Fendi Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

В сложные времена людям свойственно стремление защищать то, что для них ценно. В данном случае речь идет о традиционных ценностях. В мире моды есть несколько школ мысли и одна из них утверждает, что дизайнеры — это, в первую очередь, люди, создающие красивую одежду. К числу таковых относит себя и Карл Лагерфельд, который перед показом Febdi на вопрос о том, будет ли политика в моде новым трендом. язвительно ответил» Я не пророк. Для меня мода — это работа, такая же работа, как и любая другая. которую повезет делать. Моя задача не так уж сложна, я рисую — показываю этот эскиз и говорю, что хочу видеть именно это». Воистину, когда политическими декларациями уже, кажется, перегружены все подиумы мира, да настолько, что судно вот-вот даст крен и утонет, слова Лагерфельда ощущаются как глоток свежего воздуха. И его коллекция исполненная простой и сильной эстетики — тоже.

Впрочем, Лагерфельд в этот раз тоже находится отнюдь не в сказочном мире, его модели — практичны, цветовая гамма — полностью им соответствует. Из ярких пятен — лишь красные кожаные сапоги-чулки да такие же красные платья. Остальное, вполне в духе стрит-стайл — двубортные серые пальто «в елочку», норковые шубы с традиционной для Fendi интарсией, но без цветовых всплесков. Иногда, конечно, встречаются откровенные, ажурные наряды. словно целиком сплетенные из кружева, но это корее исключение, все остальное можно вписать в повседневность. Значит ли это, что в мире моды настают «серые будни»? Вряд ли, Лагерфельд ведь сам сказал, что отказался от символизма. Скорее это стремление мэтра создавать те самые красивые вещи, вещи, которые при этом можно носить каждый день.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Fausto Puglisi Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

«Распутные монашки» — благодатная тема для современного искусства и даже не такого уж современного кинематографа. Видимо, в человеческой природе заложен какой-то внутренний бунт, против декларируемых ценностей, иначе почему этот мотив настолько популярен? И почему так часто в творчестве рука об руку идут религиозность и сексуальность? Словом, рассуждать можно долго, но вернёмся лучше к тому, что мы видим. А видим, что Fausto Puglisi не миновал тренда и папское облачение комбинирует со смелыми платьями, разрез у которых доходит до середины бедра. Рисунок имитирует набивные узоры парчи, во всех ансамблях обязательно присутствуют широкополые епископские шляпы, а роль креста на груди исполняет символ бренда — средневековое солнце со множеством извилистых лучей. Начинается показ со смелых, но при этом довольно обыденных силуэтов — здесь в основном мини-платья с чулками на подвязках. А вот в финале появляются совсем уж фантазийные наряды — стилизованные альбы и гумералы из под которых по-прежнему видны боди и соблазнительные черные чулки. Даже обувь — массивные ботинки с акцентом на нос и на толстой подошве, благодаря бархатному верху и металлической отделке также кажутся частью церковного облачения. Итальянские дизайнеры вообще вольно обращаются с католической религией. Возможно потому, что Папа к ним в буквальной смысле ближе, чем ко всем прочим. В любом случае Fausto Puglisi представил один из самых удачных экспериментов по этой тематике.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Prada Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Миучча Прада перед началом показа новой коллекции сделала почти официальное заявление о том, что остаётся вне политики. «Я не хочу делать политические коллекции, и не хочу декларировать свою политическую позицию». После чего она рассмеялась и заговорщическим тоном добавила «Я должна делать это украдкой». Что немедленно дало модным критикам возможность рассматривать эту коллекцию как своего рода флэшбек в прежние времена — эпоху 50-х, 60-х, 70-х, к которой несомненно обращалась Прада. В этом они увидели своего рода петлю времени, мир отброшенный в прошлое (отброшенный последними президентскими выборами в Америке), обнуление, старт с прежней точки и американскую феминистку с плакатом, надпись на котором облетела весь мир: «I can’t believe I still have to protest this fucking shit».

