «земными» похожими на стиль молодежи современных азиатских мегаполисов. Серия черно-белых снимков Дэвида Симса получилась впечатляющей, однако Френсис уже заявила, что для неё это отдельный проект, на который она решилась только благодаря Джейкобсу, но к сотрудничеству с другими брендами она не стремится.


Фото: Marc Jacobs