Christopher Kane FALL 2016 London Fashion Week

Коллекция Christopher Kane выглядит несколько сюрреалистически, главным образом из-за необычных головных уборов, вроде тех, что из подручных средств пытаются смастерить люди, попавшие под дождь. Эти «шарфы» и «шапочки» на головах моделей в корне меняли все впечатление, производимое коллекцией. Как заметила сестра Кристофера Кейна Тамми, это воспоминание из детства, об их матери, которая иногда надевала такие шапочки? когда забирала их из школы, чтобы смутить и поддразнить их.

Как заметили некоторые из критиков, в коллекции прорывается атмосфера лёгкого сумасшествия, так могла бы одеваться женщина, которая немного не в себе. Нам ближе другая трактовка — пластиковые пакеты на голове просто упрощают образ, без них коллекция могла бы со всей однозначностью принадлежать к сегменту «люкс», но такое упрощение только идёт ей на пользу, делая эти модели ближе к потребителю во времена, когда мода становится уделом масс. Свитера с огромной буквой-инициалом «К», которые выглядят очень по-молодежному, небрежно надетые кофты, платья с оборванными краями, мотки пряжи, пришитые к строгому черному платью. Надеть все это — все равно что попасть в ансамблях от кутюр под дождь. И вспомнить, что у вас с собой нет зонтика, но есть пластиковый пакет.



Фото: Kim Weston Arnold /Indigital.tv

Emilio de la Morena FALL 2016 London Fashion Week

Emilio de la Morena в этой коллекции использует все свои знания о кружеве и творческие возможности. От почти невесомой паутинки вечерних платьев до тяжелой крупной вязки толстым крючком в аппликациях на верхней одежды. При таком разнообразии выбрана максимально лаконичная цветовая гамма — три базовых цвета — белый, красный и черный с небольшими вариациями в тонах. Тем не менее при этом узком наборе выразительных средств, дизайнеру удаётся создать очень разнообразную коллекцию с оттенком интимности, который усиливает изюминка в виде кружевных лент. которыми завязаны глаза моделей. Неудивительно, ведь музой коллекции стала роковая герцогиня Альба, кстати вновь использованы образы, созданные художницей Тамарой Лемпицки, чрезвычайно популярной в этом сезоне среди модельеров.


Фото: Luca Tombolini /Indigital.tv

Ashish 2016 London Fashion Week

Ashish делает ставку на цвет — интенсивный и яркий. В коллекции присутствуют все базовые цвета палитры и несколько более светлых оттенков. Как заметил сам дизайнер, он вдохновлялся идеей коробки цветных карандашей и хотел представить формулу «одна девушка = один цвет». Получилось довольно интересно, хотя все же не удалось избежать некоторой монотонности. Её Ashish постарался компенсировать разнообразием в отделке — стеклярус, бисер, блёстки, но это не слишком помогло, потому что концепция блеска также была единой. Кстати, коллекция могла выглядеть почти гламурной, если бы не гипер-парики, в единой гамме с платьями, которые вместо шика и лоска светской вечеринки напоминали о клоунах и цирковом представлении. Впрочем, в порядке эксперимента коллекцию Ashish можно считать вполне удавшейся.


Фото: Luca Tombolini /Indigital.tv

Peter Pilotto 2016 London Fashion Week

Коллекция Peter Pilotto напоминает о севере. Это неудивительно, если вспомнить, что сам Пилотто — австриец, а потому ему легко воссоздать с детства знакомую атмосферу. В данном случае речь идёт скорее о мотивах природы и небольшом количестве традиционных народных узоров. Между слоями одежды время от времени мелькает атласный или шелковый клин насыщенного синего цвета, как вода в холодном горном ручье. Большинство платьев выполнены в виде полупрозрачной сетки, сплетенной из серебристых, белых и бежевых капроновых нитей. Они напоминают о решетке из маленьких трещин на поверхности толстого льда, или о тонких ветках деревьев, покрытых инеем. Вообще, нельзя не отметить, что Peter Pilotto с каждым показом все более совершенствуется в вышивке, кружеве и аппликации.