Так или иначе, но если рассматривать эту коллекцию Prada сугубо с эстетической точки зрения, то она действительно предстаёт затейливой мозаикой эпох (причем все начинается едва ли не от нулевых годов 20го века), из которых дизайнер берет все самое знаковое и яркое. Для Миуччи Прады отчасти это был своего рода и экскурс в собственное прошлое, по крайней мере в те эпохи, современницей которых ей удалось побыть, такое сравнение точки, с которой все начиналось, и позиции, в которой она находится теперь. Самыми броскими и знаковыми моделями этой коллекции, таким образом, стали вельветовые костюмы теплых красно-оранжевых тонов (эта цветовая гамма уже появлялась и оправдала себя в последней мужской коллекции бренда), яркие цветные юбки с меховой подбойкой. Мехового и пушистого в этот раз вообще было очень много, кроме отделки юбок еще и уютные тапочки, и массивные сапоги, отделанные мехом, а также большие пушистые шапки и капюшоны. 20-е подарили изящные коктейльные платья, 70-е — милитари-жакеты. Перья, бусы и ракушки послужили отделкой, а все вместе собралось в своеобразную машину времени, которая стремительно и беспорядочно переносит нас из одной эпохи в другую.


Фото: Monica Feudi/Indigital.tv

Moschino Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Если сейчас дизайнеров что-то интересует больше, чем политика, то это, определенно, экологические вопросы. Джереми Скотт из Moschino вдоволь натешился с протестом против Дональда Трампа в своей последней коллекции и сейчас увлечен идеей вторичной переработки. Как всегда на подиуме появляются фантастические ансамбли, удивительные прежде всего потому, что в них глаз угадывает знакомые и совершенно обыденные вещи. Так показ начинается с группы платьев и пальто, стилизованных под картонные коробки. Швы закрыты клейкой лентой, ткань в ручки имитирует гофрированные картонные листы, тут и там можно увидеть надписи, свидетельствующие о хрупкости содержимого и призывающие обращаться с упаковкой осторожно. Скотт работает настолько виртуозно, что эти вещи действительно кажутся изготовленными из картона, и только при ближайшем рассмотрении выясняется, что такой прозаический материал призваны изображать кашемир и верблюжья шерсть.

На этом дизайнер, как водится, не останавливается . Дальше появляются ансамбли с ярким принтом, имитирующим рекламные баннеры и журнальные обложки, кажется, будто эти платья составлены из кусочков пластика. В заключительной же части коллекции Джереми всегда оставляет «штучный товар». Вот платье, сделанное из нескольких десятков старых дамских перчаток (насколько они стары, понять нелегко, по крайней мере на фото они выглядят даже не ношенными, но это не так важно :). За ним следует очаровательный коктейльный вариант из упаковочной пленки с пузырями, кстати эта фактура заслуживает более частого употребления в дизайнерских коллекциях, и не только у экстравагантного Moschino — пленка действительно выглядит очень эффектно, издалека похожа на… как ни странно, хрусталь. Завершает показ наиболее эффектный наряд из всей коллекции — пестрое платье с сеткой телесного цвета, закрывающей плечи. Оно на первый взгляд кажется очень обычным, в том плане что не имеет отношения к переработке отходов, просто изящная вышивка и замысловатый узор. Однако, приглядевшись, можно заметить, это ни что иное, как старый плед или ковер с восточным узором, изрядно потрепанный жизнью и нашедший своё новое воплощение в виде диковинного ансамбля.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Luisa Beccaria Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Luisa Beccaria в своих коллекциях раз от разу создаёт образ трепетной нежной нимфы. Её привлекают классические силуэты. Эти платья — и только платья — уносят нас во времена, когда красавицы сидели в замках и слушали красивые песни менестрелей. Едва ли впрочем, красавицы могли себе позволить такой глубокий вырез на груди, как в одном из платьев — бархатном, насыщенного цвета красного вина, — но Luisa Beccaria современный дизайнер и живёт в 21 веке, так что в данном случае это бонус от реальности.

Несмотря на неизменность женственного воздушного образа, созданного на классической основе, коллекции Luisa Beccaria все же обладают ярко выраженной сезонностью, которую стоит понимать в буквальном смысле. Если прошлая весенне-летняя коллекция напоминала пробивающиеся после зимы подснежники и радовала глаза обилием белого и чистого синего цветов, то в этот раз на подиуме царила осень. Время наливных красных яблок, красной листвы, оттенков бордового и марсалы. С точки зрения фактур коллекцию очень чётко можно разделить на две части — в одной легкая воздушная кисея и крепдешин, в другой — бархат и велюр. В некоторых ансамблях эти фактуры соседствуют создавая красивый царственный образ. Что же касается отделки, то Luisa Beccaria по-прежнему верна вышивке и мелкому принту, а также своей главной страсти — цветам, которые присутствуют во всех формах и ипостасях.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Novis READY-TO-WEAR FALL 2017

