Tag Archives: Fashion One

Nina Ricci Spring 2017 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Nina Ricci, как и многие в этом сезоне, делает свою коллекцию более спортивной, следуя общему тренды. Появилось гораздо больше брюк, да что там говорить — брючные варианты составляют больше половины коллекции, в том числе это касается и её финальной части, которая как правило отдана под наряды вечернего толка, здесь есть также плащи-тренчи, несколько томов, ну и излюбленные Nina Ricci юбки-карандаши и облегающие платья «в пол». Несмотря на спорт-стиль, коллекция выглядит не просто эффектно, а даже роскошно. Получается это благодаря умелой работе с другим трендом — уже нисходящим: это бархат. Бархата здесь много и в разных вариантах — как одна из составляющих ансамбль фактур и как самостоятельный материал. Цветовая гамма подобрана под стать: темный фиолетовый и разные оттенки сиреневого как нельзя более выгодно подчёркивают богатство фактуры.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Valentin Yudashkin Spring 2017 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Valentin Yudashkin — бренд, который очень органично сочетает собственный стиль с современными тенденциями. Возможно, это вообще очень в духе русских — адаптировать новое к себе, осваивать. Принципиальной новизной стало лишь то, что сам модельер в силу ряда причин не смог приехать в Париж, а потому коллекцию представляла дочь — Галина Юдашкина, которая хорошо известна в России, но за рубежом в качестве нового официального лица бренда появилась впервые и успела многих очаровать. Что касается самой коллекции, то в ней Valentin Yudashkin сочетает современный спортивный тренд и собственную тенденцию к элегантным, но при этом заметным нарядам. Так, начинается показ с жакетов-сафари и продолжается лёгкими костюмами и комбинезонами, которые при этом выполнены из тонкой, деликатной ткани с мягким блеском, а потому выглядят совсем не буднично. Ну а для откровенно праздничных платьев была отведена последняя треть коллекций, причём слово «откровенный» здесь надо понимать буквально: модели выглядят не столько платьями, сколько изящными доспехами, облегающими, а в некоторых местах едва прикрывающими тела манекенщиц.