Стоит также обратить внимание и на верхнюю одежду, в этот раз как никогда много тёплых пальто миди и макси, часто из каракуля, украшенных традиционными узорами и «снежинками». Их дополняет несколько традиционных длинных и тяжелых тирольских плащей из бархата. Есть здесь также и несколько свитеров: вопреки классическим ожиданиям от «северной темы» трикотажа в коллекции мало, потому что акцент сделан все же на атмосферу, а не на одежду, наиболее подходящую для такого климата. Однако те свитера, что есть, удовлетворяют представлениям о правильном зимнем наряде, они выполнены в довольно крупной вязке, на них узоры из разноцветных ромбов и они неплохо уравновешивают фантазийное настроение коллекции.



Фото: Marcus Tondo /Indigital.tv

Burberry FALL 2016 London Fashion Week

Объясняя концепцию коллекции, креативный директор Burberry Кристофер Бейли отметил, что хотел соединить свои любимые вещи с глэм-роком 70-х годов. На самом деле это идеальное описание того, что продемонстрировал Burberry в Лондоне.

Здесь есть узнаваемые клетчатые пальто — фирменная клетка бренда и фирменный прямой силуэт. Есть также военная тема, снова воплотившаяся в виде темно-синих мундиров с красной отделкой и золотыми пуговицами, объемных шуб моряков-полярников и просто морских кителей — все это было предъявлено на «большом военном смотре», в который превратилась мужская коллекция (кстати, некоторые луки из неё появились и на этом показе). В то же время названные вещи сочетались с короткими платьями, расшитыми металлическими блестками, тренчами и сапогами из кожи питона. Даже ажурные колготки могли бы выглядеть классикой, но не выглядели из-за того, что были хулигански перекручены на ногах. Это сочетание мужественных армейских силуэтов и сверкающего гламура стало очень интересной находкой, не дающей моделям остаться ни томными дивами в обилии блесток, ни military woman, а превратившей их всех в заводных сорванцов.



Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Roksanda FALL 2016 London Fashion Week

Ощутимое влияние на коллекцию оказали фотографии Деборы Турбевиль и фильм «Ночной портье». Пугаться не стоит, откровенных сцен на показе не было, зато атмосфера — мрачная и немного загадочная — была действительно продиктована настроением фильма.

В остальном коллекция Роксанды Илинчич скромна и чарующе элегантна. Если бы не указанные самим автором источники вдохновения, то можно было бы подумать, что Илинчич поставила задачей воплотить наяву девушку с картины Ярошенко «Курсистка». Особенно громко заявляет о себе этот образ в ансамбле с длинной шубой и бархатным бантом.
Бархата и замши вообще было много, они как нельзя лучше приглушают образы, делая их мягкими.
То же можно сказать и о цветовой гамме — насыщенные оттенки фиолетового, синего, зеленого, темно-серый и черный. Силуэты максимально закрыты, за исключением небольшого количества полупрозрачных вечерних платьев. Горло защищено, там находятся либо завязки банта, либо складки платья, либо пышный круговой воротничок. Широкие накидки-пелерины с прорезями дают возможность в любой момент спрятать руки, создав ещё большее впечатление закрытости. «Женщина в футляре» стала Музой коллекции, женщина-загадка, запертая дверь, надежно спрятанная. Тем удивительнее видеть, что и такой нетипичный для современной моды с её тенденциями образ окружен ореолом женственности и чувственности. Так проявляет себя мастерство высокого уровня.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Street-style London Fashion Week FALL 2016

Street-style Лондонской Недели Моды полностью отражает настроение мероприятия — яркого и чуточку эксцентричного. Лондонские показы, пожалуй, наиболее концептуальные из всех четырёх главных недель, этим и обусловлены порой шокирующие перфомансы, которыми они сопровождаются. Довольно необычно для столицы одного из самых консервативных в мире государств, но это так. Тем не менее, как и в расписании недели моды, на лондонской улице по-прежнему можно увидеть стильный и сбалансированный look, отвечающий представлениям о классике.