Удивительно, насколько необычные источники вдохновения побуждают дизайнеров создавать те или иные вещи. Для Джорданы Вармфлэш такой «музой» стал диван в доме дедушки её парня. «Я была буквально одержима этим диваном, в первую очередь его расцветкой» — объясняет она. Планы Джорданы украсить диваном свой интерьер рухнули, когда её бойфренд объявил этот предмет интерьера слишком «неподходящим». тогда она решила превратить его в коллекцию платьев, юбок и жакетов затейливой расцветки, вдохновленной цветом обивки. Она сама, собственноручно нарисовала два образца принта, основанных на цветочном орнаменте дивана.

Впрочем это оказалось не единственным художественным мотивом коллекции. Novis вообще известен любовью к ярким цветовым вспышкам и в этот раз Джордана дала себе волю. Эти ансамбли похожи на всплеск серотонина в серый дождливый день, настолько они выделяются своими вибрирующими цветами на общем фоне. В основном все модели представляют собой яркие цветовые комбинации за исключением лишь двух вечерних платьев из бархата, насыщенного синего и красного оттенков, которые выделяются сами по себе, не требуя другого соседства. Кроме того, Вармфлэш удачно комбинирует в абрисе силуэта резкие геометрические формы и плавные естественные очертания, что делает модели броскими, но при этом не резкими и не вызывающими.


Фото: Novis

Francesco Scognamiglio Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

С чисто эстетической точки зрения коллекцию Francesco Scognamiglio можно назвать практически безупречной. Однако модные критики уже успели добавить свою ложку дегтя в этот медовый поток, заметив, что если бы у Сконамильо появилось желание занять место, пустующее у Roberto Cavalli после ухода Питера Дандаса, то эта коллекция могла бы стать отличным тестовым заданием при приёме на работу. Потому что здесь встречается то же стремление воплотить в рукотворных произведениях красоту природы, а главное, сделать женщину максимально сексуальной и притягательной для мужчины.

Перекрестные ссылки в стиле между дизайнерами и брендами встречаются слишком часто, чтобы судить о том, хорошо это или плохо. Мы все люди, так что неудивительно если нам в голову приходят схожие образы. Едва ли Сконамильо заинтересован в работе уRoberto Cavalli, кол ь скоро он в рамках собственного бренда обладает полной свободой для творчества. И нельзя не отдать должное тому, как сделана эта коллекция. В основу легла красота бабочки, и как опытный лепидоптеролог разворачивает крылья насекомых таким образом, чтобы они предстали в наиболее выгодном ракурсе, так и Сконамильо старательно распределяет принты, смешивает краски и кажется, что по подиуму идут не модели. а гигантские бабочки. Бархат, тюль и синтетический мех помогают усилить впечатление. Здесь есть как яркие тропические экземпляры с роскошными красно-зелеными крыльями, так и более скромные в расцветке зато большие и пушистые ночные «особи». От бабочки трудно отрвать взгляд, хрупкая и вместе с тем совершенная красота этого миниатюрного насекомого редко кого оставляет равнодушным. У Francesco Scognamiglio получилось передать её в этих платьях максимально точно и естественно. Поэтому едва ли для поклонников бренда да и просто ценителей красивой одежды будет иметь большое значение, насколько часто до этого бабочки появлялись в коллекциях Roberto Cavalli.


Фото: Alessandro Garofalo/Indigital.tv

Alberta Ferretti Fashion Week Осень-Зима 17-18

В первый день Недели моды в Милане Alberta Ferretti пригласила нас в путешествие в Венецию. Это проявлялось во всем: во шифоновых платьях с принтом картин, изображающих Гранд-канал, в полосках костюмов гондольеров, которые Ферретти переносит на платья и свитера, в черном бархате, украшенном вышивкой в виде золотого льва с площади Сан-Марко, в накидках с капюшоном и масках, закрывающих глаза моделей как на карнавале.

Почему Венеция? А почему нет? Alberta Ferretti никогда не нуждалась в причинах делать или же не делать что-либо. И она никогда не утруждает себя объяснениями (в отличие от своего соотечественника Алессандро Микеле). Впрочем, за Ферретти есть должок по отношению к Микеле, корасажи, украшенные цветами, ярусы оборок и позолоченные львы выглядели знакомо. Так тому и быть. Alberta Ferretti не претендует на то, чтобы быть идейным лидером. Она построила свою модную империю на умении понять, какую одежду хочет женщина, чтобы выглядеть особенной, неотразимой, волшебной и загадочной. И если для этого нужен шифон, бархат и золотые львы, то Ферретти мало заботит тот факт, что их может использовать кто-то еще.