Фото: Umberto Frattini/ Indigital.tv

Vionnet Spring 2017 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Vionnet играет на контрастах, иногда в рамках одного ансамбля. Стиль Vionnet — это драпировка, тонкая, ниспадающая множеством складок фактура, многочисленные слои. Все эти атрибуты женственности и романтизма, на которые ставился особый акцент в нескольких предыдущих коллекциях, в этот раз перемежаются, а иногда и сочетаются с демократичным денимом. Джинсовые шорты в стиле хэнд-мэйд, короткие джинсовые брюки сочетаются с шёлком и крепдешином. При этом они не выглядят чужеродным элементом, а скорее немного адаптируют ансамбли к повседневности, поскольку в большинстве случаев это вечерние платья и даже брючные костюмы, снабжённые похожими на пеньюары накидками, и выглядит они более уместно на красной дорожке, чем в городской суете. Использование денима — шаг Vionnet навстречу новой аудитории, более молодежной и динамичной, поскольку несмотря на все их очарование, ансамбли бренда все же с трудом конкурируют в сегменте моделей, предназначенных для выхода в свет селебрити. Кроме того, сочетание джинс с элегантным «летящим» верхом выгодно выделяет эти ансамбли в категории street-style, которая сейчас окончательно уходит в сторону минимализма, асимметрии и бесформенности.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Chanel Spring 2017 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Это, пожалуй, самая необычная из всех коллекций Chanel последнего времени. Из привычного глазу осталась лишь любовь Лагерфельда к масштабным инсталляциям, в которые он превращает подиум на время показа. В этот раз он преобразился в огромную серверную с десятками гудящих машин и торчащими из них разноцветными проводами. Мысли дизайнера занимают современные информационные технологии, диджитал эпоха, в которой каналы передачи информации влияют на её содержание и где, по выражению самого Лагерфельда, «может случиться все что угодно, причём в одно и то же время». Именно по такому принципу и построена композиция коллекции — много цвета, много фактуры и почти неотличимой её имитации. В основе лежит единственная модель из гардероба, подаренного нам Коко Шанель — знаменитый твидовый костюм. Лагерфельд не только добавляет этому символу элегантности уличного, спортивного настроения, сочетая его с бейсболкой и лодочками на плоской подошве, но и объединяет с элементами нижнего белья, вливаясь одновременно в оба тренда. Постепенно настоящий твид заменяется ярким разноцветным принтом, имитирующим переплетение нитей и все более похожим на цветовой шум, да и сами модели, практически спина в спину перемещаясь по подиуму, становятся визуальным воплощением информационного потока, проходящего по проводам и линиям Интернет.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Alexander McQueen Spring 2017 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Несмотря на то, что внешне коллекция Alexander McQueen не выглядит этнической, её ключевые элементы взяты именно «из народа». В рамках подготовки Сара Бёртон отправилась на Шетлендские острова вместе со своей рабочей командой. Некоторое время они усердно изучали красивую и суровую природу этого места — делали зарисовки флоры и фауны, пейзажей, а главное — знакомились с мастерством местных ремесленников: искусством вязания полотен-паутинок из тончайших нитей шерстяной пряжи. Собственно, результат этих изысканий мы и видели на парижском подиуме: легчайшие шерстяные платья, дополненные для контраста жёсткими кожаными корсетами и поясами с металлическими заклёпками, платья с растительным принятом, исполненным в размытой акварельной манере, блузы и джинсы с изящной цветочной вышивкой. Очередное воплощение нашли и так любимые Alexander McQueen бабочки, и присущая бренду склонность к готике и нару — финальная часть в виде чёрный платьев с серебряной отделкой в этом смысле была просто безупречна и весьма эффектна.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Valentino Spring 2017 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Внимание к показу Valentino на нынешней Неделе моды в Париже было предопределено, равно, как и внимание к Dior. Причина — одна и та же — уход Марии Грации Кьюри. В их блестящем тандеме с Перпаоло Пиччиоли в рамках Valentino взаимопроникновение творческих идей и приемов было настолько полным, что весьма сложно было сказать, кто за что «отвечает». Стало ясно, что принесла Кьюри в Dior, оставалось узнать, чего лишился Valentino. Сомнения и страхи развеяны, модный дом сохранил все то, что мы в нем любим -широкий диапазон моделей в каждой коллекции, богатство визуального наполнения. Можно даже сказать, что оставшись один Пиччиоли в буквальном смысле засиял новыми красками — показ был наполнен цветом, главными тонами стали розовый и красный, они открыли коллекцию, они же присутствовали и в финале. Любовь к Ренессансу Valentino также сохранил, а источником вдохновения в этот раз стал «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха, отраженный в мотивах вышивки. Не то чтобы можно было назвать работу Пиччиоли реваншем, не то чтобы мы сомневались в талантах Марии Грации Кьюри, и надо признать, что прежде чем она освоится с доставшимся ей наследием, должно все же пройти время, но нельзя не признать тот факт, что с чисто эстетических позиций коллекция Valentino, который утратил, в этот раз выглядела значительно сочнее и мощнее, чем коллекция Dior, который приобрёл. Это, пожалуй, единственный раз, когда модные дома в принципе можно сравнивать, но именно переход Кьюри и наличие столь похожих мотивов в их коллекциях даёт возможность и право это сделать.


Фото: Umberto Frattini/ Indigital.tv

Andrew Gn Spring 2017 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Традиционно круг клиентов Andrew Gn составляют женщины, которые любят одежду с хорошо заметными элементами ручной работы — они ценят обилие кружева, богатую вышивку. Кроме того, модели Andrew Gn очень фотогеничный, они отлично смотрятся в объективе камер, чем во многом обусловлена их популярность на красной дорожке. Однако в то же время дизайнер не забывает о расширении аудитории. Поэтому в этой коллекции комбинирует классику и, если можно так выразиться, модерн. За основу взяты силуэты времён Великой Французской революции: платья с высокой талией, аккуратной каймой кружев, а также кокетливо завязанные на шее пышные банты — не хватает только чепцов и капоров, но они превратили бы эту коллекцию в съезд реконструкторов. В то же время Andrew Gn наполняет некоторые образов довольно дерзкими элементами, иногда в стиле панк. Показ открывает как раз такое платье, сшитое из денима, за ним следуют ещё несколько подобных моделей. Манекенщицы в белых кружевных платьях могли бы соперничать в красоте с самой Жозефиной, а точно такой же ансамбль но уже в чёрной цвете превращает их в королев тяжелого рока. Неизвестно, как отнесётся публика к новому переложению Andrew Gn, однако задумка реализована вполне пристойно — возможно преданные поклонницы захотят поэкспериментировать.