Фото: Phil Oh/ vogue.com

Erdem FALL 2016 London Fashion Week

По признанию самого дизайнера, в своей коллекции он хотел отразить манящий блеск старого Голливуда. Но, если честно, скачок в прошлое оказался слишком большим и приземлились мы на Диком Западе времен салунов с шаткими дверями и ковбоев в джинсовых рубашках. По крайней мере платья с широкой оборкой по низу, отрезной кокеткой и бархатной отделкой на швах выглядят так, будто взяты именно оттуда — а вместе они составляют третью часть коллекции. Впрочем, надо отдать Erdem должное — дальше машина времени сработала исправно, перенося публику действительно в Голливуд той нежной поры, когда кино привычное всем нам только зарождалось, а в фильмах появился звук. Твидовые костюмы с вышивкой и четко выделенной баской, наряды с бахромой и сеткой, кружевные воротнички, широкие марлевые накидки на плечи, и все те же платья с отрезной кокеткой, но теперь уже удлиненные до самого пола — передают дух эпохи и неплохо, почти естественно смотрелись бы на экране старого кинотеатра. Насколько актуальны они для нынешнего времени, точнее, сколько в них вообще присутствует современного — вопрос, который модные критики уже начали обсуждать.


Фото: Kim Weston Arnold /Indigital.tv

Temperley London FALL 2016 London Fashion Week

Морская тема необычно раскрывается в коллекции Temperley London. Из классических мотивов, характерных для таких случаев, тут только пышные голубые банты, как на платьях-матросках, да широкие куртки-накидки, из числа тех, что были популярны на шхунах старого времени. Ну, и еще, пожалуй, широкие брюки, хоть и без отворотов. В остальном, глядя на эти утонченные платья с изящной вышивкой, не сразу понимаешь, что здесь взято от морских путешествий.

Ответ кроется в узорах этой вышивки. Если внимательнее присмотреться, то мы увидим в них излюбленные мотивы моряцких татуировок: цветы, листья, сердца, ласточки, якоря, русалки и диковинные растения заморских стран. Второй ярко выраженный мотив — узор из петель на некоторых моделях, прототипом которого являются канаты и морские узлы.


Фото: Luca Tombolini /Indigital.tv

Vivienne Westwood Red Label FALL 2016 London Fashion Week

Эта коллекция относится к числу тех, которые либо нравятся, либо нет. Это невозможно объяснить, но понятым все становится с первого взгляда, причём причины для любви и для ненависти могут быть абсолютно одинаковыми.

Причина №1: Эклектичность. Сейчас речь идёт не о смешении культур, а в буквальном смысле о смеси разных кусков тканей. Так в первой модели рубашка в полоску постепенно переходит в бархатное платье, которое внезапно оканчивается внизу узкими клетчатыми брюками. Или хотя бы пальто, которое похоже на сшитые между собой обрывки детских одеял? А сам факт, что после всего уже пережитого официальное черное платье «в пол» внезапно появляется в комплекте с красными носками?

Причина №2: Отсутствие единой концепции. Если конечно этой концепцией не считать хаос и смешение. Действительно, в большинстве коллекций, несмотря на то, что начало и конец могут различаться как небо и земля, все же есть возможность проследить некую сюжетную лини. В нашем случае это не работает: почему хаотичное нагромождение обрывков разных вещей внезапно сменяется элегантным и лаконичным черным костюмом? Почему линейка карамельного цвета атласных платьев выполнена в монохромном варианте, в то время как в остальных моделях мы видим буйство красок и как они вообще вписываются в общий ряд, если в основной части присутствует многослойность. а до вечерних нарядов мы еще не дошли?

Причина №3: Большое количество вопросов. Сколько мы задали в этом коротком обзоре — кажется уже четыре или пять, и это далеко не все, что возникают при взгляде на коллекцию. Она заставляет думать. Смысл не просто не лежит на поверхности, более того, интерпретации могут быть совершенно различными и — самое страшное — у нас нет шанса узнать какая из них правильная.

Пусть каждый сам решает для себя, как воспользоваться этими причинами для нас это определённо причины получать удовольствие от взгляда на коллекцию Vivienne Westwood Red Label.



Фото: Marcus Tondo /Indigital.tv