В заключительной части шоу Феррети продемонстрировала также несколько моделей черных свитеров «на каждый день недели», которые выглядели особенно аскетично на фоне пышного великолепия основной части. Почему свитера? Почему нет? Если Алессандро Микеле действительно научил мир моды, включая Ферретти, чему-то, так это тому, что красная дорожка — это хорошо, но чтобы выживать и развиваться, бренд должен создавать вещи, пригодные для повседневности.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Gucci Milan Fashion Week Осень-Зима 17-18

Неделя моды в Милане открылась дебютным показом Gucci. Дебютным он был потому, что до этого бренд не устраивал комбинированных показов мужской и женской коллекций. Совсем недавно Алессандро Микеле объявил о переходе в режим унисекс, и на миланском подиуме состоялся первый опыт. Надо, впрочем, признать, что новшество не стало кардинальным. Во-первых, коллекции Gucci всегда обширны, во вторых Микеле уже давно тяготеет к философии универсальной, андрогинной красоты, его мужчины не чужды блестящих красивых тканей и декоративных украшений, так что решение было скорее техническим — чтобы привести в соответствие реальное содержание показа с его названием и сезонностью.

Коллекция была вдохновлена сотрудничеством с фотохудожницей Coco Capitan, чьё экстравагантное творчество по духу очень близко той атмосфере, которая царит на подиумах и в лукбуках Gucci. Впрочем Микеле, как всегда, не ограничивается лишь одной музой, его творчество полно отсылок, в том числе и к прошлому. Современные формы соседствуют с образами Англии времен Джейн Остин (у микеле вообще особая тяга ко всему классически британскому). Поэтому получается любопытный гибрид — откровенно архаичные силуэты (все эти платья с юбкой до земли и множеством замысловатых оборок и рюш, длинные пиджаки-палто для мужчин) сочетаются с современными фактурами и обилием декоративных элементов. Действительно едва ли в XIX веке джентельмен решился бы появиться в обществе в костюме из шотландки, расшитом цветочным узором, а леди спустилась бы к обеду в платье из сиреневой фольги, но Gucci все делает возможным. Настроение создать помогли и гости показа. Среди них, кстати, оказались Джаред Лето, Флоренс Уэлш, Соко, Тави Гевинсон, а Уэлш и ASAP Rocky даже заранее начитали отрывки из Уильяма Блейка и Джейн Остин, которые затем были использованы в создании приглашений.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

ПРИЯНКА ЧОПРА СТАЛА АМБАССАДОРОМ NIRAV MODI

В этом качестве ювелирный бренд представил популярную актрису и модель накануне. Для индийской красавицы это уже не первая «дипломатическая должность», Приянка также является послом Доброй Воли UNICEF, а еще состоит в международном фонде помощи детям, созданном ООН.

Как говорит основатель и креативный директор бренда Нирав Моди, решение выбрать Приянку в качестве посла было принято потому, что она воплощает в себе все символы современной Индии — она красива, умна, успешна, а главное сама прокладывает свой жизненный путь». И здесь, действительно, нет ни слова лести. Приянка Чопра родилась хоть и в обеспеченной, но довольно обыкновенной семье — её родители работали военными врачами. Cама девочка часто помогала матери в уходе за больными и одно время даже подумывала повторить карьеру медика. Успех в Болливуде и мировой киноиндустрии Приянку ничуть не испортил. Кстати, сама она к звёздному миру никогда не стремилась. все началось с конкурса красоты, фотографию на который отправили её родители. Свои возможности Приянка Чопра использует в том числе и для того, чтобы заниматься благотворительностью, а также последовательно выступает за равные права и образовательные возможности для женщин и мужчин Индии. «Для меня сотрудничество с NIRAV MODI — это своего рода союз единомышленников, — поясняет она. — У нас одинаковые ценности и мы гордимся великим культурным наследием Индии, а также верим в её будущее».

Чопра уже снялась в рекламной кампании бренда Say Yes, Forever, в центре котрой находится кольцо обручальное кольцо с бриллиантом — символ чистоты, преданности и любви.