Фото: Umberto Frattini/ Indigital.tv

Dries Van Noten Spring 2017 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Дрис Ван Нотен один из самых независимых современных дизайнеров, который мало заботится об актуальных трендах. И если он говорит, что современной моде не хватает брутальность, значит так оно и есть. Брутальность Dries Van Noten, впрочем, далека от традиционных представлений в виде кожаных косых и ботинок на толстой подошве. Скорее дизайнер имеет в виду недостаток нуара и мрачности в пору, когда все стремится или к воздушной легкости или к кричащей яркости. Поэтому основой коллекции он выбрал викторианские одеяния, известные своим «сочетанием всех оттенков черного» и объёмными, немного мешковатыми силуэтами. Там же кстати применялся декор в одном тоне -черные ленты или бусины и эти элементы Ван Нотен оставляет нетронутыми, поскольку они именно то, что ему нужно. Контраст же достигается посредством нанесения яркого принта в стиле японской живописи — абстрактных хризантем. Стеклянные умелости, заполненные водой и уже вполне реальными цветами, были расставлены и по подиуму, на всём пути, по которому двигались модели. Dries Van Noten может быть брутальным, может быть экстравагантным, может быть немного классическим, но в одном ему точно сложно отказать: завершённость и сбалансированность композиции, как в коллекции, так и во всем, что её окружает — и это показ вновь стал тому подтверждением.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Balmain Spring 2017 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Парижская неделя моды полна новшеств. Креативный директор Balmain остался прежним — как и раньше это Оливье Рустен, но зато у самого модного дома сменился хозяин, им стала влиятельная инвестиционная группа, долю в которой имеет королевская семья Катара. Для Balmain и Рустена это означает новые горизонты, новые магазины по всему миру, новые возможности для творчества. Для модных критиков — новую головоломку, повлияют ли перемены на стиль Balmain. Неизвестно, сказалось ли изменение чисто экономических переменных, но коллекция действительно отличалась от прежних. Она стала в буквальном смысле больше: количество моделей увеличилось с 60 до 80. Есть перемены и в инструментарии. Во-первых, уже взятый ранее курс на смягчение форм был продолжен: больше нет жёсткой шнуровки, массивных ожерелий, напоминающих воротник-стойку, узких поясов, зато стало больше струящейся ткани и зыбких, переменчивых силуэтов. Во-вторых, долгое время за всю историю Balmain в коллекции вообще нет вышивки, которая успела стать фирменным знаком дома, такой она была до Рустена, такой осталась и после. Отсутствие вышивки совсем не значит, впрочем, что коллекция стала более простой. Компенсация произошла за счёт цвета и экзотического принта. Начиная с мягких оттенков песочного и хаки, Рустен делает линейку все более насыщенной и даже немного ядовитой, используя яркие красный, зелёный, синий с имитацией кожи питона. Эффект вышивки, кстати, даёт и цветная печать тонкими полосами (имитация бахромы, которой в этой коллекции тоже нет): с её помощью создано несколько изумительных нарядов с рисунком в стиле раз-деко, завершающих показ.


Фото: Monica Feudi/ Indigital.tv

Christian Dior Spring 2017 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Сегодня наконец состоялся, пожалуй, самый главный дебют не только Парижской модной недели, но и всей модной индустрии в целом — Мария Грация Кьюри в роли нового креативного директора дома Christian Dior. Творческая команда модного дома долгое время прилежно «держала оборону», перебирая архивы и используя наработки Рафа Симонса, однако теперь в доме новый хозяин и это визуально стало заметно с первых же мгновений показа. Конечно, автоматически хочется сказать, что Кьюри позаимствовала элементы стиля Valentino, однако гораздо правильнее будет признать, что на самом деле мы видим сейчас гибрид фирменного почерка самой Кьюри и традиций Christian Dior. Полупрозрачные пышные юбки, похожие на балетные пачки и тончайшая вышивка по тюлю, а также знаменитые «голые» платья на основе телесного цвета — это теперь часть достояния Christian Dior, своего рода приданое, принесенное Кьюри. А вот чёрное глухое пальто, жесткие, закрытые силуэты и золотые «пчелки» — это атрибуты самого Christian Dior. Как выяснилось одно с другим сочетается очень органично и само по себе это сочетание достаточно ново и свежо, так что не требуется придумывать дополнительных элементов. Пока не требуется. Нельзя также не заметить, что ожидания модных критиков относительно смягчающего воздействия Кьюри на Christian Dior можно считать вполне оправданными. Создательница женственных и даже романтичных нарядов, Кьюри и силуэты Christian Dior сделала более мягкими, гладкими и плавными. Что ж, возможно этому самое время: плавание по бурному океану fashion-индустрии без руля и верил для модного дома окончено. Время плыть по ласковым волнам под управлением дамы-капитана.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv